冰島語很難懂，有著奇特的字母及讓舌頭打結的發音，有些單字與英文單字放在一起，甚至無法辨識誰是誰，尤其是告示牌上的景點介紹，長長一串的冰島文及英文，夾雜人名與地名等專有名詞，要看懂很吃力。有些單字倒是看久就記住了，像是Foss在冰島語中就是瀑布的意思，冰島的瀑布數量數也數不清，接下來在南冰島的行程，就是趟瀑布之旅。
西南半島與大海之間，是道看不見海岸線的峭壁，公路兩側的地景，在崎嶇不平的熔岩地與土褐色的碎石地之間，兩者交互更迭。離開藍湖，我們先東行接上42號公路再北行，拜訪金圈之前，先來走訪這座特別的Krýsuvík地熱區及Kleifarvatn湖。
◆ Krisuvik
昨天第一站去的Bridge between Continents是歐亞大陸板塊與北美洲板塊的交界，這兩個板塊撕裂的大西洋洋中脊(Mid-Atlantic Ridge)在西南半島下方劃過，形成4道火山系統，最西邊是有鬼魂傳說的Gunnuhver Hot Spring，屬於Reykjanes地熱區，往東依序為藍湖的Eldvörp-Svartsengi地熱區，現在所在位置的Krýsuvík地熱區，以及最後要去Thríhnúkagígur火山內部探險的Brennisteinsfjöll高溫區。
Krýsuvík地熱區又稱Krýsuvíkurhverir (the hot springs at Krýsuvík)，比較特別的是，這地熱區還有另一個名字，稱為Seltúnshverir (the hot springs at Seltún)。在板塊不停撕裂的過程中，熾熱岩漿透過裂谷的通道從地底竄升至地表，地表下的水被滾沸，眼前平緩的草地上冒出白煙，地面正發熱著。
陰冷的天氣，走在地熱區的木棧道上特別舒服，風中帶著暖意，沸騰的噴氣口嘶嘶作響，滾燙的氣泡在泥漿中啵啵啵地爆開。
不同於Gunnuhver地熱區的濃煙密佈，Krýsuvík的蒸氣噴發平靜許多，蒸汽在空中升騰，慢慢地飄散空中，增加些許的神秘感。
有別於其他地熱區，Krýsuvík地熱區是一個沒有中央火山的火山系統，但不是沒有錐狀火山口就掉以輕心。Krýsuvík的意思是Bay of Krýsa，也就是說，這裡曾是海灣的地形，在12世紀的1155年，裂谷噴出巨量岩漿。這個被稱為Ögmundarhraun的熔岩流，噴出後摧毀了海岸邊的農場，原本的海灣被填平，熔岩接觸到海水而冷卻，形成懸崖峭壁，這也是一路開車過來都是整片熔岩地的原因。
◆ Kleifarvatn
往前開一小段路，水平如鏡的Kleifarvatn湖出現在右邊，是西南半島上最大的湖泊，面積約10平方公里，最深深度97公尺。
旅遊資料上說的湖面是廣闊的藍色，我們看到的湖面，倒映濃厚的雲霧，是深邃又靜謐的鐵灰色，一副讓人摸不透的樣貌。
Kleifarvatn湖四周都被高起的峭壁包圍，沒有河川流入或流出，湖泊位在大西洋洋中脊的裂隙帶上，湖面水位高低隨著地下水而變化。
火山、裂谷、荒涼又廣闊的湖泊，這幾個要素湊在一起，就會出現水怪的傳聞。1960年代開始將鱒魚引入湖中，順利地在湖中繁殖，從此之後，湖中出現奇怪生物的傳聞渲染了開來。據聞這奇特生物有如鯨魚般的大小，每次浮出水面就會停留2分鐘。我們等了一會，卻什麼也沒發現。
繼續北行，往首都雷克雅維克的方向開去，過市郊而不入，前往來冰島99.99%的遊客都會去的金圈(Golden Circle)，先去看看金圈到底有什麼魅力。
