環島來到第11天，行程將要走進西峽灣(Westfjords)。這是一個冰島環島行程不一定都會來的區域，就連環島1號公路都從北冰島與西峽灣交界的Hrútafjörður峽灣底部，直接南行，甚至繞開西北部的斯奈山半島(Snæfellsnes)。攤開地圖，冰島左上角那往外延伸，又歪七扭八、凹凸迂迴的地形，看了心就冷一半，更別說那欠佳的路況，直接讓人退步三分。但終究，我們還是開了過去，成了這趟旅程中，當日移動距離最長的一天。
早上7點多，離開Ósar之前，再次走下民宿對面的小徑，由於時間的關係，就只走到半途木柵門的位置。從側面遠望Hvítserkur，一片薄薄的岩牆，總覺得大浪一來就會被撲倒，還是說Húnafjörður海灣內總是風平浪靜呢？
不負期待，沙灘上聚集了一小群海豹，沒有很多，但昨晚撲空，今早肯現身，我們已經很開心了。況且比在Day 3西人島(Vestmannaeyjar/Westman Islands)及Day 5傑古沙龍冰河湖(Jökulsárlón)，僅僅遇見零星一兩隻好的多了。
冰島四周最常見的是港海豹(Harbor seal)及灰海豹(Grey Seal)，這兩種海豹在冰島土生土長。另外有豎琴海豹(Harp Seal)、冠海豹(Hooded Seal)、環斑海豹(Ringed Seal)、髯海豹(Bearded Seal)，會定期游來冰島。
圓滾滾的海豹，對冰島人來說是珍寶，保暖的毛皮能夠抵禦寒冬，皮下肥厚的油脂在冬季成了最好的燃料。於是，海豹被過度捕殺，數量直線下降，到了岌岌可危的地步。直到1970年代，保護意識抬頭，禁止獵補海豹，才得以免於滅絕。但不過10年的時間，海豹繁衍過度，破壞漁網及捕魚設施，影響魚貨撈捕，所以政府取消海豹獵捕禁令，以減少對漁業的衝擊。
由於海豹出現在沙灘作日光浴，歐絨鴨(Common Eider)換了各位置繼續睡。昨晚的羊兒還在到處玩，而雁鴨卻還在睡。
在不列顛群島群島的凱爾特神話與北歐神話之中，有個名為Selkie的海豹人，在螁去海豹的外皮後，就會變成人類。傳說中Selkie大多是女性，他們會上岸跳舞、嬉戲，一旦他們的外皮被偷走，就無法回到海底，被迫留在陸地上生活，無依無靠又不知何去何從，通常就是成為偷走她們外皮的人類的老婆，替他們生兒育女。
(P.S. 怎麼讓我想到日本電影《帥哥西裝(ハンサム★スーツ》)
在冰島流傳的故事中，冰島南部有位漁夫在海邊一處洞穴的洞口，發現好幾張精美的海豹皮。漁夫從洞口隱約聽到深處傳來歌聲，他沒有入內察看，而是拿走了其中一張毛皮，鎖入家裡的木箱。幾天後，漁夫經過洞穴，發現一位女子赤裸地坐在岩石上哭泣，他為女子披上衣服，帶回家中休息。漸漸地，女子愛上漁夫，與他結婚，生了7個孩子，過著幸福的生活。
直到某一天，女子在漁夫不在家時，發現了木箱鑰匙。漁夫回到家後，發現妻子不見了，只剩下被打開且空無一物的木箱。從此之後，漁夫再也沒有見到他的妻子，思念日益加深，但每次出海捕魚時，總有一隻海豹與船隨行，將魚群趕入網中；當孩子們在海邊玩耍時，海豹也會把海中漂亮的貝殼拋上岸，彷彿從未離去般。
看著天空飄忽不定的天氣，想著接下來西峽灣的路程，心情有點沈重。冬季路面積雪冰封，迴避西峽灣是很理所當然的，夏季不去就好像少了什麼，尤其有個想去的北極狐博物館，就難以說放就放。今天移動的距離很遠，大約就從台北市開國道1號高速公路到高雄市的終點，再往回開的距離加總。
