今天要從瀑布數不盡的南冰島，移動到有著壯闊冰川景緻的東冰島。沿途所見的冰山與冰川，全都源自同一個冰原 - 瓦特納冰原(Vatnajökull)，冰原覆蓋面積7,764 km²，佔冰島面積8%，是冰島面積最大、歐洲第2大的冰原。
早上玩了好一會Waffle烘烤機，切了些麵包，在窗邊悠閒的享用早餐。今天的行程就是一路開往東冰島，趕上預約下午的傑古沙龍冰河湖(Jökulsárlón)，這中間要停的景點沒有太多，就連斯瓦蒂佛斯瀑布(Svartifoss)都放掉沒去，是個有點隨性的一天。
1號公路筆直地延伸，無止盡，直到地平線上突起的高地。頭頂上的厚實雲層，依舊每天來迎接我們，已經第5天了。
由卡特拉火山(Katla)噴發沉積的火山熔岩，填平了原本的海濱，暗沉的熔岩平原(Lava Field)在多年後長出青黃色的生機，苔原慢慢填滿黑砂地帶，但色彩依舊單調，我想應該是藍天白雲的比例不對，留白的地方太多了。
離開維克(Vík í Mýrdal)沒多久後，駛入廣大的熔岩地帶，在單調的地景中，專注地搜尋著。這幾天下來，巧奪天工的自然景觀與奇岩怪石，早就見怪不怪，而現在要尋找的是，能讓遊客好奇停下車來的人工堆石 - 祝好運石頭塔區(Laufskálavarða)。
◆ Laufskálavarða
過了1號公路與209號公路的岔路口，路旁隨即就出現好多的小小凸起物，趕緊停下車來，一瞧究竟。
這種由一顆顆石頭堆疊起來的尖塔，以往在台灣登山並不少見，大多出現在路徑不明的亂石崩壁或乾溪溝或河床處，是一種名為Cairn的堆石標誌，指引方向使用。早期的當地人也是用堆石來作為導航標記，在偌大的平原上，標記自己的位置及重要地點。
這片一望無際的Mýrdalssandur黑砂平原，面積超過700平方公里，傳聞這片貧瘠的荒原上，有鬼魂與女巫出沒，第一次穿越的旅者會在此堆起石堆，祈求好運。久而久之成為傳統，石堆愈來愈多，留下了特殊奇景。
然而，今非昔比，如今開車穿越只需1小時左右的時間，官方也呼籲不要再堆石堆，這不僅會破壞原有的景物，也破壞不同時空背景下的文化意涵。
Laufskálavarða取名自原本在這位置上的農莊，但農莊在西元前894年卡特拉火山(Katla)有紀錄的首次噴發中被摧毀。在西元1000年左右，又有農莊在此定居，只是卡特拉火山在15世紀相當活躍，加上冰川洪水與河道改變，於是冰島人離開了，農莊遭到廢棄。
東面望去的小山丘是Rjúpnafell及Sandfell，其左後方的白色冰川是米達爾斯冰原(Mýrdalsjökull)東南角延伸出來的Kötlujökull冰川，可惜雲層壓的很低，沒辦法看到冰原上端。
貧瘠的土地上，難得一見的小花，更顯珍貴。
離開Laufskálavarða，一路往東仍是佈滿淡綠色苔鮮的Skaftáreldahraun熔岩地形，是由地球上有史以來最大的兩次熔岩流之一 - Skaftáreldar (Skaftá Fires)所形成。單調的地景久看略顯乏味，筆直的道路讓人不小心就忘了公路時速限制，但即使想要遵守限速，道路只有雙向一線道，很容易被後車提醒速度太慢。環島1號公路速限：
- 柏油路速限90km/h
- 碎石路速限80km/h
- 市區道路速限50km/h
◆ Fjaðrárgljúfur
在進入Kirkjubæjarklaustur之前，轉入206號公路，公路盡頭是面從高地緩緩斜下的草坡，停車區旁有條Fjarðará River從緩降的山谷中漂流而出。
步道順著高原裂縫邊緣緩緩而上，河道兩側凹凸不平的峭壁愈來愈高，淺淺的Fjaðrá River像蛇一般蜿蜒其中，比起接下來經過東冰島熱門的史卡福特國家公園(Skaftafell National Park)及傑古沙龍冰河湖(Jökulsárlón)，這座名為羽毛河峽谷(Fjaðrárgljúfur)的奇景，多添加了幾分孤獨美感。