金圈，嚴格來說，是個旅遊包裝下的名詞，由3個景點所組成，分別是辛格韋德利國家公園(Þingvellir National Park)、蓋錫爾間歇泉(Geysir)及史托克間歇泉(Strokkur)，黃金瀑布(Gullfoss)。行程都從雷克雅維克出發，跑完3個景點後，往南繞去惠拉蓋爾濟(Hveragerði)才回雷克雅維克，因此這個繞一圈的套裝行程，就被賦予一個閃耀的名字 - Golden Circle。
◆ Þingvellir National Park
首先來到距離雷克雅維克約40km的辛格韋德利國家公園(Þingvellir National Park)，是冰島第一座成立的國家公園，也被列為世界遺產。與西冰島的斯奈菲爾火山國家公園(Snæfellsjökull National Park)、東冰島的瓦特納冰川國家公園 (Vatnajökull National Park)，並列三大國家公園。
行前蒐集的資料寫說，這裡是能最完美展示冰島歷史和冰島這個國家的地點。或許從名稱中就能窺知一二，Þingvellir是由Þing及Vellir組成，在冰島語中分別代表「議會」及「草原」，世界上第一個民主議會就誕生於此，對冰島人有著特別的歷史意義。
前往Öxarárfoss瀑布及法律石(Lögberg)的步道，兩側盡是岩層堆疊的黑褐色高牆。歐亞大陸板塊與北美洲板塊之間的裂谷，從西南冰島一路向東北延伸，以地質學來看，是美洲與歐洲的真正邊界，一邊北美、一邊歐洲。沿著步道前行，等於是漫步於兩個板塊之間，有點不太真實的感覺。
Öxarár River源自大雷克雅維克區的Myrkavatn湖泊，流到北美洲板塊板塊的斷裂處，形成Öxarárfoss瀑布。這片斷裂的峭壁是著名的阿爾曼納陡崖(Almannagiá)，清澈的溪水在陡崖間蜿蜒，隨後注入辛格瓦德拉湖(Þingvallavatn)。
裂谷被兩大板塊的巨大力量撕裂，斷面的岩石粗糙不均，與在台灣常見河水切割的峽谷地形完全不同，有著粗獷的原始感。
但這裡在中世紀後，也是個殘酷的刑場。隨著16世紀宗教教會的影響力愈來愈大，因為不道德犯罪而被判死刑的人，會在這裡進行嚴厲懲罰。不忠貞的婦女會被綁在麻布袋內，淹死在眼前這座Drekkingarhylur的溺水池；被指控使用巫術的人會被綁在樺木上，在Brennugjá的燃燒谷活活燒死；竊賊在Gálgaklettur絞刑崖處決；其他罪犯帶到Höggstokkseyri斬首溪處死。
Öxarár River從北岸注入辛格瓦德拉湖，是一座面積約84平方公里的裂谷湖，也是冰島最大的天然湖泊，冰島民主會議最早成立之處，是維京人第一次制訂法律的地方。
在8世紀末開始的維京時代，因為挪威土地短缺，以及逃避君主專制的政治鬥爭，第一批北歐人在西元870年左右大規模渡海定居在雷克雅維克。隨後不少人追隨而來，人口穩定成長之下，需要特定的場所開會，來解決爭端及制定遵守的規則，於是各地有了地區議會。
西元930年，選定了辛格韋德利這個地點，有峭壁斜坡，有平坦草原，適合人們聚集之處，舉辦了冰島第一場露天的全體議會(Alþingi)。
聚會的中心就在這顆立著冰島國旗的法律石(Lögberg)，頒布了冰島第一部法律 - Úlfljót's Law。這部法律是以Úlfljótur命名，紀念他奉酋長派遣，前往挪威研究法律與文化，幫助建立冰島的法律框架及政府形式。
Alþingi從西元930年延續到1262年，每年6月舉辦一次，每次為期約兩星期，從議事長老、地區首領、各黨派人士、商人、農人，所有自由人都能參加議會，也都有權在法律石上提出討論的議事，是世界上運行時間最長的議會。直到1262年冰島先後被挪威及丹麥殖民統治，Alþingi失去議事功能，只有保留法院裁判的角色。