從Hrútafjörður峽灣底部右轉北行，離開環島1號公路，從68號公路起點，沿著Hrútafjörður峽灣左岸一路開，一直開，直到120km後的終點，接上61號公路，繼續北行。沒有注意開了多久，越過了覆蓋白雪又滿是沼澤的高地Steingrímsfjarðarheiði，來到第一個峽灣Ísafjörður。
◆ Saltverk
從Ísafjörður峽灣右岸開個18km到底部，再開18km到左岸的頂端，這裡有個Reykjanes小村落，我們忍了好幾天沒有買冰島鹽，就是把機會留到這裡。
在這偏遠的地方，有間使用間歇泉地熱來製作海鹽的製鹽廠，它是世界上少數利用自然環境永續生產，也是全球最北的海鹽生產地，它的品牌名稱是Saltverk。
這種利用地熱將乾淨的海水預熱、煮沸、乾燥的海鹽製作過程，是源自18世紀的古老方法，是丹麥國王於1774年在冰島建立的傳統地熱製鹽，結束於19世紀末，直到2011年由Saltverk再次重現。
打開門就是櫃台，店員將每一種海鹽一字排開，一一為我們介紹，讓我們試嚐。6種風味的片狀海鹽，各有獨特的表現：
- 白色是百搭的原味海鹽(Flaky Sea Salt)；
- 北極百里香海鹽(Arctic Thyme Salt)是肉類的醃製；
- 中間的海藻海鹽(Seaweed Salt)適合用於雞肉、魚類、湯品；
- 添加冰島人特別喜愛的甘草的海鹽(Licorice Salt)，適合用於甜點巧克力類的蛋糕甜點；
- 樺木煙燻海鹽(Birch Smoked Salt)用於蔬菜及蛋類料理；
- 最後是顏色奇特的熔岩海鹽(Lava Salt)，與肉類、海鮮、水果都相當匹配。
對於歐美料理的製作細節與調味不是那麼熟悉，甘草風味更不用說，一開始就排除在外，於是選了原味海鹽，以及店員極為推薦的熔岩海鹽，送禮自用兩相宜。
結帳時，出了個小插曲，結帳系統怎麼樣都出現錯誤，不論我們身上哪一張信用卡或Paypal都失效，偏偏就是沒有現金可以支付，就沒辦法賣我們了。只好要我們去對面Hotel Reykjanes的紀念品部購買，當然小小的優惠也就沒了。
恰巧正值午休時間，工廠員工都休息去了，店員讓我們隨意參觀，但只能隔著窗看，不能進去就是了。房內是將海水預熱的槽池，達到一定溫度就會形成鹽分濃度較高的滷水，再將滷水煮沸，表面出現鹽之花的白色晶體，然後等鹽之花慢慢落下至鍋底，將剩餘的液體排出，最後乾燥過後，就可以裝罐了。
帶著海鹽，繼續在61號公路上奔馳，開始意志力的挑戰。接下來，就是峽灣一個接一個的地形，峽灣之間夾著一座又一座的半島。除了最先的Reykjarfjörður及Mjóifjörður兩座峽灣，在U字型的頂端海口有鋪設類似堤防的道路外，之後的Skötufjörður、Hestfjörður、Álftafjörður、Skutulsfjörður，完全沒有捷徑， 得老老實實的開。
峽灣地形很美，灣內水面很平靜，映著上下對稱的景色，然而對岸就是等會要開的路，但卻遲遲見不著峽灣底部。底！到底在哪裡？從頂端到底部，動輒8km、10km、15km起跳，最長一段將近20km，更何況還要再從底部開到另一側頂端，往往一個峽灣結束就累積20km的里程，再加上隔壁的副駕早就去夢中神遊，愈開只是愈無力。