往回望，南冰島的平原及北大西洋都盡入眼簾，Fjarðará River的河道沒有直往海洋，反倒是被覆蓋的熔岩平原擋下，迂回曲折的往東繞行，匯入流域更大的Skaftá River後，才注入大西洋。
羽毛河峽谷的冰島語Fjaðrárgljúfur，按照冰島語命名的方式，Fjaðrár是河流的名稱，後面加上峽谷的Gljúfur，不論是合併再一起或是分開來，一樣是完全不知道如何發音。
Fjaðrár River源自Geirlandshraun山區，約在9000年前冰河時期末期，退縮的冰川在山谷中形成湖泊，湖泊蓄積的水流出，向下侵蝕200萬年前就存在的火山岩層。岩層中含有堅硬的橙玄玻璃(Palagonite)的礦物質，較軟的岩層被挖掘後，成了陡峭又蜿蜒的峽谷。
約莫半小時，來到平緩的高原頂端，一大片由柔軟的草叢與苔蘚鋪成的地毯，遠處點綴一兩間農場小屋，身為都市人，很難想像如此不受紛擾的生活。
峽谷上方有座安全又盡量不破壞植被的觀景台，從峽谷中段115m最深之處俯瞰，觀景台正前方是Mögáfoss瀑布。
Mögáfoss瀑布的水量不大，從奇形怪狀的岩壁中滑出，觀景台正下方另有一條細細小河，水道都被礦物質及硫磺染成黃銅色，兩道白色娟絲輕柔地注入Fjaðrár River，變成清澈的藍綠色。
因為Fjaðrár River的水位很低，據說也能從停車區沿著河道走進峽谷內，不過看來能走的空間不多，大部分要溯溪而上，光用想的就覺得腳冷。
◆ Kirkjubæjarklaustur
離羽毛河峽谷不遠處有座歷史名鎮，恰好小鎮就在環島1號公路旁，又有OB加油站，順道停留一會。小鎮名為基爾丘拜爾克勞斯圖爾(Kirkjubæjarklaustur)，別說冰島語了，就連中文都很繞口。Kirkjubæjarklaustur在冰島語中可以拆成3個字，Kirkju表示教堂，Bæjar表示農場，Klaustur表示修道院，連冰島人都覺得長，簡稱為Klaustur。由於小鎮的起源與宗教密不可分，因此又有個俗稱 - 教堂鎮。
1186年設立了冰島第一座本篤會(Benedictine)的修女修道院 - Kirkjubæjar Abbey，直到1550年新教改革派來到冰島。
教堂鎮與冰島大多數的城鎮有個不同之處，早在第一批來自北歐的維京人來此定居之前，有一群在凱爾特傳教運動(Hiberno-Scottish Mission)中的愛爾蘭隱修教士，他們被稱為Papar，為了奉行基督的意志，遵守苦行主義，以四海為家，來到冰島就定居於此。
也因此，從9世紀一位名為Ketill的教士在此定居後，沒有異教徒會踏入這片基督教義嚴謹的區域相傳曾經有位名為Hildir Eysteinsson的異教徒想搬入此地定居，正當他越過邊界之際，就跌倒身亡，也因此，北歐宗教(Old Norse)的多神教信仰從未在此區流傳過。
◆ Systrafoss
小鎮內有座瀑布，我們沿著小徑走了一小段，卻發現瀑布下方的拍攝位置不甚理想，不是被大岩石擋住，就是被交錯的樹枝遮蔽，只好退回馬路上，站在遠處觀賞才是最好的位置。
這座美麗的瀑布名為修女瀑布(Systrafoss)，兩道並列的白色流水，從高地山坡上滑落，很獨特的景象。瀑布的水源自高地上的湖泊，若沿著小徑繼續往上爬，爬上山頂就能看見修女湖(Systravatn)。
鄉野軼聞中寫道，兩位修女來到湖邊，撞見湖中冒出一支美麗無比的金梳子，其中一位修女走入湖中，試圖伸手拿取，但水深溺斃。另一位修女也想擁有金梳子，想不出辦法的她，在湖邊發現一匹灰白色的馬，馬兒也自動跪下讓修女騎乘，然而修女騎馬進入湖中，就再也沒有上岸了。
