沉溺的時間: 冰島環島自駕 D14~17 [雷克雅維克]：世界最北的首都．市區隨記

13天前，從台灣出發，歷經23小時，飛了16.5小時，來到這座遠的要命的王國。接著用13天，開了3,283km，體驗冰與火的美麗國度，繞行一圈回到首都雷克雅維克，回到這座世界最北的首都。

說到雷克雅維克是世界最北邊的首都，一開始還抱著懷疑的態度，不是還有一個更北的格陵蘭的努克(Nuuk)嗎？後來一查才發現，努克算是地方首府，因為格陵蘭還不是獨立的國家，仍附屬於丹麥之下。

我們看似有3天待在這個世界最北的首都，但其實時間都是零碎的。在第1天結束Þríhnúkagígur火山探險的行程後，我們來到舊港口Reykjavík Harbour的北岸堤防附近。

雷克雅維克舊港曾經是冰島拖網漁業的中心，漁業帶動周遭的繁華，不只向陸上發展，也向海上推進。最初的海岸線，位在有Harbour Street之意的Hafnarstræti街道一帶，隨著填海造陸，成了如今的樣貌。近年產業的改變，逐漸由觀光及賞鯨船取代，貿易功能則移轉到東邊的Sundahofn。

◆ Imagine Peace Tower

來到舊港的目的，是想要看一看對岸維澤島(Viðey)上的想像和平塔(Imagine Peace Tower)，是日本前衛藝術家小野洋子獻給已故丈夫約翰藍儂的愛。

在英國披頭四樂隊解散後，用歌曲傳達反戰及和平的約翰藍儂，在1980年12月8日於紐約遭槍擊遇害。他的第2任妻子小野洋子，在2006年10月9日約翰藍儂生日這一天，選擇能以地熱這種乾淨能源來發光的冰島，打造這座裝置藝術，傳達對約翰藍儂的思念，以及宣揚愛與和平的理念。

再往前走一些，白色的裝置藝術出現。這座光塔在一年後完工啟用，小野洋子每年都會前來點燈，從10月9日約翰藍儂生日這天點亮，15道耀眼的藍色光束直衝4,000公尺的天際，直到12月8日逝世這天熄燈。

當初看了這個故事，眼眶不禁泛著淚，如果有機會在冬天來到冰島，我也會很想搭船登島，近距離感受光束的震撼。
(後來發現，Skarfagarðs燈塔的位置能離得更近，當初還以為是禁止入內的區域。)

開車來到舊港南側，停好車，趕緊支付停車費。這裡與台灣大大不同，採自助預付的方式，市區的停車區分成4種價格的收費區，紅色/淺紅色P1、藍色P2、綠色P3、黃色P4，愈靠近市中心愈貴。有趣的是，星期日都免費。

收費碼錶貼的解說都是看不懂的冰島文，好在螢幕下方有個步驟圖，趕緊把錢繳一繳，在把單據放回車內擋風玻璃下，以免收到一張ISK 4,500的罰單。

停車場旁的大樓正在彩繪，是在畫鳥嗎？還是畫花朵？完成品永遠是個謎了。

◆ Harpa Concert Hall and Conference Centre

舊港南側的Harpa音樂廳，熱門程度與哈爾格林姆教堂齊名，是非常吸引人目光的地標之一。或許是獨特地理與極端天候的環境影響，或許是隔著海洋不受歐陸同化，也或許是遠古維京人流傳下來的民族靈魂，20世紀下半，冰島音樂獨特的風格在國際舞台崛起，冰島音樂本身就成了一個品牌，讓破產的冰島靠著漁業、旅遊業、音樂產業重新振作起來。