每克服一個峽灣，來到半島的前緣，就能看見對岸寒氣逼人的雪山，看不出綠意，與Ísafjarðardjúp峽灣這一側就像兩個不同的世界。那裡是西峽灣的東北地區，人煙更加罕見，在海拔766m的Hrolleifsborg與774m的Jökulbunga的山區之間，有條規模冰島第5大的Drangajökull，既是冰島位置最北的冰川，也是西峽灣唯一一座冰川。
◆ Melrakkasetur (Arctic Fox Centre)
經過一番迂迴，看到路旁相當顯眼的北極狐圖案，來到Súðavík這座以漁業為生的小城鎮，我們要去的北極狐狸中心(Melrakkasetur / Arctic Fox Centre)已經不遠了。
北極狐中心是一個非營利性質的研究中心，在2007年成立，2010年開始對外開放，介紹冰島最著名又難以捉磨的北極狐，讓大家認識這些小傢伙的生態行為及歷史。北極狐之所以珍貴，因為牠們是冰島唯一的原生陸上哺乳類動物，別忘了冰島羊、冰島馬，即使維持1,100多年的純潔血統，他們可是早期北歐移民所帶來冰島的。
北極狐主要分佈在北極圈及北極苔原生物區，冰島的地理位置沒有在北極圈內，卻有北極狐的活動蹤跡，據說是數千年前冰河移動，從格陵蘭漂流來到冰島，撐過冰河時代物種滅絕的後裔，已經適應貧瘠又寒冷的殘酷環境。
北極狐的蹤跡遍佈全冰島，但生存並不是那麼容易，農民為了保護家畜，會射殺入侵的北極狐，再加上北極狐珍貴的毛皮，獵捕北極狐是司空見慣的事。只有在西峽灣的密度最高，尤其在豪斯川迪爾(Hornstrandir)自然保護區，少數保護北極狐的地區。
至於豪斯川迪爾(Hornstrandir)自然保護區在哪裡？就在剛剛看到猶如不同世界的Drangajökull的更北邊，應該算是冰島盡頭的盡頭了吧！
過去看的紀錄片，對於北極狐的印象都是一身雪白，在夏天時會脫下白色毛外套，換上看起來像褐色，實際是灰藍色的皮毛。為了防止熱量散失，北極狐會緊緊地蜷縮身軀，將頭與四肢藏在身體下方，用毛茸茸的尾巴遮檔。
北極狐不冬眠，體內核心與外部環境之間能忍受的溫度差高達90~100度C，即使面對零下50度C的極寒的氣候仍能生存。北極狐有非常好的消化系統，屬雜食性，大多以獵捕旅鼠(Lemming)為主，但是冰島沒有旅鼠，所以海岸邊的鳥類、鳥蛋、腐肉、莓果類植物，就成了冰島北極狐的主要食物來源。
春天迎來繁衍後代的季節，北極狐是一夫一妻制，小北極狐剛出生的體重只有80g，會在半年內長到3~5kg，最大也就這樣了。(我家的貓都比北極狐還重！)
挑選好北極狐紀念品後，來去後院看真的北極狐。
館內展示的標本都可以觸摸，唯獨後院圍網內的北極狐不可以觸摸，因為活生生的北極狐還是有野性的。我們來的這個季節，恰巧是北極狐換毛的時期，白色毛外套脫到一半，像是穿背心的感覺，畫面有點不太協調。
在屋外後院的圍網內豢養了2隻北極狐，牠們是在野地被救援回來的，由於牠們已經被飼養照顧一段時間，雖然活動領地有所限縮，但或許考量在野放後，會因為過往的習慣，再次接近人類，因而引起殺身之禍，所以留在這裡或許是最好的選擇。
其實北極狐中心這棟屋子也小有來頭，這棟屋子名為Eyrardalsbæ，位在Eyrardalur山谷前，是Súðavík鎮上中歷史最悠久的建築。是Jón Guðmundsson在1896年用挪威帶來的木材建造，外觀充滿挪威式風格，作為Álftafjörður峽灣的第一個捕鯨站。