到了二戰時期的1940年，丹麥遭納粹德國佔領，冰島藉機脫離丹麥控制，獨立行使主權，並在1944年通過獨立公投，6月17日由冰島王國總理Björn Þórðarson在此處宣布獨立，建立冰島共和國，成立一院制的冰島議會。
挑選6月17日宣佈獨立是有特殊意義的，因為這一天是19世紀引領冰島獨立運動的領袖Jón Sigurðsson的生日，為了紀念，於是這一天成了冰島獨立紀念日。
法律石平台下方的平原，是當時議會人潮群聚之處，Öxarár River切過平原，緩緩流入湖中，對於那發生過的事、來來往往的人群，宛如時間洪流中的的細沙，如此短暫渺小。
平原上的Þingvallakirkja教堂是冰島最早的教堂之一，相傳是冰島在11世紀的1000年左右加入基督教所建，也有傳聞是挪威國王奧拉夫(Olaf)所贈，現在所見的樣貌是在1859年改建。
時間有限，不走下去觀賞了，就與這隻在護欄上跳著舞的白眉歌鶇(Redwing)，一起遠望教堂吧。
在辛格瓦德拉湖北岸，Öxarár River注入口附近，有一道板塊運動形成的史費拉大裂縫(Silfra Fissure)，這裡全冰島獨一無二的套裝活動 - Dive Silfra。這道裂縫在1789年地震中，切開了冰島第二大冰川 - 朗格冰原(Langjökull Glacier)的地下水庫，經過熔岩層層過濾的純淨冰川水從裂縫湧出，在這浮潛或潛水，能見度極高，可以超過100m。
當初看了行程介紹的照片，水中顏色相當豔麗，很吸引人。但因為裂縫中幾乎看不到任何生物，水中溫度只有2°C～4°C左右，即使有乾式防寒衣也不想下水，還是坐在車上吹暖氣，往下一個景點前進。
漫長的冬天結束後，冰島人紛紛在夏天外出戶外活動，路況好的道路上，遇到不少單車客。除了自駕環島之外，選擇騎單車旅遊的遊客也不少，但這裡的夏天就像台灣的冬天，不時抵著寒風與低溫，實在令人特別佩服。
◆ Kerið
金圈的下一個景點應該是間歇泉，由於我們不繞一圈回雷克雅維克，中途就先穿插其他景點，從36號公路開上35號公路，來到Kerid火口湖。
付了ISK 400的門票入場，因為這火口湖屬於私人土地，付費也能幫助土地擁有者保存與保護火山口。
Kerið曾經是一座錐形火山，噴發過後，地底的岩漿儲量耗盡，空洞的岩漿庫造成地層及錐形體崩塌，形成現在所見的地形。
火山口的圓形形狀還蠻完整的，長度270m，寬度180m，深度55m，中央凹陷的蛋形湖泊，直覺就想到台灣的嘉明湖，呈現夢幻的顏色。
火山口只有一面比較平緩，其他地勢都很陡峭，較少植物生長。曝露出的岩層呈紅褐色，屬於比較新的地層，因此推估火山形成時間只有周圍火山的一半，約6500年前所形成。
早上陰霾的天氣一掃而空，光線變換著湖面色彩。繞著火山口散步，不同角度有著不同鮮豔的顏色，一下是典雅深邃的寶石藍，一下是如夢似幻的湖水綠。
湖泊邊緣呈現半透明，湖面中央則看不出深度，但湖泊只有7至14m深，湖水是來自地下水，而不是來自降雨。
景色太令人著迷，快門不自覺地一直按，就是很懶得走下通往湖邊的步道，只想從高處俯瞰。
拿出手機地圖察看，到達下一個景點之前，都人跡罕至，加油時就順便在附設商店內覓食午餐。
荒野草原上的加油站，配置簡單，就一座加油機，很像西部片中才會出現的場景。