世界知名的Harpa音樂廳，建築外型像個璀璨的珠寶盒，如果今天不是那麼多雲，陽光照射穿透下，一定更加耀眼。

2007年，丹麥建築公司Henning Larsen Architects與丹麥裔冰島籍的視覺藝術家Olafur Eliasson合作，在陸地與海洋的交界處，為冰島交響樂團及冰島歌劇院興建一座全新的場館。外觀設計靈感來自玄武岩、北極光、冰柱等冰島獨特的自然元素，以特殊的多角型Quasi Brick構築12面立方體，讓天空與海洋的光影映在玻璃立面上，相互輝映。

動盪的2008年，次貸風暴點燃的金融海嘯，讓曾是世界第8富裕的冰島，成了全球第一個受到重創的國家，國內三大銀行相繼破產，銀行外債大到讓冰島政府無力承擔，國家瀕臨破產的邊緣。

前一年才動工的Harpa音樂廳首當其衝，馬上就面臨是否興建的窘境。然而，冰島政府還是堅持繼續興建，付清貸款，讓Harpa音樂廳於2011年5月啟用，成了當時唯一被政府救助且如期完工的建築物。

走進音樂廳內，幾何的結構就像冰岩斷面或玄武岩節理的樣貌，彷彿走入冰洞或玄武岩洞內。

時間剛好配合的上，我們買了張3 Million Visitors Iceland Encapsulated 360° Cinematic Experience的票，觀看360度環景影片，影片投放在包廂內的四周及天花板，帶我們飛覽冰島的自然地貌及火山景象。大概是用投影的方式，呈現的畫質有限，片長不到15分鐘，以ISK 1,500的票價來看，不是那麼值得。大概是繞了一圈，看了真實的場景，留在腦海的畫面太動人，無以取代。

附近一攤位置不固定的Lobster Hut餐車，聚集不少人潮，而且都是女性顧客，我們決定也一起加入行列，點了份龍蝦三明治。至於龍蝦湯，打從第1天在格林達維克(Grindavík)的龍蝦湯鹹味嚇到後，再也沒有嘗試過，如果龍蝦三明治美味的話，下回再來光顧。

排隊同時，鮮紅亮麗的雙層巴士緩緩駛過，車上印著Reykjavik Tourist Card的宣傳，有可愛的Puffin，車尾還有鯨魚擺尾，這兩者我們都有看到，回想起來就很開心。

市區有冰島廉價航空WOW Air的共享單車，當時因為WOW Air在轉機上會耗掉比較多等待時間，最後選擇冰島航空(Icelandair)。但冰島航空在去程及回程都給了我很差的搭乘體驗，要是可以重新選擇一次，絕對不會再選冰島航空。

(只可惜WOW Air不敵競爭，陷入財務危機，在2019年3月無預警宣布破產，停止運營。)

不免俗，來市區大街上也要找熱狗來吃。這間Bæjarins Beztu Pylsur，英文直譯是The Best Hot Dog in Town，在2004年美國總統柯林頓來冰島加會議時光顧，一炮而紅。

或許是期待太高，總覺得嚐起來沒有驚艷感，也沒有前面幾天趕路途中所覓食的熱狗攤那般美味，也有可能是之前都餓太久的緣故，畢竟每一間的羊肉熱狗來源都是Sláturfélag Suðurlands食品廠。對這隻像麻雀的小傢伙來說，掉下來的屑屑都很美味，雀躍地左跳右跳。

◆ Stjórnarráðið (Prime Minister’s Office)

原本是丹麥國王弗雷德里克五世(Frederick V)下令建造的監獄，1770年投入使用，1816年關閉後被丹麥總督佔用。冰島獨立後，總統為虛位元首，行政首長為總理，這裡就成了冰島共和體制官員的辦公地。

建築前方草皮立有兩尊雕像，左邊是克里斯蒂安九世(Christian IX)，紀念他允許屬於丹麥領土的冰島制定自己的憲法；右邊是冰島第一任總理(1904 - 1909)的漢內斯·哈夫斯泰因(Hannes Hafstein)，他當時是冰島地方自治政府總理，也是第一個被任命為丹麥內閣部長的冰島人。