修女應該先檢查一下馬的耳朵是否為逆耳，或許出現在修女面前的馬，就是先前提到傳說中的Nykur，假裝自己被訓化，然後跳入水中淹死騎乘的人。
◆ Kapella Sr. Jóns Steingrímssonar
1783年位在教堂鎮北方80km的拉基火山(Lakagígar)噴發，持續將近一年才結束，這次噴發稱為Skaftáreldar (Skaftá Fires)，也就是前面所提到有史以來兩次最大的熔岩流之一。相傳，火山爆發後，在當時的教堂牧師 - Jón Steingrímsson的禱告下，不斷前進的熔岩流，在Skaftá River的河道前奇蹟般地止步，僅離小鎮2km左右的距離。
在Jón Steingrímsson逝世175週年時，決定建造一座附有紀念價值的教堂，以紀念這位牧師的事跡，於是，便向Skaftafell的農民籌集資金，要求每位農民每年捐獻一隻羔羊。教堂於1969年動工，建造期間仍有捐贈湧入。直到1974年，小鎮中央立起了這座名為Kapella Sr. Jóns Steingrímssonar的教堂。
教堂的三角形外觀，有點前衛，卻不搶眼，正面向著熔岩高地的前緣，就像牧師挺身而出禱告，阻止了威脅小鎮的火山熔岩流。
教堂非常小巧，大概也是因為鎮上的居民不超過200人的關係。但令我納悶的是，教堂兩側各有條前後連通的鐵鍊，不知道有何用途或含意。
因為事前沒有作功課，加上時間的關係，漏掉了教堂鎮的2個景點。一個是在小鎮內的Kirkjugólf，這是一個與地面差不多齊平的玄武岩地形，看上去形似古代教堂的地磚，因而稱為地板。
另一個是距離稍遠的修女岩(Systrastapi)，據說是2位修女的埋葬之處。其中一位修女被指控褻瀆了教皇，另一位則將靈魂賣給了魔鬼，偷帶聖餐到教堂外，並對男人有了肉慾。結果2位都被釘上木樁，活活燒死。宗教改革之後，行徑被認為褻瀆教皇的修女得到辯護，獲得了平反，墓地上盛開出美麗的花朵，而另一位的墳上依然貧瘠。
◆ Foss á Síðu
離開教堂鎮，貼著高地下緣前行，一路秀麗景緻。突然一道水瀑從懸崖飛瀉而下，農場小屋點綴在青草波上，景色如詩如畫。
查了下地圖，原來是Foss á Síðu，意思為The Falls at Siðú，這也意味這裡的農場就稱為Siðú，是座從874年北歐維京人前來定居就存在的農場，有悠久的歷史。這座瀑布即使不是水流最強，不是高度落差最大，也沒有雄偉磅礡的氣勢，但水瀑優雅地掛在峭壁，輕輕落在熔岩巨石上，在石堆中聚成溪流，毋庸置疑是座優美的瀑布。
與修女瀑布這瀑及修女湖相似，高地上方有座名為Þórutjörn的湖泊，一樣有個古老的神秘傳說。相傳在16世紀時，有個行徑惡劣的人對一個家庭下了詛咒，詛咒的效力持續九代，以致農場與瀑布之間一直有幽靈徘徊。
這幽靈是一隻名為Móri的狗，儘管幾個世紀過去，Móri始終沒有傷害這個家庭，也沒有傷害任何人，所以有人認為Móri的詛咒已經消失了，也有人認為Móri仍徘徊在此。
離開Foss á Síðu，一分鐘不到的車程，才剛駛過一座跨河的便橋，又聽到瀑布的強勁撞擊聲，聲音很近，但右手邊是延伸到天際的熔岩平原，左手邊是一路延伸而來隆起高地，好奇的停下車尋找瀑布的身影。
◆ Foss Midway Li La Lo
原來，瀑布就在與公路平行的溪流上，小巧精緻。原來，幾處小斷差，加上強勁激流，不用在高山上，就可以行程瀑布。
地圖上標示的名稱是Foss Midway Li La Lo，可是Foss後面的字應該不是冰島景點名稱，但除了這個名稱之外，始終找不到其他稱呼，也找不到這條溪流的名稱。
從維克出發，開了100km後，一直為伍的熔岩高地與平原的地形要結束了，接著就要來到瓦特納冰原(Vatnajökull)的勢力範圍內，正式從南冰島跨入東冰島。
◆ Lómagnúpur