午餐買了一吃就上癮的羊肉熱狗，簡單的美味。熱狗的配料有美乃滋為基底的remolaði醬料、番茄醬、黃芥末醬、生洋蔥、炸洋蔥可以選擇，當店員夾出熱騰騰的麵包，詢問要加哪些配料。熱狗要加配料，這真是一個從沒想過又傷腦筋的問題。
當不知如何拿捏時，那就拋出「Which would you recommend?」
店員斬釘截鐵地回答：「Everything!」
另外買了一大瓶百事可樂與Pretzel椒鹽卷餅與一大包洋芋片，在長路漫漫的車程中，打發時間兼解饞。殊不知，後面好幾天的長途路程中，沿途人煙罕見，要拿零食來當午餐吃。
夏天也是冰島羊隨心所欲四處亂逛的季節，加油站四周偌大的草原，一隻又隻圓滾滾的羊兒專心地低著頭吃草。
◆ Skálholt Cathedral
彎進31號公路上的叉路，不遠的前方，一棟白色教堂緩緩從高地上浮現。這裡是斯考爾霍特(Skálholt)，與北冰島的侯拉爾(Hólar)於西元1056年到1785年曾經是冰島兩個主教座。
主教座是指主教的駐地，通常是教區的主要教堂，而教座是主教權威的象徵，因此教座是這塊教區的最高領導者，擁有與政治轄區平行的行政區。
這裡原來是12世紀建的主教座堂及9座教堂所組成，有些被燒毀，有些被惡劣氣候摧毀，於是於1956年興建現在所見的主教座堂，1963年奉獻給羅馬天主教會，完成祝聖，以紀念教區在此成立900年。
主教座堂旁邊的小屋，幾乎被綠草爬滿，黃色小花佔據屋頂，又可愛又有趣。收票的工作人員在門口翹著腳，邊曬日光邊看手機，與屋側繕修小屋的工人形成有趣的對比。
在挖掘新主教座堂的地基時，挖出了第7任主教Páll Jónsson(1195–1211)一具石棺，現在陳列在主教座堂的地下室。
中世紀的斯考爾霍特是冰島歷史最悠久的地方之一，從西元1056年第1任主教成立後，700年來都是冰島教會的權力中心。周遭曾有許多修道院、耕地、鐵匠鋪、學校、宿舍等等，在11世紀曾被描述為冰島最大的城市。
斯考爾霍特比北冰島的侯拉爾還要早接受新教，Gissur Einarsson在1540年接任主教後，便接受新教，成了冰島第一位路德教會主教。侯拉爾的反對派主教Jón Arason，直到1550年在冰島新教改革的鬥爭中被處決，冰島的國教正式改為基督教路德教派。
如今，放眼四周，已經看不出曾為文化與政治中心的模樣，血腥的宗教迫害與鬥爭煙消雲散，一切歸於平靜。
◆ Brúarfoss
前往間歇泉中途，有個大家都推薦的瀑布景點，位置有點神祕，沒有特別的路標指引，位在Reykjaskógur這小鎮的深處，名為Brúarfoss，直接英譯的名字是布魯爾瀑布，有點難唸，所以很多人直接稱為秘境瀑布。
轉出37號公路馬上就是風塵僕僕的碎石顛簸路，然後是坑坑巴巴的爛泥路，看著手機地圖上定位的座標愈來愈近，找到停車空地，接著要下車找路了。
恰巧，有一對老外剛好在車旁整裝，準備出發，那我們就跟在他們後面吧。其實路不難找，路也很明顯，因為這裡是私人土地，這大概也是沒有開發成一般道路的原因。
遠方名為Rauðafell與Högnhöfði山上，海拔900~1,000m山頂留有未融的白雪，配上藍色的畫布，令人迫不及待後面在冰川健行的行程了。
事前功課已經做足，不過有人領頭也是不賴。徒步一小段路，但不知為何那對老外沒有往河邊切，反而直行，相差有段距離也叫不住他們，就分道揚鑣吧，反正都已經到河邊了，怎麼走都會到。
木橋的流水如藍寶石般亮麗，當下覺得此景就很迷人了，平凡的美麗。
切進樹叢小徑，好天氣讓我們遇不到資料中的泥濘爛路。一邊走著，一邊好奇想著瀑布到底在哪，如此般的平地為什麼會有瀑布？
