天數來到總行程的一半了，昨晚泡完米湖溫泉有點慵懶，決定放掉Hverarönd泥漿地熱區這景點。上午就不急著出發，在旅館好好享用個早餐，享受晀望米湖(Mývatn)的美景。今日的行程主要以鑽石圈(Diamond Circle)為主，鑽石圈包括已刪去的馬蹄峽谷(Ásbyrgi Canyon)、昨天前去的黛提瀑布(Dettifoss)，再來就是米湖周遭，最後是今日落腳處的胡薩維克(Husavik)，中間再穿插兩座不在圈內又路途比較遙遠的瀑布。
即便今天低雲籠罩，靠窗的座位仍非常搶手。很幸運，服務生還是幫我們安排了個窗邊座位，窗外景色看著看著，就有點不太想動身出發，雨滴又好像隨時就要落下，要是能在窗邊坐上一整天該有多好。
窗景右方的山錐是Vindbelgjarfjall，就在環島1號公路旁，屬於克拉夫拉(Krafla)火山系統，海拔529m，有步道可以登頂，但並非我們今天的行程，今天主要著眼在米湖東岸的848號公路上。
另一側隆起的是地塹，是Blafjall與Sellandafjall，是冰島相當常見的地形。有別於台灣板塊推擠地形抬起，山岳是峰峰相連到天邊，這裡的板塊是相互撕裂，山頭大多獨立的，由火山噴發隆起而成。
像是用餐區牆上掛的這幅畫，畫中的海爾聚布雷茲山(Herðubreið)就是一座個人認為很經典的火山，海拔1,682m，在冰島語中有寬闊肩膀之意。超然獨立的山形，陡峭的山壁，曾被選為冰島國山，被冰島人譽為"The Queen of Icelandic Mountains"。
回到Reykjahlíð鎮上的加油站，斜對面的Hótel Reykjahlíð原本是我們的住宿首選，真正的湖景第一排，由於疑似歇業，始終找不到聯絡資訊，因而作罷。
回到加油站最重要的一件事，不是加油，而是衝入隔壁的Verslun Supermarket，買了防蚊蟲紗網面罩，一個ISK 500，很暢銷，店內幾乎人手一個。雖然戴上紗網面罩，蚊蠓依舊在耳邊發出惱人的嗡嗡翁噪音，但至少蚊蠓不會碰觸到臉上，不會發癢難耐。
◆ Blue Lake
昨晚通往米湖溫泉(Jarðböðin við Mývatn / Mývatn Nature Baths)的岔路對面，有座在地圖上標名為Blue Lake的水池，湖形方方正正的，不是那麼的自然。因為淡藍色的湖水相當迷人，就像藍湖溫泉與米湖溫泉的水色一樣，所以我們又繞過來拍拍照。不過很遺憾，始終拍不出眼睛所見的那美麗顏色。
之所以說不那麼自然，是因為水池的北邊有座地熱發電站 - Bjarnarflag Power Station，湖水八成是源自這座發電廠利用過後的熱水。而我們昨晚泡的米湖溫泉，水源就來自Bjarnarflag地熱發電站。
很有趣的是，昨天去的克拉夫拉地熱發電廠(Kröflustöð / Krafla Power Plant)是冰島規模大的地熱發電廠，而Bjarnarflag地熱發電站是冰島規模最小的發電站。它也是冰島最早興建的地熱發電站，1969年開始投入運作，比克拉夫拉地熱發電廠還要早了5年。雖然說是最古老的發電站，卻因為克拉夫拉火山在1975年至1984年間劇烈的火山活動，Bjarnarflag地區面臨噴發的危險，發電站在1980年拆除，危機解除後才重建。
◆ Grjótagjá Cave
860號公路旁一處乾裂的岩石區，表面上看過去不起眼，然而隱藏在視線外之處，其實大藏玄機。停好車後，馬上往岩石下方的洞穴奔去，躲避蚊蠓的追逐。
鑽入洞穴後，一陣驚嘆！這道裂谷底下，有座清澈的溫泉池，被稱為地洞溫泉！隨著光線及熱氣的變換，池面泛著不同層次的藍色色彩，有著超凡的美感。