在Jón Guðmundsson過世後，屋子由他的女兒接管，作為農場經營，直到1947年出租，後來又將其出售，然後於1968年被遺棄，變得破舊不堪。直到2007年，Páll Hersteinsson博士及Ester Rut Unnsteinsdóttir博士與相關專家、師生的發起下，獲得Súðavík授予土地及房屋，得以作為研究北極狐的中心。
兩隻北極狐看到人類已經不會覺得好奇，不時打著哈欠，眼神帶著慵懶，覺得快睡著了。
不經意捕捉到北極狐吐小舌的畫面，有點可愛。
心滿意足地離開北極狐中心，繞過西峽灣最西端的Skutulsfjörður峽灣底部，這也是西峽灣最短的一道峽灣，峽灣的左岸，就是西峽灣人口最多的聚集地，伊薩菲厄澤(Ísafjörður)。
◆ Ísafjörður
伊薩菲厄澤是西峽灣最大的城鎮，是有考慮在此住上一晚，但規劃行程後發現有點尷尬，隔天會配合不上渡輪的時間，只好繼續往前推進，就只單純為午餐停留。
午餐餐廳很早就決定是Tjöruhúsið，但是我們再怎麼趕路，還是沒辦法趕上2點前的午餐時段，殘念！毫無頭緒下，只好開去Nettó，買微波食品充飢。
沒想到，前一陣子才在電視上看到關於冰島立體斑馬線的新聞，今天在Nettó後方不期而遇，難怪覺得街景有點眼熟。
走進Nettó，發現有間泰式餐廳！好久沒吃米飯了，也不用去找微波食物了，就決定是這間，還可以吃到飽，餐台上的餐點盡情享用，雖然種類不多，但都是熟悉的亞洲滋味。
◆ Bunárfoss
離開伊薩菲厄澤，轉入60號公路，秀氣的Bunárfoss，緩緩地從Tungudalur山谷滑下。瀑布下方有座露營地，本來計畫去那放空，緩解一下開車的疲勞，可是離開伊薩菲厄澤已經下午3點，還是繼續趕路吧。
過瀑布後，馬上迎來冰島最長的Breiðadals-OG-Botnsheiðar隧道，全長9.12km，取代原本翻山越嶺的Botnsheiði及Breiðadalsheiði高原道路。
隧道內突然看到岔路，心裡有點慌，擔心一不小心開錯路，就要多繞很遠的路。這也是這座隧道獨特之處，隧道呈T字型，內有岔出另一條3km長的隧道，通往Súgandafjörður峽灣的Suðureyri；岔路口直行則通往Önundarnfjörður峽灣，長度約4km。
接下來的地景開始有趣了起來，峽灣與峽灣之間的高原地形，被冰河刻蝕的亂七八糟，留下許多冰斗與刃脊的地貌。
當時，連接Dýrafjörður與Borgarfjörður兩座峽灣底部的隧道還沒有打通，只能沿著Dýrafjörðu峽灣左岸，一路開到辛蓋里(Þingeyri)城鎮前，轉入Hrafnseyrarheiði道路，翻越海拔約莫550m的Hrafnseyrarheiði荒地，才會來到Borgarfjörður峽灣。
看到重機騎士在濕冷的寒風中，騎行泥濘的爛路，內心只有敬佩！Hrafnseyrarheiði道路曾是60號公路的一部份，道路不但陡峭迂迴，路面還從柏油路轉為碎石路，隧道在2020年通車後，就改編為626號公路。現在有便利又安全的隧道，可以大大減少27km的危險山路。
話說，Borgarfjörður峽灣是Arnarfjörður峽灣系統中的其中一個小峽灣，Arnarfjörður是西峽灣第2長的峽灣。在Day 7前往東部峽灣的峽灣小鎮Seyðisfjörður行程中，提到拉加爾湖水怪(Lagarfljótsormurinn)，在Arnarfjörður峽灣則有許多看見海怪的紀錄，整個冰島4,000多次的紀錄中，Arnarfjörður峽灣就有180多次。海怪主要有4種類別：Fjörulalli (Shore Laddie)、Hafmaður (Sea Man)、Skeljaskrímsli (Shell Monster)、Faxaskrímsli (Combed Monster / Sea Horse)，這4種全都在Arnarfjörður出現過，可說是座海怪峽灣。