穿出枯枝樹林，眼前一片開闊，Brúarfoss突然出現，那種蹦一下跳入眼簾的畫面，很有衝擊力。
心中不停吶喊著：秘境瀑布不虧是秘境瀑布啊！即使不是水量最豐沛，也不是落差最大的瀑布，就一條裂縫劃開地面，大大小小傾流而下的細流，匯集起來也是震撼力十足。
Brúarfoss瀑布取名自河川本身Brúará River，水源也是來自朗格冰原(Langjökull Glacier)，衝擊河床的水呈現漂亮的牛奶藍，所以也有些人取了個俗氣的名稱，叫蒂芬尼藍瀑布。
現在觀看秘境瀑布的木橋，幾個世紀之前曾是座天然的拱型石橋，秘境瀑布曾以石橋為名，稱為Bridge Waterfall。有傳聞說是在17世紀初為了阻止不法交易，石橋才被鄰近農莊的工人破壞掉，也有傳聞是當時飢荒嚴重，斯考爾霍特教堂中的僕人為了不讓飢餓的農民跨過石橋，來到教堂周圍肥沃的土地，因此將其破壞。
事後查資料，進去Brúarfoss秘境瀑布的路線改變了。畢竟裡面屬於私人土地，太多不尊重當地人的遊客，亂停車、亂丟垃圾，所以我們2018年走的路線已經被柵欄擋住。現在必須把車停在37號公路旁的停車場(Brúarfoss Waterfall Official Parking)，才沿著河岸進入，徒步的距離又更遠了。
◆ Geysir & Strokkur
回到37號公路，10分鐘車程，來到金圈第二個著名景點 - 蓋錫爾間歇泉(Geysir)及史托克間歇泉(Strokkur)，也是今天最期待的景致之一。沒有機會去美國黃石公園看間歇泉，先在冰島一睹風采。
間歇泉位在Haukadalur地熱區，而這個地熱區是Laugarfjall火山穹丘(lava dome)所形成。走上冒著煙的穹丘，視覺效果很溫暖，也很夢幻。不知從草原何處溢出的潺潺溪水，緩緩地從腳邊流過，摸了一下令人好奇水溫，嗯...冷的。
Haukadalur地熱區最早在文獻上出現是在西元1294年，當時受到地震激發的溫泉湧出地表，形成大大小小約40個溫泉、泥漿及噴氣孔，其中噴發最高的是蓋錫爾間歇泉(Geysir)，最高度來到170m，為冰島之冠，因此也被稱為The Great Geysir。
蓋錫爾的Geysir一詞取自冰島文的噴發「Gjósa」，是首度被發現及紀錄的間歇泉。而間歇泉「Geyser」這個英文單字，最早出現的記錄在1760年代初期，由愛爾蘭哲學家兼政治理論家Edmund Burke編輯的《Annual Register》期刊，以「Geyser」這詞報導蓋錫爾間歇泉這不尋常的自然現象。隨著時間經過，原本「Geyser」單指蓋錫爾間歇泉的專有名詞，漸漸衍生成為間歇泉的總稱。
解說牌上介紹著幾座知名的間歇泉，目前噴發高度依序是：
- 黃石公園蒸氣船間歇泉(Steamboat)：90~120m
- 冰島蓋錫爾間歇泉(Geysir)：70~80m
- 黃石公園老忠實間歇泉(Old Faithful)：25~55m
- 冰島史托克間歇泉(Strokkur)：25~35m
- 紐西蘭波胡圖間歇泉(Pohutu Geyser)：18m
Haukadalur地熱區內最活耀的是史托克間歇泉(Strokkur)，約莫10分鐘就噴發一次，相當受到遊客的歡迎，但史托克間歇泉很常被誤認成蓋錫爾間歇泉。
我們先往高處走，遠遠地觀賞那地下水在地底裂縫中被煮沸，汽化衝出地面的驚奇。那出奇不意噴發的蒸氣水柱，讓圍在周遭的人群變得好渺小。
除了活潑的史托克間歇泉，地熱區內其他間歇泉都幾乎在地表呈現靜止狀態，噴發週期很長，誰也不確定下一次什麼時候噴發。