由於冰島的傳說中，黑暗多怪的巨人大多與冰冷、嶙峋的岩石聯想在一起，人們平時生活自然地會避開這些地區，這就讓那些被議會排擠在外的不法之徒，有了躲藏之處。
Jón Markússon就是如此，他在18世紀初發現Grjótagjá洞穴後就藏匿其中，長期居住，人們基於恐懼，鮮少與之接觸。直到Jón Markússon死後，當地人發現洞穴中藏有溫泉，讓恐懼轉為興奮，從此之後，地洞溫泉反倒成了相當受歡迎的沐浴場所。
鑽入另一個洞穴，腹地又更小，沒能容納太多人，幾乎沒什麼平緩的岩塊可以久留。很難想像第3季《權力的遊戲 Game of Thrones》中，守夜人Jon Snow與野人Ygritte發生親密關係的場景就在洞穴內取景。
題外話，雖然Jon Snow與Ygritte在戲中沒有修成正果，在劇外的現實生活，倒是戀情成真。飾演Jon Snow的Kit Harington與飾演Ygritte的Rose Leslie，兩人於2018年在蘇格蘭完婚。據Kit所說，他就是在冰島拍攝期間愛上Rose，劇中飾演戀人又成為真正的戀人，真是浪漫。
溫泉池摸起來不怎麼熱，但可能只是表層水溫的假象，因為1975年至1984年克拉夫拉火山(Krafla)發生一連串的火山劇烈活動，導致水溫升高，超過攝氏50度以上，無法再跳入水中，也嚴禁入水。
上升的熱氣將蚊蠓阻絕於洞口外，洞內成了短暫的避難所，只是洞穴內無法久留，爬回洞口趕緊衝回車上。
◆ Hverfjall
848號公路是環著米湖右半圈的道路，離開地洞溫泉，順著860號公路開到盡頭，就可接回848號公路。然而道路盡頭有道阻斷通行的農場鐵門，好奇下車觸碰一下，還好鐵門沒有上鎖，可自行推開再復位，續行，往惠爾山(Hverfjall)奔去。
惠爾山海拔僅有420m，扁平了些，然而山體線條俐落，爆炸後塌陷的錐形很完美。
惠爾山與我們認知的山大不相同，整個山體寸草不生，路徑滿是碎石(當然也滿是蚊蠓，一路伴隨)。有兩條通往山頂的路徑，位於北面的路徑斜切而上，較平緩；南面則是直接上切，較陡峭。除了這2條路徑之外，禁止從其他處爬上惠爾山。
惠爾山是屬大西洋洋中脊(Mid-Atlantic Ridge)的一部份，在2,500年前，克拉夫拉火山南方一處裂縫帶噴發，裂縫帶從南端的Hverfjall到北端的Éthólar，長達25km，稱為Hverfjallseldar噴發。附帶一題，Hverfjallseldar是由地名再加上"-eldar"一詞，泛指同一火山系統中短暫的反覆噴發，像Day 5在東冰島教堂鎮拉基火山(Lakagígar)的Skaftáreldar (Skaftá Fires)，以及Day 8米湖的米湖大火(Mývatnseldar / Mývatn Fires)都是如此。
米湖的前身名為Mývatnslægðinni，大小與現在的米湖差不多，少了東北方靠近Reykjahlíð的湖區，多了西北方的Sandvatn湖，東南方的也更遠，湖的深度比現在更深。Hverfjallseldar噴發時，裂縫在湖底撕裂，湖水灌入裂縫噴發通道中，與熾熱的熔岩接觸，在有限的空間中產生巨量的蒸氣，龐大的氣體壓力急於向外宣洩，在地表引發爆炸，凝灰岩被撕碎破裂被拋至空中後落下，從噴發雲上落下的火山碎屑也大量堆積，惠爾山因此形成，也被稱作偽火山口。
火山口直徑長達1km，中間凹陷深度約140m，最中央還有一突起處，很像身處在一片荒蕪的外星球上。山頂路徑可以沿著火山口走一圈，但蚊蠓實在太惱人了，不想久留，晀望米湖後旋即下山。