◆ Statue of Ingólfur Arnarson

在維京時期的斯堪地那維亞半島，會在屋子戶主可能就坐的高座兩側，立起一對木柱，稱為Öndvegissúlur (High Seat Pillars)。相傳，西元874年從北歐來的第一批定居者，看到陸地後將高座木柱丟入海中，像北歐諸神承諾，會在木柱被沖上岸之處，建立農場定居。

這位手持長矛，倚著盾牌，站立於船艏的人，就是率領第一批定居者的Ingólfr Arnarson。他們上岸不停搜尋，終於在4年後，他的奴隸在這片山丘下找到了木柱，建立農莊，成了最早的定居點。這裡也以Ingólfr Arnarson來命名，稱為Arnarhóll。

◆ Grótta Island Lighthouse

在舊港北側一間24小時營業的Nettó採買完後，天際又出現橙黃，於是駕車來到西北邊的Grótta小島。16世紀時，島上有座農場，據信小島取名於該小麥磨坊的舊詞。1897年，島上建立燈塔，1956年重新建造。

通往Grótta小島的方式是一條石塊堆成的小徑，一旦漲潮，別說小徑，就連島都會被淹沒。雖說現在退潮，小徑露了出來，也沒有辦法過去，因為Grótta屬於Seltjarnarnes半島自然保護區的一部分，現在是鳥禽的築巢季節(5月初~7月中)，期間禁止參觀，我也不想在那小徑上被眼前的北極燕鷗(Arctic tern)攻擊。

◆ Tjörnin

市區內方正的湖泊，看起來像是一座人工湖，但其實Tjörnin是在西元800年左右形成，由礫石與大海隔開的潟湖。隨著舊港的發展，腹地從最初的海岸線Hafnarstræti街道一帶向外填海擴張，一直到1913年之前，都還保留一條通往大海的Lækurinn水道，之後便架起了閘門，防止潮汐湧入。而來南邊Vatnsmýri的地下水流入湖中，漸漸地取代鹽水，到了1989年，Tjörnin正式成為一座淡水湖。

水鳥悠遊湖面，夏天是牠們築巢繁殖的季節，約有40~50種的鳥類聚集於此。不過單局不希望民眾用麵包餵食這裡的鳥，因為麵包屑也會吸引海鷗來此覓食，對其他水鳥的雛鳥造成威脅。

雖然早期來到冰島的北歐定居者，有了自己的辛格韋德利國家公園(Þingvellir National Park)露天議會(Alþingi)，成立酋長階級制度的舊冰島聯邦(Icelandic Commonwealth)，看似獨立運作，卻受到海洋另一端的挪威皇室脅迫。從10世紀末開始，傳教士被派遣到冰島，成功地使冰島人拋棄北歐諸神，改信基督教，在南冰島斯考爾霍特(Skálholt)與北冰島侯拉爾(Hólar)成立兩個主教區。基督教文化改變了冰島人生活型態，開始編纂法典，也開始撰寫Saga傳奇故事，成了冰島文學巔峰的底蘊。

13世紀初期，挪威皇室在國內的王權漸漸穩固，開始一統所有維京時期的海外定居點，冰島難以倖免，被控制的酋長經過一番血腥的權力鬥爭後，13世紀中期，所有酋長及農民代表都宣誓效忠挪威國王。

某種程度上，冰島與挪威各有法典，分開統治，形式上議會繼續舉辦，但實際僅是法庭的功能。14世紀末，挪威君主制與丹麥王室結成聯盟，丹麥的王權在冰島逐漸增長。15世紀中，丹麥發起的路德宗教改革，冰島也全面改信新教的路德教派。

宗教改革後，丹麥皇室沒收了所有屬於冰島修道院的土地。德國商人被驅逐，冰島所有對外貿易只能夠過有付租金給王室的丹麥商人，冰島與外界的聯繫幾乎只限於丹麥，形同被壟斷，直到1855年才廢除。