往上方走一些，Blesi間歇泉是由一大一小的水池組成，噴水孔內呈現迷人的藍色，溫泉水看起來相當清澈，水面飄著薄博白煙，若隱若現。先前看過類似的景象是在日本山梨縣富士山下的忍野八海，差別就在忍野八海是富士山融雪的湧泉，溫度相差很多。
位於Blesi間歇泉東北方，也就是左下方的冒煙處就是蓋錫爾間歇泉，由於蓋錫爾間歇泉已經很久沒有噴發的紀錄，就懶得走過去，不如把時間留給史托克間歇泉。
間歇泉的噴發與地震活動緊密相關，在1896年之前，古老的蓋錫爾間歇泉幾乎是休眠的狀態，那年的地震讓火山噴發，促使蓋錫爾間歇泉再次活動起來，然後能量慢慢降低，直到1916年噴發幾乎全部停止。由於蓋錫爾間歇泉噴發的景象成了代表冰島的象徵，於是採取人為介入的方式使其噴發，尤其是冰島獨立紀念日的時候。曾經在噴水孔壁堆積的二氧化矽上，挖了一條排水道，使水位降低，或是往內倒入肥皂，產生化學作用。這些外力確實激化了間歇泉，卻也為人詬病，而不再為之。
近期一次喚醒蓋錫爾間歇泉(Geysir)的地震是在2000年，再次噴發到140m高，平均每日噴發8次的頻率維持到2003年，降到每日3次，然後漸漸沈寂下來。
位在最北端的是名為Konungshver，比較少遊客走上來，這是一座不會噴發的溫泉池，意思為The Royal Spring。1874年丹麥皇室首次來訪殖民地冰島，為了接待丹麥國王克里斯蒂安九世(Christian IX)及同行的王子，精心規劃了饗宴及觀光行程。一行人騎著冰島馬，從辛格維勒國家公園(Þingvellir National Park)來到Haukadalur地熱區，在這溫泉池後方的高地找了顆岩石，坐著等待蓋錫爾間歇泉噴發。為了讓國王留下深刻印象，隨護向國王展示如何在這溫泉池中煮雞蛋，獲得國王的青睞。
間歇泉似乎有股魔力，讓克里斯蒂安九世(Christian IX)的兒子弗雷德里克八世(Frederik VIII)及孫子克里斯蒂安十世(Christian X)分別在繼任王位後，各自在1907年及1922年來到蓋錫爾間歇泉，觀看這令人嘆為觀止的大自然奇觀。
史托克間歇泉最早在1789年被發現，間歇泉活動相當活躍，但相反的，在20世紀初反倒因為地震而阻塞，直到1963年清通了堵塞處，才又再次噴發。
史托克的Strokkur在冰島文中意指劇烈攪動，靠近地表的岩漿將地底的岩石加熱，朗格冰原(Langjökull Glacier)融化後在地底流動的冰川水被煮沸，從佈滿二氧化矽而無法外滲的噴氣孔噴出，震撼的聲響及強悍的力道，總是出其不意，很難同步抓到噴發與按下外門的瞬間。
等了一次又一次的噴發，始終無法及時按下快門錄影，與其緊盯著觀景窗，不如好好直視欣賞，把震撼的畫面留在腦海中。
不知不覺就下午2點，前往間歇泉對面的Geysir Center覓食，再繼續下一個行程。
看到整櫃的冰淇淋，壓抑不住想買的慾望。繽紛的顏色中，有一格黑灰色的口味特別顯眼，仔細一瞧，原來是冰島人最愛，但遊記都你審慎選擇的甘草口味。
- Is this popular?
- Someone like it.
甘草口味非常微妙，放入口中的瞬間會皺眉頭，有甜但沒有愛。
- It tastes like herb.
從間歇泉前去金圈的第三個景點，車程約10分鐘，出發沒多久，公路旁出現冰島馬，初次見面，當然要下車打個招呼。
馬群在綿延天邊的草地上，望著遠方壯麗的Bláfell大山，吃草之餘，時不時來路邊與遊客合照，悠閒愜意。
◆ Gullfoss