現在米湖的樣貌，是在2,300年前成形，同樣是克拉夫拉火山的裂縫群噴發，裂縫的火山口從Þrengslaborgir到Lúdentsborgir，熾熱的熔岩流過，湖水開始沸騰，蒸氣引發反覆不斷的爆炸，熔岩被拋到空中，湖岸與湖中的島嶼大抵成形，也形成許多貌似火山口的無根火山錐(Rootless Cone)。
米湖是一座相當淺的淺水湖，平均深度2.5m，最深處4.5m，湖水出口是Laxá River，往北流向Skjálfandi海灣，注入格陵蘭海。其實米湖的名字，早就告訴我們這裡有很多蚊蠓，冰島語的mý即表示midge，vatn表示lake，合在一起就是The Lake of Midges，滿是蚊蠓的湖泊。怪就怪自己規劃行程作功課不認真，沒有參透這一層端倪。
其實惠爾山挺值得花時間上來一趟，登高望遠，看看眼前這片改變米湖形狀又覆蓋170平方公里的Laxárhraunið熔岩平原，如今被蔓延的綠意已漸漸收復。
◆ Dimmuborgir
從惠爾山回到848號公路，往南再開一小段路，便是通往Dimmuborgir的岔路。冰島語中，dimmu表示dark，borgir表示cities或forts或castles，於是有了黑色城堡的名稱。來到黑色城堡還有一件非常重要的是，就是這裡的停車場有公廁可以使用。
使用者付費，入場券ISK 200，取得QR Code一張。這次過閘門，不會再發生於迪霍拉里半島(Dyrhólaey)犯下的相同錯誤。
Dimmuborgir的成因與剛剛提到2,300年前的噴發有關，熔岩從Laxárdalur山谷向北往Aðaldalur低地平原流去，流動慢的熔岩遇到突起的無根火山錐群，前進去路被阻擋，形成暫時的熔岩湖。由於暴露在冷空氣的時間過長，上層的熔岩冷卻凝固，下層的熔岩漸漸流去，然後被掏空的上層塌陷，形成各種既特殊又怪異又獨一無二的地貌。
一直很好奇入口鐵門上的1942年有什麼含意，後來才知道，原來Dimmuborgir是私人所有。所有權人是位這位農民，擁有Geiteyjarströnd與Kálfaströnd的土地，在1942年將土地所有權移交都交給官方機構 - Sandgræðsla Íslands，也就是後來的冰島水土保持局Landgræðsla Ríkisins，。
因為頻繁的火山活動與惡劣天氣，整個冰島面臨最嚴重的環境問題，就是侵蝕加速及荒漠化的生態系統退化。其中，Dimmuborgir就面臨來自中央高地風吹沙的淤積威脅。
為了防止繼續惡化，當局將Dimmuborgir周遭圍了起來，防止在外放牧漂泊的羊群進來覓食，並在積沙嚴重的南面堆建石牆，區內遍植樺樹(Birch Bush)與萊姆草(Lyme-grass)，有效地減少淤積問題。
當熔岩上層冷卻凝固後，大量的蒸氣氣泡形成大小不一的弧狀結構及洞穴。由於熔岩結構脆弱，再加上風蝕，地質敏感，在園區內得依官方規劃的步道遊覽，也不會迷失方向。
步道有Small Circle、Big Circle、Church Circle、Mellönd Circle、Switchback Trail等，彼此互連。最受注目的Kirkjan在中間偏遠的位置，悠閒地漫步來回約1小時。
在冰島民間軼聞中，有個名為Grýla的食人巨魔，她長的又醜又嚇人，個性非常壞又冷酷，會把淘氣的小孩裝入麻袋，帶回家後丟入大鍋裡煮。Leppalúði是她的第2任丈夫，是個巨人，很懶惰，大部分時間都窩在洞穴中，相傳Hallarflöt是Grýla與Leppalúði他們其中13個兒子的住所，而這13個兒子被稱為Yule Lads，也是冰島的聖誕老人。
Hallarflöt洞穴內，掛著披肩衣褲，營造Yule Lads居住的感覺。不知道這故事的遊客，可能會誤以為怎麼有人把自家衣服曬在這裡。據說Grýla與Leppalúði居住在Ludentaborgir的大洞穴裡，離Hallarflöt不遠，具體位置不得而知。