這段期間，雷克雅維克於1750年開辦了一間半官方的羊毛加工廠，從農莊發展為城鎮。兩個主教區也統合為一，主教改定居於雷克雅維克。流於形式的議會也在1800年廢止，改在雷克雅維克設立法院替代。

1774年全國委員會提計將雷克雅維克設為首都後，決定將主教區從斯考爾霍特一併遷移，建造一座新的大教堂，也就是雷克雅未克主教座堂(Dómkirkjan í Reykjavík)，1796年祝聖。

與主教座堂隔街對望的國會大廈(Alþingi)，是丹麥國王克里斯蒂安八世(Christian VIII)同意恢復議會下於1845年所建。從那一年開始，每屆議會開始前，會先在主教座堂進行彌撒，在由座堂主任牧師帶領議會成員進入國會大廈。

湖畔旁的紀念碑雕像Óþekkti Embættismaðurinn (The Unknown Bureaucrat)，露出半身的雕像，穿著西裝褲及皮鞋，手提著公事包，上半身被巨大的岩石包覆，是Magnús Tómasson於1993年的作品，紀念這個城市的公務員們，吃力不討好又沒人記得，即使他們的存在多麼微不足道，卻又不可或缺。

有別於傳統歐洲建築的外貌，雷克雅維克市政廳(Ráðhús Reykjavíkur)充滿現代設計元素，獨特卻不搶周遭美麗建築的風采。

湖的東岸倒映著1903年祝聖的路德自由教堂(Fríkirkjan í Reykjavík)，獨立於國家教堂的教堂，這教堂的成立並不是針對教義上的爭論，而是對國家教會組織的不滿。當然，國家教會組織來說，雷克雅未克主教座堂才是唯一。

如果是唯一的話，那後面非常顯眼的哈爾格林姆教堂又是歸屬哪個位階呢？對於歐美的宗教教義、教區劃分的關係，總是搞的我一頭霧水，還是當純欣賞建築之美就好。

正有走去東岸的念頭，就被看著湖面的貓吸引。貓看著野鴨從眼前飄過，情不自禁地想伸手撈，撈了一手濕。貓看鴨，我們看貓，各自愜意。

◆ Perlan

起了個大早，來珍珠樓(Perlan)看風景。珍珠樓在海拔61m的Öskjuhlíð山上，這座博物館非常非常顯眼，有6個巨大圓柱體繞成一圈，上面是拱形帷幕圓頂，是雷克雅維克的地標之一。

珍珠樓博物館在1991年開始對公眾開放，部分展館收費，部分展免費參觀，部分樓層整修，我們參觀完火山噴發的攝影展後，便往頂樓移動，來去穹頂看風景。

館內搭建了一座西峽灣的Látrabjarg懸崖，上面滿滿的Puffin，還藏了幾隻三趾鷗(Kittiwakes)，就連懸崖上白色鳥屎都刻畫得栩栩如生。

樓頂是咖啡廳與餐廳，玻璃帷幕正播放著白雲藍天，透著光微微的熱度，相當舒服。

溫暖的室內不好好待，付了ISK 440到戶外吹冷風，聽說以前免費，不過對喜歡登高望遠的我們來說，是值得的。

Öskjuhlíð原本是很貧瘠的一塊山地，高度只有61m，視野倒是不錯。最初山上沒有森林，是一片採石場，到了1950年代才開始植林。山上只有一條1913年鋪設的鐵道，將山上採集的岩石運到港邊，建造碼頭及提防，也就是現在的舊港。

由於都市人口不多，加上以車輛使用為大宗，鐵道僅運到1928年。1900年代初，曾提出興建往來雷克雅維克與塞爾福斯(Selfoss)之間的鐵道；2000年初，有從雷克雅維克連接雷恰內斯拜爾(Keflavík)與凱夫拉維克機場(Keflavíkurflugvöllur)，以及雷克雅維克市區的輕軌運輸系統計畫，但都還沒有實現。