上半身躲入雲中的Lómagnúpur，是南冰島上落差最高大斷崖，最高與最低約了670m，形成的年代也差了100萬年之久。
先前看了其他人的遊記，寫道逆時針環島時，當左手邊的高地消失，行經Núpsvötn River的流域且視野變得開闊的時候，就能撞見遠方壯闊的冰川景色。
◆ Skeiðarárjökull
我想，我們很幸運！此時雲霧漸散，原本披著綠衣的高原，轉換為深藍色的冰川與白色山嶺，Skeiðarárjökull冰川的冰舌橫過荒原，讓我們有幸看見冰島所有冰川之中最長的冰舌。
一路看著Skeiðarárjökull冰川，一邊開過這片名為Skeiðarársandur的荒漠。冰島語的Sandur是沙的意思，是Skeiðarárjökull冰川北方的格里姆火山(Grímsvötn)噴發，引起冰川洪水，洪水帶下來的沉積物，形成這片跨距30km以上的荒漠。
Skeiðarárjökull冰川的融水形成3條河流，分別是Núpsvötn、Sandgígjukvísl、Skeiðará，每當洪泛就會嚴重衝擊下游地帶。放眼望去空無一物，可想而知其惡名昭彰的程度，讓人無法在此定居，比南冰島還要荒涼。
愈往前開，天氣愈好，雲都退到大西洋外。咦！怎麼有車轉彎往Skeiðarárjökull冰舌的方向開去？他要開去哪裡？
咦！？怎麼有車從冰舌方向的地方開了出來？裡面到底有什麼？
爬上較高的沙丘探個究竟，卻一無所獲，只見休旅車揚長而去，漸漸變成一個小光點，消失在冰川前緣的高牆之中。
Skeiðarárjökull冰川旁有史卡福特冰川(Skaftafellsjökull)及斯維納山冰川(Svínafellsjökull)，都同樣源自冰島最大的瓦特納冰原(Vatnajökull)。
從Google Maps的衛星空照圖來看，瓦特納冰原超大一片，除了是冰島第1大的冰原，更是歐洲第2，僅次於俄羅斯新地島(Новая Земля / Novaya Zemlya)上的謝韋爾內島冰原(Се́верный о́стров / Severny Island)。
瓦特納冰原的東西南北共有大大小小的冰川支流，有取名的冰川就有28座，其中最熱門的就是史卡福特冰川。冰川右股突出的高地上，遠遠依稀能見瀑布懸谷，或許是著名的斯瓦蒂佛斯瀑布(Svartifoss waterfall)。
斯維納山冰川也是熱門冰川健行地點，電影《星際效應Interstellar》中，尋找曼恩博士的曼恩星球，還有《權力遊戲Game of Thrones》的絕境長城，愈來愈多長城以北的冰雪極寒之地，就在這座冰川取景拍攝。
天氣愈來愈好了，山頭愈來愈清晰，期待已久的藍天，總是固定在午後才出現。不打緊，有總比沒有來的好。
◆ Skeiðará Bridge Monument
轉入998號公路之前的不遠處，Skeiðarársandur荒原上唯一有規劃停車區的休息點，解說牌的繪圖是瓦特納冰原的最高點，也是冰島的最高峰 - 華納達爾斯赫努克火山(Hvannadalshnúkur)，海拔2,109.6m。
由於相互撕裂的歐亞大陸板塊與北美洲板塊，冰島位在裂谷的地形之上，大多的山脈都沒有超過海拔1,000m，讓華納達爾斯赫努克火山更為奇特。我們待了一會，華納達爾斯赫努克火山的山頂才從雲縫中露出一部份，讓我們一睹真面目。
華納達爾斯赫努克火山的西北側、斯維納山冰川上方的Hrútfjallstindar，山頂有4座山峰，海拔1,756m至1,875之間，雖然被雲遮住部分山頂，看上去仍不減宏偉之姿。有登頂Hrútfjallstindar的套裝行程，需攀登12~16小時，自認冰雪經驗不足，報名是想都不敢想。
望向Skeiðarárjökull冰川，冰舌寬到難以想像眼前的冰川到底是什麼模樣，教科書上的冰川兩側不是要有山脊與U型谷嗎？都哪裡去了？