冰島的聖誕節與認知中溫馨又溫暖的聖誕節大不相同，冰島聖誕節的故事令人毛骨悚然，總覺得會讓小朋友內心充滿恐懼。Yule Lads這13個聖誕老人，雖然不像他們父母那麼邪惡，也不會吃人，但喜歡惡作劇，畢竟他們是由巨人養大的。
(Yule Lads分別是Stekkjarstaur、Giljagaur、Stúfur、Þvörusleikir、Pottaskefill、Askasleikir、Hurðaskellir、Skyrgámur、Bjúgnakrækir、Gluggagægir、Gáttaþefur、Ketkrókur、Kertasníkir。)
他們會從12月12日開始，陸續來到鎮上搗蛋、製造麻煩，像是騷擾羊棚的綿羊、偷牛奶、偷香腸、偷舔餐具、用力關門、偷看、偷蠟燭等等，一直到12月25日開始，他們才依序離開。這就是冰島聖誕節持續26天，到隔年1月6日才結束的原因。
雖然Yule Lads愛搗蛋，但他們會發送禮物給表現好又早睡的小朋友。小朋友會在窗台上放一隻自己的鞋子，就可以一連收到13份禮物，但表現不好的小朋友，就會收到馬鈴薯當作警惕。
如果在12月來到Dimmuborgir，就會有人裝扮成Yule Lads，從上午11點到下午1點在園內的Hallarflöt迎接遊客。
Grýla與Leppalúði還有一隻貓，被稱為Yule Cat。在聖誕節期間，沒有收到新衣服的人，聖誕貓就會把他吃掉。這則傳說原本是要激勵工人，希望工人能在聖誕節前完成秋季的羊毛加工，參加工作的工人，會收到新衣服當作獎勵，沒有參加工作，就得不到新衣，就會被聖誕貓抓去吃。
坍塌的熔岩確實很像歐美影集中會出現的中古世紀荒廢的城堡與殘破的牆垣。在冰島傳說中，Dimmuborgir是與地獄相連的地方，而在北歐基督教信仰中，則將這裡視為撒旦從天堂墮落後，所創建的地獄墓穴 - Helvetes katakomber。
在奇形怪石之間穿梭，不知不覺就來到Kirkjan的教堂洞穴。這個兩端貫通的弧形熔岩拱門，因為頂端三角形像教堂的屋頂，故得其名。其實，我覺得比較像清真寺的圓頂形屋頂。
步道引導入教堂內，從另一端穿出，但洞內不宜久留，畢竟長時間的風蝕，熔岩地質本身又脆弱易碎，所以快步通過。
同樣在《權力的遊戲 Game of Thrones》第3季，守夜人Jon Snow在絕境長城外被野人俘虜，被押到野人駐紮的營地，與境外之王(King-Beyond-the-Wall)的Mance Rayder會面，劇中冰天雪地中的營地，就在Dimmuborgir取景。現在為青枝綠葉的夏季，很難與天寒地凍的景貌聯想在一起。
回到停車場，此處地勢較高，視野也挺不錯的。往北望去的是Vindbelgjarfjall火山，位在米湖與Sandvatn湖之間，看上去很像立於米湖之中。
往南望去，是古老的火山Bláfjall與Sellandafjall，在火山噴發時有冰層，無法衝破冰層的熔岩凝固後，形成寬廣平緩的盾狀坡面。
◆ Skútustaðagigar
Skútustaðagígar在米湖南端，從解說牌的空拍圖看上去，不經意就聯想到月球表面坑坑洞洞的模樣。這一區的偽火山口群，也是無根火山錐(Rootless Cone)，沒有通往地底岩漿庫的噴發道，也是2,300年前Þrengslaborgir到Lúdentsborgir裂縫噴出的熔岩，流過Skútustaðagígar這片沼澤地，濕地的水快速地沸騰，蒸氣壓力瞬間釋放，引發巨大的爆炸所致。