Öskjuhlíð的南面是Nauthólsvík海灣，受到地熱影響，Nauthólsvík的海水溫度比海洋的溫度來的高，相當少見。倚在海灣北側與Öskjuhlíð山腳之間的雷克雅維克大學(Háskólinn í Reykjavík / Reykjavik University)，是冰島最大的私立大學，建築外觀相當特殊，說不出的形狀。

西面是雷克雅維克機場(Reykjavíkurflugvöllur / Reykjavík Airport)，是英軍在1940年由陸軍黑衛士兵團(Black Watch)，鋪設第一條跑道，命名為RAF Reykjavik。

剛才提到的鐵道，是冰島第一條鐵道，也是唯一一條。鐵道可分為三個部分，從Öskjuhlíð出發後，順時針沿著當時市區的西緣，到達港口後，再延伸到恩格島(Engey)；另一部份逆時針繞到東邊市郊，主線往北到達海岸後，東行到現在Harpa音樂廳的位置，岔開的支線則往Skólavörðuholt的二級採石場，也就是現在市中心的哈爾格林姆教堂。

為了有足夠的水壓供應雷克雅維克的用水，1939年在Öskjuhlíð建了第1座儲水槽，將用水輸送到市區每一個角落。二戰爆發後，地勢高的Öskjuhlíð蓋了許多英軍及美軍的掩體，以防衛山下的機場。戰爭加速城市的發展，在接下來的20年，陸續蓋了5座儲水槽，全部能供應2500萬升的水。

在好大喜功的時任雷克雅維克市長Davíð Oddsson的策劃下，下令興建一家高檔餐廳。於是6座儲水槽於1980年代拆除，由Ingimundur Sveinsson設計，1991年竣工，成了現在珍珠樓。

由於餐廳太過高檔，難以營利，2016年關閉。與此同時，冰島自然歷史協會(The Icelandic Natural History Society，現在名為The Icelandic Institute of Natural History)正在尋找地點成立博物館，兩者就這麼被搓合在一起，進駐珍珠樓。

◆ Háteigskirkja

要去Bónus小豬超市的途中，撞見Háteigskirkja教堂，正面看去的雙塔結構很像阿克雷里大教堂(Akureyrarkirkja)，四座塔的尖塔造型也很像中古世紀的城堡，尖端點綴星形十字架，顯得十分別緻。教堂由建築師Halldór H. Jónsson設計，1957年建造，1965年祝聖。

當初我們申請了甲借乙還的服務，直接在雷克雅維克的Procar還車，反正市區就小小的，接下來慢下步調，走路欣賞這城市也不錯。唯一不捨的，是那暖呼呼的座椅加熱功能，可惜台灣車商都把這功能拔掉了。

Procar規定滿油取車、滿油還車，前一晚我們加完油後，還特別將車刷洗一番。辦理還車的手續很快，交還鑰匙，工作人員檢查車況，列印出一張還車單據，就完成了。再見，陪我們環島16天的Mazda CX-3。

◆ Sólfarið (Sun Voyager)

散步到岸邊Sólfarið，也被稱為太陽航海者。這個景點熱門程度，可以和Harpa音樂廳及哈爾格林姆教堂併列，要找到沒人合照的空檔拍照，要很有耐心。

這艘不銹鋼打造出的骨架，用圓形花崗岩拱起的船隻雕塑品，常被誤解為維京戰船。創作者Jón Gunnars Árnason的理念中，這是一艘夢想之舟，頌揚太陽，描繪光的象徵意義，承載探索未知領域的承諾。據說是在Jón Gunnars Árnason探訪芬蘭Bockholm島時，日落時分，眼前出現一個景象，畫面中有艘載他回家的夢之船，因而有了靈感，成了太陽航海者的創作藍圖。