恰巧遇到騎單車環島的背包客，連前輪都繫上了馬鞍袋，要抵著寒冷強風前行，真令人欽佩！借他的單車作為前景拍張照，背景的斯維納山冰川看上去好像滑雪場，好想騎著單車滑下冰川！這幻想不切實際，冰川健行倒是可行，明天我們的第2個冰川健行就要踏上史卡福特冰川，真是期待。
Skeiðará Bridge粗壯的橋墩是為了承受大量洪水而設計，只是沒有料到，突發的強大水勢夾帶如房子般大小的碎裂冰塊，橋身遭到嚴重破壞。解說板上的圖片還有Skeiðará Bridge原本的樣貌，現在成了塗鴉彩繪的裝置藝術，也警惕著大家，在宏偉壯闊的風景前，不要輕忽大自然的力量。
本來想爬上去溜滑梯，發現有外國人在旁邊野餐，作罷。
◆ Skaftafell Visitor Centre
在史卡福特遊客中心(Skaftafell Visitor Centre)稍停，原本計畫的景點是從柱狀玄武岩構成的斷崖上，傾瀉而下的斯瓦蒂佛斯瀑布(Svartifoss waterfall)。由於時間有點吃緊，與Icelandic Mountain Guides櫃台人員諮詢了些明日冰川健行的事項後，決定今天先放棄瀑布行程，因為來回需要1.5小時，會影響到遊冰河湖的時間。
多出來的時間，就來逛逛遊客中心。Skaftafell位在瓦特納冰川國家公園 (Vatnajökull National Park)的南邊，另外還有位在東南邊的等會要去的Jökulsárlón / Hornafjörður、東邊的Jokulsargljufur、北邊的Ódáðahraun / Krepputunga、東北邊Snæfell / Lónsöræfi、西南邊的Laki / Eldgjá / Langisjór、西北邊的Nýidalur / Vonarskarð / Tungnaáröræfi，涵蓋範圍相當之大。
遊客中心一區是餐廳，一區是紀念品及園區資訊，還有一樣很重要的東西，那就是停車場的自助繳費機。雖說沒有員工在管訪客到底有沒有繳停車費，但基於使用者付費，仍排隊操作繳費機了，付了ISK 600。
看著國家公園地形的介紹，也買了些地理圖案的明信片作紀念。冰島面積102,775km²，瓦特納冰川就佔了7,764km²，冰層平均厚度有380m，最厚之處有950m，冰層下方有許多活躍的火山被覆蓋。
紅色方塊標示著遊客中心的位置，一處不受Skeiðarárjökull冰河洪患影響的位置。
劃上紅色斜線的厄賴法耶屈德爾火山(Öræfajökull)，是瓦特納冰川最南端且冰島最大的活火山，火山口的西北緣是最高峰華納達爾斯赫努克火山(Hvannadalshnúkur)。
紫色虛線框框內的Esjufjöll火山，是個小型的火山系統，與一旁的Snaehetta中央火山構成大型的破火山口，往東南延伸的Breiðamerkurjökull冰川，在逐漸退縮的過程中，形成了傑古沙龍冰河湖(Jökulsárlón)。
黑白的攝影紀錄下，以1925年與2012年的斯維納山冰川(Svínafellsjökull)、史卡福特冰川(Skaftafellsjökull)、Virkisjökull冰川做比對，無聲地訴說冰島的冰川消融。
遊客中心旁的路徑通往史卡福特冰川，沒時間走完，就走一小段看看花花草草，望望山景。
冰島最高峰的華納達爾斯赫努克火山(Hvannadalshnúkur)，終於出全貌。
稍矮一些的Hrútfjallstindar也清晰可見，總有種錯覺，沿著平緩的山脊上行，要登頂好像也不是難事。
已經事先預約了16:20的遊湖行程，離開遊客中心繼續東行。筆直的公路旁總有冰川伴隨，較近的Fjallsjökull的冰舌前緣也有一座冰河湖，而名氣最大的，則是遠方壯闊的Breiðamerkurjökull冰川下方的傑古沙龍冰河湖。