黃金瀑布(Gullfoss)是金圈第三個景點，同樣是源自朗格冰原(Langjökull Glacier)，冰原上的Hvítárvatn冰河湖形成惠特河(Hvítá River)，繞過Bláfell山腳，陷落上個世紀初冰川爆發形成巨大的Gullfossgjúfur峽谷，巨大斷差形成令人讚嘆的瀑布。
從下方的停車場出發，背景音是氣勢磅礡的瀑布撞擊聲，水霧瀰漫空氣之中，一座彩虹橋隨著腳步慢慢劃出跨越河谷的美麗弧線。
夏季水流洶湧湍急，水霧飛濺，濕漉漉的空氣讓步道有些泥濘，臉與衣服也沾滿水氣。
Sveinn Pálsson是一位冰島的醫生兼博物學家，在丹麥哥本哈根學成後，1790年代在冰島進行冰川研究。在他的旅行日記中寫道，從前有位住在Gýgjarhóll的農夫Gýgur，擁有大量的黃金，但沒有辦法忍受在他死後將由其他人佔有，既然我無法擁有，別人也別想得到，於是Gýgur將黃金裝入箱中，扔入瀑布，因此稱為黃金瀑布。
傳聞軼事讓水面閃耀金色光芒而得名的黃金瀑布，多了幾分神秘色彩。如果真有其事，相信也會有人不惜代價的去尋找黃金的下落。
觀景平台在兩階瀑布之間，上面的瀑布落差11m，傾瀉水流從眼前滾滾而過，又一道彩虹劃過白濤水花之上，處處可見的彩虹，也是命名黃金瀑布的原因之一。
水流奔騰而下，隨即躍入彷彿深不可測的裂縫中，谷底傳來的轟隆聲，直達胸口陣陣的震撼。這段落差21m，在谷底翻攪撞擊的水霧，沿著狹窄峽谷爬竄而出，爬的比瀑布還高。如此景象卻不得丹麥皇室的賞識，1874年來訪的觀光行程就直接忽略黃金瀑布，真為當時的皇室感到扼腕。
黃金瀑布在20世紀初一直被外國投資者覬覦，開發水力發電的大壩。這片土地的擁有者是位農夫Tómas Tómasson，雖然他拒絕任何投資者的採購，卻無法阻止野心勃勃的投資者利用土地租約的漏洞，於是他的女兒Sigríður Tómasdóttir跳出來抗爭，開闢一條通往瀑布的道路，引入遊客來重視，倉促聘請律師，訴訟多年後，取得勝訴。
如今，黃金瀑布成了自然保育區，Sigríður普遍被譽為冰島第一位環境保護主義者，而當年協助的律師SveinnBjörnsson，成了冰島獨立後的第一任總統。
因為時間的關係，沒有按計畫去Hjalparfoss與Haifoss這兩座個人覺得蠻有特色的瀑布。Hjalparfoss規模較小，有個小水塘，像是自成一格的小天地；Haifoss則有一瀉千里，納百川水的盛況。只好放入未來有機會再次飛來冰島的行程之中，畢竟冰島的瀑布超出我想像，以前總是覺得瀑布只會出現在高山峻嶺之中，在這邊，河川隨便一個凹陷或段差，就是一個能夠佇足許久的水流飛瀉景緻。
◆ Urridafoss
離開金圈的既定路線後，來往的車輛也跟著少了，從30號公路往南接回1號公路後，東行一小段路，來到今天最後一個目的地，位在肖爾索河(Þjórsá River)上的鱒魚瀑布(Urridafoss)。
肖爾索河源自冰島最大的冰川瓦特納冰原(Vatnajökull Glacier)，是冰島長度最長的河流，從源頭到大海約230km，一路聚集高原及低地豐沛的水源，成了流量第二的河流。肖爾索河注入大西洋前的最後一座瀑布，便是鱒魚瀑布。
(冰島流量最大的河川則是區弗沙河(Ölfusá River)，黃金瀑布的惠特河就是其上游之一。)
現在這個時節，是垂釣鮭魚最熱門的季節。解說牌上標示著Sea trout的海鱒魚，以及Salmo salar的大西洋鮭，至於兩者有什麼不同，只知道同屬鮭科鱒屬，其他也不太懂。
- Where salmon jump as waters fall.