我們從Hrafnseyrarheiði下來後，不時注意著水面動靜，卻一無所獲。峽灣對岸的小城鎮比爾德達勒(Bíldudalur)，還有一間海怪博物館(Skrímslasetur)，可惜不順路，沒放入行程中。
◆ Dynjandi
拐過突出於海灣的Meðalnes高地，就能看到高掛岩壁的丁堅地瀑布(Dynjandi)。前往瀑布的岔路就在海灣底部的彎道處，不是那麼起眼，一個不小心就開過頭，開了好一段路才發現，趕緊掉頭。
經過一路碎石泥漿的洗禮，車已經髒到完全不想碰到它，車牌已經塗上一層低辨識度塗裝。
丁堅地瀑布停車場的這塊平原，腹地不大，過去是座農場，一直到1951年之前都有人居住。傳聞農場主人的妻子，始終無法忍受瀑布如雷鳴般的聲音，最後搬離了這座農場。綠草漫過的廢棄農場上，保有許多中世紀留下來的遺跡，且與瀑布同被列為自然保護區，不能擅自離開規劃的參觀路徑。
丁堅地瀑布，也稱為Fjallfoss，是西峽灣最大的瀑布。在冰島語中有雷鳴般的(thunderous)或轟動的(resounding)的意思，或許是一層一層階梯般的玄武岩落差，讓磅礡的瀑布聲多好了幾重奏，更有立體感。在視覺上，也讓瀑布看上去非常寬闊，氣勢更加雄偉，累計高度有100m，寬度從頂端的30m，到底部加寬至60m，相當獨特，令人嘆為觀止，印象深刻。
丁堅地瀑布其實是7座瀑布的統稱，其他6座瀑布規模比較小，高度在2~6m之間，所以也就直接把最後方、最雄偉的那座稱為丁堅地瀑布。
其他6座小瀑布就位在停車場與玄武岩壁之間，有Hæstahjallafoss、Strompgljúfrafoss、Göngumannafoss、兩兩並列的Hrísvaðsfoss與Kvíslarfoss、Hundafoss、Bæjarfoss。說是能夠在下方一次拍入所有瀑布，但角度太低，很難一次全都塞入鏡頭畫面中，很多都只露出瀑布頂端一小部分而已。
離開瀑布已經傍晚6點多，碎石道路順著山谷爬上高地，穿越瀑布上方的Dynjandisheiði荒地，行經1959年西峽灣北部與冰島主要公路系統連接的Helluskarð，此時離下塌的民宿還有一大段距離。
開了半小時後，通過Tröllaháls山區，來到Vatnsfjörður峽灣，終於又恢復柏油路面，離開顛簸的碎石路，接著轉向62號公路往南行。若是沿著60號公路往西一直開，繞行好幾個峽灣後，就會接回環島1號公路，但是這實在是太折磨意志力了。於是我們規劃行程時，就決定明天要走捷徑，擺脫峽灣的惡夢。
晚上7點出頭，抵達民宿，車身早就已經塗上一層泥巴，變成棕色烤漆，已經髒到很好笑的地步，但是又得把行李箱從後車廂取出，又會沾的一身髒，真是苦中作樂。
- Guesthouse: Rauðsdalur Guesthouse
- Room Type: Standard Twin Room