為了慶祝1786年結束貿易壟斷(Einokunarverslun)後，雷克雅維克獲得市政權200周年，在1986年舉辦了藝術作品競賽，Jón Gunnars Árnason的創作勝出，1990年完成品揭幕。可惜，患有白血病的他，在1989年逝世，無緣看到作品的最後樣貌。

我們沿著海濱漫步，又來到Harpa音樂廳，前天Lobster Hut餐車的龍蝦堡還不錯，想給龍蝦湯一次機會，卻不見餐車蹤影。後來才發現，今天是國定假日，餐車拉去我們民宿對面的Hljómskálagarður公園擺攤，我們傍晚回去才發現，餐車已經打烊要收了。

◆ Hallgrimskirkja

走在通往哈爾格林姆教堂(Hallgrimskirkja)的Skólavörðustígur大街，緩緩而上的坡道，讓我們腳步跟著慢了下來，也順便在物色兩旁店家有什麼午餐選項。Celia本來提議要吃SUBWAY潛艇堡，正要踏入店門，想想不對，潛艇堡從麵包到醬料都要自選，太客製化，太考驗英文單字的能力，還是作罷。一直到最後都沒有頭緒，最後選了廣場前的Vöffluvagninn鬆餅攤車，簡單填飽肚子。

突然一場大雨，淋的我們不知所措，囫圇吞下鬆餅，馬上衝入教堂中躲雨。

這座名為Skólavörðuholt的山丘，過去是座次級採石場，採石場有座景觀塔，後來景觀塔被拆除，立了一尊美國在1930年贈送的Leifr Eiríksson雕像，祝賀冰島議會成立1,000年。

採石場關閉後，國家建築師Guðjón Samúelsson決定在山頂建造一座宗教中心，於是1929年舉辦了一場設計競賽，以一座能夠容納1,200人，高度又能作為無信電傳輸之用作為徵選條件。結果沒有結果，沒有產生獲勝者，到了1937年，這責任落回Guðjón Samúelsson自己身上。

至於Guðjón Samúelsson是誰？之前在阿克雷里有提到，他是全國第一位受建築專業教育的冰島人，著名建築有冰島大學(University of Iceland)主樓、冰島國家大劇院(National Theatre of Iceland)、Landakot的天主教會大教堂(Landakotskirkja)、阿克雷里大教堂(Akureyrarkirkja)。

教堂中殿高挑的哥德式交叉拱頂，一直向內延伸至圓柱形聖壇，配上高大的尖拱窗戶，沒有彩繪玻璃過多的裝飾，純白泛著鵝黃的色調，顯得純淨聖潔。

教堂的名字Hallgrimskirkja，是以冰島最受尊敬的詩人及牧師Hallgrímur Pétursson來命名。Hallgrímur Pétursson在1656年撰寫了50首讚頌耶穌誕生到埋葬的詩集《Passion Hymns》，在冰島廣為流傳，迅速成為宣教傳遞方式。

我們搭上電梯，直達鐘塔內部，再爬上階梯，來到冰島最高建築的觀景台。很幸運的是，今天是6月17日冰島獨立紀念日，不用門票就可以從高處俯瞰城市與海港景色。

16世紀中期，君主專政深深影響了教宗教權大大高於君權的歐洲，丹麥與挪威紛紛加強君權。但到了19世紀，出現了願意放棄自己絕對權力的弗雷德里克七世(Frederick VII)，於1849年修改憲法，簽署成立丹麥議會，成立君主立憲制。

那時一位出生於西峽灣，後來移居丹麥又回到冰島，專研冰島傳奇的歷史學家Jón Sigurðsson，帶領冰島人抵制丹麥的憲法改革，主張國王只能將冰島的絕對統治權還給冰島人，冰島的憲法地位不該被剝奪，開啟了獨立的鬥爭，直到1918年12月，冰島成為附屬於丹麥王室之下的一個獨立國家。