◆ Jökulsárlón
來到傑古沙龍冰河湖的第一件事，先來櫃台報到，準備搭船遊湖。
在貨櫃小屋櫃臺旁的三角形連棟小屋，是冰河湖周遭唯一的室內休息空間，小屋內遊客進進出出，逛著紀念品或享用簡單的餐食，打發遊湖的等待時間，有一大部分則是進去使用廁所。。
換裝用的貨櫃屋前，解說牌上畫出1903年、1945年、1960年、1980年Breiðamerkurjökull冰川與冰河湖之間消融退縮與湖面擴大的消長。冰河湖固然美麗，這份美麗中卻帶著哀愁。
傑古沙龍冰河湖的遊湖行程主要有2種可選，有30~ 40分鐘的海陸兩棲船(Amphibian Boat)，或是1小時的充氣快艇(Zodiac Boat)。
業者有Glacier Lagoon及Ice Lagoon，套裝行程內容都差不多，沒有什麼明顯的差別，我們憑著說不上來的喜好，選擇了Glacier Lagoon的快艇行程，花多一點時間欣賞湖上風光。
海陸兩棲船(Amphibian Boat)正好要出發，載了遊客便緩緩往湖邊開去，少了些刺激感。
參加充氣快艇(Zodiac Boat)的遊客就刺激了些，需要徒步一小段距離才會抵達快艇碼頭。這段路途會經過北極燕鷗(Arctic tern)的築巢地，氣噗噗的北極燕鷗一直來回盤旋，不斷低空飛越我們頭頂，威脅我們加快腳步離開。
白頰黑雁(Barnacle Goose)應該是被欺負過，趁我們吸引駐北極燕鷗的注意力，趕緊從一旁小跑步而過。
北極燕鷗的身形嬌小，卻很凶悍，因為飛得夠低，才能夠好好拍到牠們的身影，尤其是那細長的尾巴，有時開叉，有時交錯。
兩艘充氣快艇在簡易的浮板碼頭已就緒，一艇10人，在配1位解說的領隊及1位船長，準備出發。
- Glacier Lagoon - Zodiac Boat Tour @ 16:20
- Tour Length：1小時
- 費用：ISK 9,800
偷瞄了一下駕駛台上的Garmin，航海導航用的圖資與聲納，有看沒有懂。
船尾馬達猛力轉動，快艇飛馳，激起無數水花。
船長帶著我們在浮冰之間穿梭，繞行各種奇形怪狀的巨大冰岩，不時走走停停，讓大家拍照拍的過癮。
像一頭大海豹趴著的浮冰，水面上有個黑點浮浮沈沈，猛一看，真的是一隻海豹，一溜煙就潛入湖中，連長焦鏡頭都來不及換。
陽光在雪白色的冰上照射出各種深淺的藍色層次，也有一種是夾雜大量火山灰的亮藍色浮冰，證明這些龐大的巨物都是從遠方冰川前緣崩落下來的。
從冰川前緣崩落的巨大浮冰，在冰河湖上漂流，慢慢往大海漂去，愈往出海口，體積愈小。恰巧，讓我們遇到浮冰瞬間變小的原因之一。
突然間，湖面上遍佈細小的碎冰，碎冰從不遠旁的黑色龐然大物一角流出，船長伸手探入水中，試了下水溫，馬上與黑色浮冰拉開距離。
過了一會，從冰塊中傳來巨大轟隆聲響，原本藏在水面下的冰面斷成兩半，翹起的冰緣拉起許多小水瀑，嘩啦聲的瞬間，懸空的冰緣又墜落，重擊水面，水花四濺，浮冰又斷成好幾截。
沒一會，水面又恢復既有的平靜。這個難得的景象，整個過程不過幾秒鐘的時間，船長帶我們繞行一圈斷裂的浮冰，平復一下又驚又喜的情緒。
臨時加碼的特別節目結束，兩艘快艇各自選了不同的航道，一左一右，往冰河湖的遠方飛馳而去，目標相同，都是遠方的Breiðamerkurjökull冰川。
湖中央居然有雙人獨木舟，好愜意。交錯而過時，刻意放慢船速，免得尾浪過大翻了他們的獨木舟。
愈往深處，浮冰愈來愈巨型，可以說是冰山的等級。可謂冰山一角，水面上所見，只是冰山的十分之一，水面下還藏著十分之九的體積，難以想像。
有山作背景，冰山更顯得身形龐大，雖然漂在湖中，肉眼卻感受不出有任何移動。
山邊的雲也很搶戲，像一條絲帶，低空橫過，讓大家拍不到山稜線。
漸漸地，湖水的顏色轉為深邃，在凌亂的冰山與冰山之間，冰舌從水平面浮了上來。