民宿是由旁邊農場主人所經營，櫃台貼著溫馨的小提醒，離開前勿必先上個廁所，因為要到這裡離哪裡都很遠，往帕特雷克斯菲厄澤(Patreksfjörður)將近50km，往比爾德達勒(Bíldudalur)要58km，往離開西峽灣方向的布扎達呂爾(Búðardalur)更要191km。唯二靠近的，就是往前或往後8~13km，有Krosslaug溫泉池及Flókalundur溫泉池。
同時有好幾組旅客一起在櫃台等待辦理入住，沒一會時間，交誼廳內就不見其他人的蹤影。交誼廳的窗外能望見草原與海，還不錯，只是怎麼拍都光線過曝。
特別的是，海岸線上有許多像鋸齒的岩石，一支一支矗立在海中，被稱為Reiðskörð，是16世紀冰島唯一一位連環殺人犯的兒子Sveinn skotti被處以絞刑的地方，他與他父親有著同樣邪惡的血統，在1648年因強姦未遂而判刑。從此之後，就傳聞不乾淨的東西在這個區域盤旋，相傳18世紀來自Brjánslækur的牧師Guðbrandur Sigurðsson，就是被Sveinn skotti的鬼魂所害，墜落身亡。至於冰島唯一一位連環殺人犯的故事，就留到斯奈山半島(Snæfellsnes)再來寫。
房間一如往常，小小的，窗外也能看到海。放好行李後，算了一下時間，大概能在午夜前回到民宿，今天開了那麼久的車，移動了那麼遠，不差再增加160km，所幸晚餐也不吃了，直接衝去Látrabjarg。
沿著62號公路西行，翻過Kleifaheiði山區，在Ósafjörður峽灣底部轉入612號公路。道路順著Patreksfjörður峽灣延伸，然後切上Örlygshöfn山谷，一路到底，就到Látrabjarg了。
(話說，我們沒有及時轉入612號公路，還沿著62號公路一直開，多開了1km左右發現不對勁，馬上掉頭。)
在Patreksfjörður峽灣與Skápadalur山谷之間的礫石淺灘上，一艘冰島最古老的鋼構船擱淺於此，船舷上印著BA 64是她的名字Garðar BA 64。這艘船最初的名字是Globe IV，在挪威建造，除了傳統的風帆，也配置了強大的發動機，在平靜的水域也能航行，還加固了能夠破冰的船體，是當時最先進的混合動力捕鯨船。
她在1912年下水啟航，同一年，鐵達尼號沉到大西洋底。之後賣至法羅群島，於二戰結束後，輾轉賣到冰島，在1946年重新配置最新的捕鯨裝備。隨著捕鯨限制愈來愈多，於是在1963年改裝，在冰島附近海域捕撈鯡魚，並改成現在的名字。直到1981年，船體老舊，不符安全，結束她長達70年的服役，擱置於此，任船體自行鏽蝕崩解。
◆ Látrabjarg
終於，晚上8點半左右來到Bjargtangar，這裡是冰島的極西點，也是整個歐洲大陸的最西點。
(若把離島納入，葡萄牙在北大西洋中央的亞速群島Açores自治區，就會是歐洲最西點。)
Látrabjarg是冰島最西端的海岬，南面長達14km的斷崖，最高離海面440m，不僅僅是冰島最高的懸崖，也是歐洲最大的斷崖。毋庸置疑，斷崖就是鳥類最愛之處，數以百萬計的海鳥以此為家，是世界上最壯觀的海鳥懸崖之一。當然也包含Puffin，是觀賞Puffin的熱門地點，也是我們長途跋涉來此的原因。
此時，我們的車上的泥巴已經濕了又乾、乾了又濕，尾門已經完成很好的偽裝，車牌完全被遮蔽，什麼也看不見。
往回望，海面上露出一座又一座夾在峽灣之間的半島，一方面覺得景色壯闊，一方面暗自慶幸，還好道路沒有沿著每個峽灣都去繞一下。