據說運氣好的人，能夠看見鮭魚躍出。當然我們沒有那麼好運，倒是見到幾位抵著強勁水勢的釣客。
在這待了許久，特別喜歡鱒魚瀑布，沒有遊客的吵雜聲，沒有走來晃去的人影，眼前盡是翻湧的波濤，滾滾的白江，帶著耐人尋味的低調美感。
接近出海口的鱒魚瀑布，河道變的開闊，水位雖然不高，一層接著一層的熔岩段差，加快了河水流速，有如千軍萬馬之勢，烙印在腦海中的畫面之深刻，不亞於其他知名瀑布。
肖爾索河沿途有許多高低落差，有些被築為水力發電的水壩，有些被阻止開發得以保留的瀑布，鱒魚瀑布就是其一。一間已經解散的Fossafélagið Títan公司，在1927年獲准在鱒魚瀑布建造水力發電廠，以及一條連接發電廠及雷克雅維克的鐵道，因為資金籌備問題而終止。
如今歷史又再重演，出現另一間電力開發公司Landsvirkjun，此區的居民正抗議著興建水力發電廠的計畫。如果一切成真，眼前的景象就會消失不見。
離開鱒魚瀑布已經晚上7點多，此時天空還是亮著，沒有夜晚的黑，身體還沒感覺到疲倦，肚子倒是餓了很久，終於在霍爾斯沃德呂爾(Hvolsvöllur)找了間合適的餐廳Eldstó Art Cafe / Restaurant。
鎮上看似冷清的景象，沒想到店內倒是挺熱絡的，稍等了一會才入座。
所謂的合適，意味著料理種類及價位，途中的海德拉(Hella)小鎮只好過而不入。但即便來到相對平價的餐廳，望了望菜單及錢包，也就點了一份漢堡及一碗羊肉湯。
- Guest House: Ármót
- Room Type: Deluxe Double Room
對著微微的飽足感，開進Landeyjavegur這條砂石路，順著溪流在一望無際的草原上前行。
就在以為迷路或開過頭時，民宿的莊園大門出現在前方，轉入長長的迎賓車道，來到今晚下塌的Ármót。
Ármót是一間馬場民宿，在門口迎接我們的是Brownie，一隻棕咖啡色的長毛冰島貓。
車才上路第2天就髒到不行，看看能忍耐幾天不洗車，只是從尾門搬出行李箱比較困擾，褲子常常去擦車。
屋內1樓遍尋不著民宿主人，聽其他房客說工作人員去洗澡了，那就先把行李放著，到門外找負責接待的Brownie玩。
外頭沒看到Brownie的蹤影，往東北方望去，倒是從雲上浮現海克拉火山(Hekla)的山頭，是冰島最活耀的火山之一，從有紀錄開始已經噴發20多次。幾乎每10年就會發生噴發，中世紀的歐洲人稱海克拉火山為Gateway to Hell。
草原上不少馬兒低頭吃著草，就這匹白馬望著西斜的夕陽，正想與牠互動時，工作人員也出現了。
工作人員不好意思地表示洗澡花太久時間，讓我們久等，而我們反倒表示是我們太晚到，比較不好意思。好奇地詢問得知，像這種沒有日落的夏天，有些遊客最晚會到凌晨1點才來check in，看來在冰島當民宿小幫手還蠻辛苦的。
房間在2樓，躡手躡腳爬上樓梯，平時習慣揹ㄉ背包，扛行李箱上樓反而不習慣又吃力。樓梯間的書架上，擺了許多馬匹獲獎的獎牌，不過上面的文字完全看不懂。
樓上交誼廳的視野相當好，三面採光，窗外是一整片的草原。屋內處處可見栩栩如生的標本擺飾，民宿主人應該挺喜好打獵，連老鷹、北極狐都有，而且都有一隻被捕食的三趾鷗(應該是吧)。
我們房內的採光也不錯，就是時間點不對，睡覺時得把窗簾都拉上才行。
晚上11點，永晝的太陽會漸漸落到地平線附近，然後又再升起。斜照的日光下，雲彩染了些許淡淡紫色，沿著海克拉火山的山腳延伸過去，兩座突起的小山頭，是海拔不到500m的Búrfell及Bjólfell。
往東南方看去，是名字非常拗口難唸的艾雅法拉火山(Eyjafjallajökull)，腦海中還有她在2010年2次噴發，大量火山灰讓歐洲航空秩序大亂的新聞畫面。Jökull在冰島語中是冰川的意思，從英文名稱來看，她正式的名稱應該是艾雅法拉冰蓋，這也是冰島被稱為冰與火的國度的特殊之處，火山上壓著巨大冰蓋，更期待幾天後的冰川健行行程了。
窗外的馬兒依舊在進食，望著無邊際的草原，讓人心曠神怡，忘卻煩憂。
永晝的夏天有點麻煩，凌晨1點仍舊沒有疲倦感，那就來去找Brownie，一起看夕陽，一起培養睡意吧。
還好睡眠不足也沒關係，明天準備要出海，參加西人島上2個套裝行程，不用一直自己開車。
<Day 2景點>
- Krisuvik
- Golden Circle：Þingvellir National Park / Öxarárfoss / Lögberg
- Kerid
- Skálholt Cathedral
- Bruarfoss waterfall
- Geysir / Strokkur / Konungshver
- Friðland Við Gullfoss
- Urriðafoss
- 行駛：329km
環島里程累積：402km
2018.06
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