從南冰島跨入東冰島時，遠遠看著Skeiðarárjökull冰川的冰舌，就像羊毛棉絮般，一坨一坨堆疊。現在近距離看Breiðamerkurjökull冰川的冰舌，像簇擁而上的千軍萬馬，往前不停推擠著。
冰舌前緣像座高聳之牆，高低起伏，我們與之保持平行，慢慢航行，給彼此間一些安全距離，以免突如其來的崩塌，畢竟剛才浮冰斷裂的畫面歷歷在目，雖然驚喜，但頗為驚人。
冰舌與陸地交會的邊緣顯得較薄，較不險峻，即使如此，高度還是我們身高的好幾倍高。不知道為什麼黑色的火山灰都積在此處，一道道融冰的水流也清楚可見。
領隊從水中撈起一顆冰塊給大家把玩，又重又凍，陽光穿透後，在凹凸不平的表面上透出閃耀動人的光點。
原本擋住山稜的雲絲帶，漸漸被吹散，冰川東側海拔800m至1000m出頭的山頭露出了真面目。
一窪一窪的圈谷，算一算，比較明顯的有3座，與被削平的坡面、如刀鋒般的山脊，都是冰川來過遺留的痕跡。
冰川西側的山嶺，海拔高度與西側差不多，卻是一片白頭，被瓦特納冰原覆蓋。
剛與冰舌脫離沒多久的冰山，沒入水中的斜面好像能夠讓人登陸，可惜小艇沒有辦法靠近。
在傑古沙龍冰河湖的西側，也有一大一小的冰河湖，大的是Breiðárlón，小的是Fjallsárlón，中間有短短的Breiðá River相連，同樣都是Breiðamerkurjökull冰川往內陸退縮所留下的產物，最後由Fjallsárlón的Fjallsá River流入太平洋。
從冰舌返航，背著傍晚的斜陽，天空顯得更加蔚藍。巨大的浮冰像是一艘又一艘排隊出港的輪船，我們這艘小艇在龐然大物之間穿梭，迂迴前行，準備上岸。
靠近岸邊，恰巧遇到海陸兩棲船要下水，緩緩開入湖中，悠悠哉哉。
行程剛好1個小時結束，繞行冰河湖好大一圈，心滿意足。
碼頭邊有顆小鑽石，還來不及漂到鑽石沙灘，就先搶著上岸。
走回貨櫃屋換下裝備，再次經過北極燕鷗的地盤，再次升空發動攻擊。
這對北極燕鷗的窩在土坡上，想要登上小土丘遠望，就要付出代價。我們躡手躡腳，沿著小徑繞道土丘另一側，遠離勢力範圍， 北極燕鷗才饒了我們。
湖面上的每塊浮冰都很有戲，奇形怪狀，快門按不停。
遠晀Breiðamerkurjökull冰川，中央浮現一條暗灰色的粗線，有如一條通往遠方冰圓的道路。
湖水閃閃發亮，讓背景的冰封的山稜，猶如投影在布幕上的風景畫，如幻似真。
一公一母的歐絨鴨(Common Eider)在湖中漂著，不時將頭潛入水中捕食，真羨慕牠們不會覺得冷。
向外溢流的河口突然收窄，浮冰在此等候出港，看似井然有序，不知湖面下是否早已相互推擠。
擁擠的河道名為Jökulsá á Breiðamerkursandi，從傑古沙龍冰河湖流到大西洋，長度僅有短短的1,500m。
1967年架起橫跨河道的懸索橋，只有一個車道，無法會車，沒有鋪柏油的鐵網狀橋面，戰戰兢兢的開。
另一家遊湖業者Ice Lagoon的大貨車，獨立停放，深藍色塗裝加上冰山彩繪，氣勢非凡，相當拉風。
Breiðamerkurjökull冰川攜帶的砂礫，在前端冰舌融化後流出，堆積出廣大的冰川沉積平原(Outwash Plain)。放眼望去一片平坦寬闊之的沉積平原地，名稱從冰川衍生而出，稱為Breiðamerkursandur。
平原上是北極燕鷗的聚集地，草地上拉起圍繩，隔離人車的干擾。
不知道北極燕鷗們會為什麼挑選在毫無遮蔽的平原上棲息，也不打緊，遊客對冰河湖及鑽石沙灘的興趣遠遠大於牠們，只有我們遠遠拿著相機，拍的癡迷。
不時有刁著食物著陸的北極燕鷗，正要享受一頓大餐。放大照片看了好一會，那頓大餐或許是銀沙鰻(Silvery Sand Eel)，也是Puffin喜愛的餐點。