官方規劃了一條步道，繞行Stakhólstjörn這片濕地湖泊一圈，以便沿途觀賞這些偽火山口。濕地也是觀賞水鳥與野鴨的絕佳地點，此處是全世界湖區鴨子種類最多之地，不過牠們今天不賞臉，我是一隻都沒遇到，倒是一大堆蚊蠓，怎麼樣都甩不掉。
加油站旁是間Vindbelgur紀念品店，本想看看米湖有什麼值得紀念的商品可買，只是不一會就擠入其他參加套裝行程的遊客，大部分的遊客都在這小空間內躲蚊蠓。人擠人之下，只好買杯咖啡，繼續上路，防蚊蟲紗網面罩成了今天遊覽米湖後的唯一紀念品。
◆ Goðafoss
眾神瀑布(Goðafoss)距離米湖不遠，不到40km。一邊開車，一邊驅趕那些離去米湖前飛入車內的蚊蠓，不知不覺就來到環島1號公路與844公路岔路口，瀑布就在此了。
我們先來到Skjálfandafljót River的左岸，這條河川是冰島第4長河，源自瓦特納冰原(Vatnajökull)，全長178km，沿途流經斷差形成的瀑布，以眾神瀑布最受注目。
冰島最大的盾狀火山 - 特勒德拉火山(Trölladyngja)在9,000年前噴發後，熔岩向北流入Bárðardalur山谷，Skjálfandafljót River在山谷中的Bárðardalshraun熔岩平原上沖刷，讓河床與淺灘處相當凹凸不平，我們要像玩跳房子般，跳著來到瀑布邊緣。
馬蹄形的眾神瀑布，高度12m，寬度30m，瀑布中間有兩塊突起的大岩石，讓左右瀑布有些許的高低差。其實冰島有許多比眾神瀑布更高、更寬、水流更強大的瀑布，這裡之所以受到關注，除了就在環島1號公路旁，再來就是她背後的傳奇色彩。
先前有說過"foss"在冰島語中代表瀑布，那"goð"是指異教的神，或"goði"的首領、頭目之意。有學者認為是指瀑布中央兩塊陡峭岩石，象形為異教徒首領的化身，大部分人認為瀑布名稱源自那流傳已久的傳說故事。但沒有人知道眾神瀑布名稱的確切由來，也因為如此，這份神秘就一直流傳下去。
這傳說故事與冰島歷史上一個非常重要的事件有關，西元1000年在法律石(Lögberg)的全體議會(Alþingi)上，這群從北歐飄揚而來的定居者，辯論著到底該選擇繼續信奉北歐宗教的諸神信仰？亦或是改為基督教？當時擔任Lawspeaker的Þorgeir Ljósvetningagoði，在發生糾紛時必需做出仲裁，於是他爬回帳棚內，把自己埋入一堆獸皮之下，想了一天一夜之後，宣布基督教為冰島官方宗教，做出冰島人將是基督徒的重大決定。
這背景可以追溯到西元930年舊冰島聯邦(Icelandic Commonwealth)成立後，受到已經基督教化歐洲的宗教施壓。在挪威國王奧拉夫(Olaf)揚言入侵的威脅下，冰島最終改信基督教，放棄原本崇拜的戰神奥丁(Odin)、雷神索爾(Thor)、光明之神巴爾德(Balder)、豐饒之神(Frey)、愛神(Freya)、詭計之神洛基(Loki)等北歐諸神。舊冰島聯邦則是延續到1262年，直到冰島先後被挪威及丹麥殖民統治而結束。
相傳，Þorgeir回到家後，將所有北歐諸神的雕像扔進了眼前這座瀑布，由於他本身是位北歐宗教的牧師，也是東北地區的部落首領，如此作為極具象徵意義。但據說他暗地裡仍效忠於北歐諸神，因為Þorge宣布所有人都應該受洗，成為基督教徒，然而在不被發現的情況下，仍然可以暗中祭祀古神，若要是被發現了，就要嚴懲不貸。
瀑布邊緣的岩塊上嵌著一塊小牌匾，刻著取自大衛詩篇第8:2篇讚美主的一段話：Drottinn, Guð vor, hversu dýrlegt er nafn þitt um alla jörðina!，意為O Lord, our Lord how glorious is Your name in all the earth!