真正脫離丹麥是在二戰時期，納粹德國佔領丹麥，冰島藉機脫離丹麥控制，在1944年通過獨立公投，6月17日由冰島總理Björn Þórðarson宣布獨立，而這一天就是Jón Sigurðsson的生日。

觀景台的配置相當簡易，大概是半開放式的空間，看得出飽受風雨吹殘的樣貌，但不影響我們登高望遠的興奮心情。

明天一早就要離開，旅程就要結束，有一點不捨。突然想起，第一天抵達冰島，是以濕濕冷冷飄著小雨的天氣迎接。如今要離開這國度了，還是用同樣的天氣來相送。

外頭雨停了，能夠好好地環顧教堂一周。在Guðjón Samúelsson的操刀下，教堂於1945年開始動工，於1986年落成，是冰島最大的教堂，高度74.5m成了冰島最高的建築，階梯式尖塔與六角柱狀排列的傾斜側面，用極簡的線條刻造出高大壯盛的主體。

歷時41年的建造期間，最早完成的是塔樓柱體，是教堂最早祝聖的部分。接下來才是塔樓上的尖頂、六角柱狀排列的斜面，最後是中殿與聖壇。

據說，哈爾格林姆教堂在興建時，被批評過外型設計太過老氣，風格無法與周遭景像融合。最初的設計並沒有打算將教堂蓋那麼高，但是冰島國教會的高層認為塔樓上要有塔尖，建築要超過Landakotskirkja。

Landakotskirkja也被稱為Basilika Krists Konungs (Cathedral of Christ the King)，是座落在雷克雅維克的基督國王大教堂。宗教改革後，1864年第一批來到冰島的天主教神父在雷克雅維克賣下了Landakot農莊，蓋了一座小教堂佈教。隨著天主教教徒愈來愈多，在第一次世界大戰後，決定建造一座新教堂，並於1929年完工祝聖。這座新教堂的建築師就是Guðjón Samúelsson，建築外觀採新哥德式，也是灰石外牆，正面是高大的平頂塔樓，這也難怪屬於天主教新教的冰島國教會，希望能超越基督國王大教堂，而從哈爾格林姆教堂之中，也能看出些許基督國王大教堂的影子。

教堂前方廣場矗立著Leifr Eiríksson的雕像，威風凜凜地站在船艏前端。Leifr Eiríksson是維京時代冰島最著名的英雄，被認為可能是第一個發現美洲的歐洲探險家，比哥倫布早了半個世紀。

(哥倫布當時在斯奈山半島的Ingjaldshóll度過一個冬天，就是為了打探早期維京人向西航行的資訊，尋找有Vinland之稱的美洲。)Leifr Eiríksson的父親則是紅鬍子艾瑞克(Erik the Red)，是Bárðar Saga提到Bárðar的女兒Helga，漂流到格陵蘭遇到的情人，不過Leifr Eiríksson的母親不是Helga，而是Þjóðhildr。

美國於1930年贈送給冰島的禮物，美國雕刻家Alexander Stirling Calder的作品，祝賀冰島議會成立1,000年。然而，直到1932年才由美國駐冰島大使揭幕，豎立在Skólavörðuholt山上。時間之所以推延，是因為美國堅持將雕像放置在Skólavörðuholt山頂，冰島大多數議員及市民則認為美國的要求很粗魯，會打亂興建教堂的計畫，應該放到市郊之外的Laugardalurinn，甚至有些民眾認為該拒絕這份禮物。最後雙方達成協議，雕像留在Skólavörðuholt山頂偏西的位置，後方的空間留給未來的哈爾格林姆教堂。

題外話，美國本土也有一尊一模一樣的Leifr Eiríksson雕像。冰島當局在1939年紐約世界博覽會提出請求，希望用當初的石膏模具複製一尊Leifr Eiríksson雕像，以在冰島館展出。世界博覽會結束後，這尊複製品就留在美國，曾有人提議放置在華盛頓特區，最後則座落在維吉尼亞州紐波特紐斯的The Mariners' Museum and Park。