與Puffin相同，北極燕鷗也是隨著季節遷徙的候鳥。最令我吃驚的是，北極燕鷗的飛行路線，當北半球進入夏日時節，牠們就會飛到北極周遭，在溫度較低的北美、北歐沿海地帶繁殖。冬日降臨，牠們就飛到夏天的南極地帶，是所有動物中遷徙距離最長的，一生的飛行距離相當於從地球往返月球一趟！
拍完北極燕鷗，意猶未盡地再拍幾張冰河湖的遠景，即使回家整理照片要花上不少時間，但如此好的天氣豈能浪費呢。
◆ Diamond Beach
開車來到出海口，不報期望地找尋鑽石，畢竟現在是夏天，鑽石都融化了。
晀望瓦特納冰川最南端的厄賴法耶屈德爾火山(Öræfajökull)，突然有了想吃波士頓派的念頭。
人人口中的鑽石沙灘，在浪濤無情的拍打下，剩下碎落一地的的殘破碎冰。
海上的風箏衝浪反倒比鑽石更吸引目光，俐落的轉身動作，總是讓我們看了出神，也捏把冷汗，光想到掉入水中，就覺得很冰冷。尤其是剛才警告遊客的告示牌上，才在落海的圖案下寫著：You Only Survive Few Minutes.
冰河湖的河口擠著一堆浮冰，原來都還在產線上，鑽石還沒出貨。
傑古沙龍冰河湖大概是旅遊團所及最遠的景點，往赫本(Höfn í Hornafirði)方向的東冰島，車輛變少許多。為了明天的史卡福特國家公園冰川健行，無法繼續往東推進到赫本，必須在冰河湖與史卡福特遊客中心之間找住宿。
◆ Hofskirkja
我們來到厄賴法耶屈德爾火山(Öræfajökull)南端，一處名為Hof的農場聚落，這裡位處冰川融解氾濫與火山威脅之間，附近的Gröf農場聚落就在1362年被厄賴法耶屈德爾火山噴發的灰燼及浮岩埋沒，如今廢墟已被挖了出來。
在環島1號公路開通之前，因為沒有橋樑渡過Skeiðarársandur荒原，Hof位於邊陲的孤立地帶。然而這裡有座Hofskirkja草皮教堂(Turf Church)，冰島僅存6座之一，也是其中最年輕的一座。
Hofskirkja最早的文獻紀錄是在1343年，在1950年代重新徹底修復。草皮教堂是一種古老傳統的教堂蓋法，堅固的石牆環繞著木頭骨架堆砌，再將厚重石板斜放，覆蓋上綠色草皮，成了童話中可愛小屋的模樣。如此的設計能讓屋內保暖，熱空氣不易流失，也能保護建築不受嚴冬的摧殘。
突然開竅，行程第2天斯考爾霍特(Skálholt)的Skálholt Cathedral，主教座堂旁邊的小屋也是草皮教堂，沒想到就這樣蒐集了2座。今天中午走訪基爾丘拜爾克勞斯圖爾(Kirkjubæjarklaustur)小鎮的Kapella Sr. Jóns Steingrímssonar，教堂外型設計就是以草皮教堂為藍圖。
其實，不論吃或住，傑古沙龍冰河湖冰河湖與史卡福特遊客中心之間的選擇並不多，或許這個因素，價格都貴的咋舌。下塌的Hof 1 Hotel，非常普通，一晚就要€ 213.11，將近新台幣7,700元，心都在淌血了。
- Guesthouse: Hof 1 Hotel (已更名為Adventure Hotel Hof)
- Room Type: Standard Double Room
又要扛行李箱上2樓，打開房門所見，一如往常地狹小，角落附個洗臉台，淋浴間及廁所在房外共用。
窗外綠意是唯一的安慰，而且有附電熱水瓶，在我們搜尋完附近餐點價格後，決定拿出從行李箱中的滿漢大餐，讓房間內滿是台灣味。
<Day 5景點>
- Laufskálavarða
- Fjaðrárgljúfur Masjid
- Systrafoss
- Kapella Sr. Jóns Steingrímssonar
- Foss a Sidu
- Jökulsárlón
- Breiðamerkursandur
- Diamond Beach
- Hofskirkja
- 行駛：240km
環島里程累積：792km
2018.06
沒有留言 :
張貼留言