回到Skjálfandafljót River的右岸，走下不怎麼大的河岸，來到瀑布底部的前方，感受水柱落下的氣勢。與同樣在鑽石圈的黛提瀑布(Dettifoss)相比，少了強烈又震撼的衝擊感。這樣的差異，讓當地人把黛提瀑布稱為the "Beast"，眾神瀑布為the "Beauty"，作為對比。
在基督教化的數十年後，一位名為Grettir的不法之徒來到Bárðardalur山谷，目的是要趕走威脅農莊的巨人，尋找失蹤的農民。雖然Grettir很強壯，但女巨人相當難纏，經過長時間的戰鬥，女巨人的手臂被切斷，掉入眾神瀑布中，消失了蹤影。休養傷勢過後，Grettir帶著短劍，抓著繩索爬下瀑布，潛入現瀑布後的洞穴，發現另一個巨人。最終，Grettir殺死了巨人，搜索後發現失蹤農民的白骨。
附帶一題，在二戰期間，冰島最大一艘運送人員及物資的船艦就以眾神瀑布命名 - MS Goðafoss。1944年11月10日，MS Goðafoss結束2個月的盟軍護航航程，從紐約返回雷克雅維克，就在離雷克雅維克2小時航程的法赫薩灣(Faxaflói Bay)，遭到埋伏於灣內的德國U-300潛艇攻擊，一枚魚雷擊中左舷，船體撕裂，7分鐘不到就沉入冰冷的北大西洋。
這艘U-300則在1945年2月21日遭到英國阿爾吉利亞級掃雷艦HMS Recruit與HMS Pincher的深水炸彈攻擊，嚴重損傷，失去動力。隔日2月22日上浮後，受到英國武裝快艇HMS Evadne的槍砲掃射，沈入海底。
我們繼續往Skjálfandafljót River的上游開去，到Bárðardalur山谷更深處，尋找另外兩座瀑布。導航指引我們從844號公路南行，半途跨河改走842號公路，其實也可以一開始就走842號公路，這兩條路隔著Skjálfandafljót River平行，路況一樣爛。
開了快40km後，來到842號公路的終點，後方續接F26號公路，以鐵門阻隔。記錄上寫說，鐵門如果關著，可以自行打開，車通過後再關上。還好有做功課，也還好上午在860號公路有上演過同樣的戲碼，知道該怎麼做。(據說，後來這道鐵門拆除了。)
◆ Aldeyjarfoss
路雖然蠻爛的，在遼闊的山谷平原間馳徜，倒是別有一番心境。又開了幾公里後，正納悶這樣的地形哪來的瀑布時，路徑切上Bárðardalshraun熔岩高地，來到一處地面平坦的停車處。
由於路途遙遠，較少遊客前來，自然就沒什麼設施，較為原始。從斜坡路徑下到寬闊的平台，映入眼簾的是一整排壯觀的玄武岩柱，一道水瀑像沖破玄武岩柱橫列的岩壁，從上傾倒流瀉而下。
瀑布兩側的玄武岩柱與岩洞，讓人看的癡迷，只是陰霾的天氣，即使玄武岩柱有著灰色、棕色、黃色、橙色的差異，感受上卻不那麼明顯。
瀑布四周是一片荒涼，鮮少綠意，剩下瀑布的湍急。這樣的感覺是違和的，婚紗總讓人聯想到美好的、圓滿的，然而站在婚紗瀑布前，卻有一種萬物皆無的孤寂感。
離開時，沒想到對岸的平台上，出現幾個人影小點，從地圖上看，離最近的農莊與道路都還有一大段距離，不曉得他們是如何到達那邊的？
(後來查資料發現，從北岸拍攝瀑布的位置更佳，但路線有點複雜，相當難到達就是了！)
爬回停車處的半途，發現難得的淡紫色小花團，就當作是新娘遺留的捧花吧。
◆ Hrafnabjargafoss
離開婚紗瀑布，再往南開約3km，來到Íshólsvatn湖有條向左延伸的小徑，路面石塊又更大更難避開了，輪胎很難不受影響。後來發現，從F26號公路開始僅適合四輪驅動車輛行駛，即使我們也是4x4的車，最後這段500m左右的小徑，仍開的很吃力，深怕磨到底盤，只能用極慢的速度推進。
經過一番折騰，終於來到Hrafnabjargafoss。這裡與Aldeyjarfoss已經是中央高地的範圍，面對那一整片覆蓋著熔岩的貧瘠之地，好像來到地球上非常非常非常遙遠的邊緣，強烈衝擊感直接襲擊，彷彿整個星球上就只剩下我們兩個人而已。
斜長斷面中間巨大岩石露頭，讓Hrafnabjargafoss分成了2座瀑布，偏北的瀑布像垂簾般，就像不小心溢出的水流，從斷面傾瀉而下，猶如優雅美麗的水簾。
南邊的瀑布與眾神瀑布的馬蹄形相似，水勢更大更磅礡，還沒走近，如雷鳴般的聲響，就先震懾了我。
或許正值夏季融冰，湍急的水流是下游眾神瀑布無法相比擬的。白瀑如此壯麗，水勢如此狂野，就連風都被拉入深潭之中，我完全不敢站離邊緣太近，深怕被吸了下去。
下午走訪Skjálfandafljót River的三座瀑布，Aldeyjarfoss與Hrafnabjargafoss的名氣，雖然不如諸神加持的Goðafoss，但在我心中的排名，遠遠超過Goðafoss。
但在一次事件後，Aldeyjarfoss與Hrafnabjargafoss漸漸被眾人知曉。這事件曾讓Aldeyjarfoss與Hrafnabjargafoss面臨消失的命運。約在2005年左右，ALCOA(美國鋁業公司)計畫在胡薩維克(Husavik)附近的Bakki，興建一座新的冶煉廠，經評估後，北部既有的地熱發電無法為冶煉廠提供足夠的電力，於是興起由國家電力公司Landsvirkjun在Skjálfandafljót River上游建造一座大壩的計劃。一旦築起壩體，Aldeyjarfoss及Hrafnabjargafoss就會淹沒於水庫中。在環保團體的發聲與公眾的壓力之下，美國鋁業在2011年10月宣佈放棄興建冶煉廠。
揮別瀑布，離開熔岩高地，回到山谷中，終於重見綠地，即使頭頂烏雲密佈，隨時都可能來一場雨，心情也輕鬆許多。或許是揮別了那讓人無力的孤寂感所致，就像民間軼聞中穿越高地的旅人一樣，不用再膽顫心驚，因為終於遠離那些巨人、妖精、不法之徒躲藏的冷酷巨岩地帶。
◆ Husavik
Skjálfandafljót River往北流淌，注入Skjálfandi海灣，海灣上唯一的城鎮 - 胡薩維克(Husavik)，座落在海灣東岸。據說第一個來到冰島定居的北歐人 - Garðar Svavarsson，是位瑞典探險家，有次他在英國彭特蘭海峽(Pentland Firth)航行時，遇到風暴雨，迷航的他被吹到了冰島東海岸。他繞島航行，來到Skjálfandi海灣，在此上岸，蓋了棟房子以度過寒冬，直到隔年春天才離開。
當時Garðar Svavarsson的奴隸Náttfari，帶著另一個奴隸及女僕，划著小船脫離他的船艦，逃到海灣對岸定居，後來該地就命名為Náttfaravíkur，就在眼前白雪皚皚的Víknafjöll山腳下。
還沒進到小鎮中心就先看到Olis加油站與Nettó，就先把黏在車上的蚊蠓與沙土都沖洗乾淨，然後換杯咖啡，順道採買晚餐食材。
- Guesthouse: Árból Guesthouse
- Room Type: Double Room
民宿的餐廳雖然有火爐，但不給使用，只能用微波爐。只好拿出壓箱的維力炸醬麵，來配小龍蝦與小羊排。
窗外的雲讓人有點困擾，雨看似要下不下的，還是把握時間走去碼頭晃一晃，畢竟明天又要長距離移動，時間沒那麼充裕。
Skjálfandi海灣最初由冰川活動所形成，有Skjálfandafljót及米湖的Laxá兩條河川注入，有著天然的地理優勢，以許多不同種類的鯨魚、海豚、鳥類而聞名。坐擁這片海灣的胡薩維克，除了發展漁業外，也是眾所皆知的歐洲賞鯨之都，因為常有不同種類的鯨魚游入海灣，根據記錄就有24種鯨魚在這片海灣生活。
小小的巧思，在路牌上加上鯨魚尾巴，趣味滿點。
Húsavíkurkirkja教堂是鎮上另一個亮點，是目前看下來個人覺得最漂亮的教堂。教堂於1907年建成，據說當時負責的冰島建築師Rögnvaldur Ólafsson，參考了瑞士小木屋的造型，打造這座尖頂式教堂，除了建築全部木造之外，還是採用十字交錯的Krosskirkja風格，冰島僅有3座，其他分別是南冰島的Breiðabólstaðarkirkja與西冰島的Hjarðarholtskirkja。
碼頭上方平台是一整排的賞鯨行程業者的售票處，活動行程內容大同小異，挑個喜愛的航線及出發時間即可。
才剛想要走下碼頭，雨滴就開始落下，現在只祈禱明天不要下雨，希望能請賜給我個好天氣，與鯨豚在藍天碧海下嬉戲。
<Day 9景點>
- Blue Lake
- Grjótagjá Cave
- Hverfjall
- Dimmuborgir
- Skútustaðagigar
- Goðafoss
- Aldeyjarfoss
- Hrafnabjargafoss
- Husavik
- 行駛：200km
- 環島里程累積：1,807km
2018.06
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