後來查了一下資料，在我們稍早翻越Hrafnseyrarheiði荒地，抵達Arnarfjörður峽灣，往峽灣底部開去的那個交會點，如果是往出海口的方向，就有一條F622號公路，會繞行照片中高度較低、上有白雲繚繞的半島。這條F622號公路會繞到半島另一側的辛蓋里(Þingeyri)，除了冰雪外，還受海浪影響，一年之中開放通行的月數又更加少，部分路段緊貼著岩壁與海岸線，行駛在要大不小的碎石與礫石灘上，光看圖片就覺得驚險萬分。先前沒注意開了一小段F26號公路，就已經覺得很難開，與F622相比，根本是小巫見大巫。
Látrabjarg長達14km的懸崖被分為4個部分，分別是Keflavíkurbjarg、Látrabjarg、Bæjarbjarg、Breiðavíkurbjarg。懸崖垂直入海，邊緣容易鬆動斷裂，所以拉起了一道安全線，以防再有人墜落。即便如此，每年5月還是會有少數的當地農民，從懸崖垂降採收鳥蛋。
即使有安全線，還是能夠相當近距離的觀賞，也是既Day 8前去Borgarfjörður Eystri的Hafnarhólmi之後，再次與Puffin那麼靠近。不多說，獻上可愛的Puffin照片。
我們沿著路徑走了一小段，回程雖說是緩下坡，但非常泥濘，毫無抓地力可言，滑跤會滿身爛泥，但又不能去採旁邊草坡，草坡上密密麻麻的凹凸處，都是Puffin的家。
◆ Bjargtangar Lighthouse
Bjargtangar燈塔，在冰島語中稱之為Bjargtangaviti，因為Látrabjarg周圍海域發生了許多沈船事故，在1913年搭建起一座六角形的小燈塔，成了歐洲最西端的燈塔，也是歐洲最西端的建築物，當然也是撇除亞速群島的前提下。
燈塔側面有個眼熟的小牌匾，與眾神瀑布(Goðafoss)岩塊上嵌著的牌匾一模一樣，上面刻著大衛詩篇第8:2篇的一段話：Drottinn, Guð vor, hversu dýrlegt er nafn þitt um alla jörðina!
意為讚美主的O Lord, our Lord how glorious is Your name in all the earth!
現在所見的兩層樓白色燈塔，是1948年改建，原因應該與前一年的擱淺事故有關，立在停車場的解說牌，描述了這一段救援事件。1947年12月中旬，一艘名為Dhoon的英國拖網漁船，在暴風雨中，擱淺在距離Latrabjarg懸崖邊70m的海上，就算最接近的Geldingaskoradalur懸崖也有200m的高度落差。
即便如此，這場看似不可能的救援任務仍舊如火如荼地展開，12位農民組成了救援隊，攀下冰冷的懸崖，下降到一座高度80m且從懸崖突出的岩石。其中4人再繼續向下垂降，搬運沈重的救援裝備，沿著懸崖邊的岩石移動超過1km。然後他們向漁船發射一條救援線，將船上的船員救出，再將他們拉上200m高的垂直懸崖。整個救援行動持續了3天，最後，3名船員溺水身亡，12名船員獲救，這項英勇的冒險救援行動，獲得英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)的特別嘉獎。
回程的路旁有座資訊告示牌，有點像Látrabjarg附近的道路地圖，但不太清楚道路上標示紅色1、3、5、9、10的用意，也沒有小圖示解說。而且離停車場有一小段距離，總是覺得這告示牌是不是擺錯位置了。比較吸引我的反而是下方的Látrabjarg棲息鳥類圖，就連懸崖圖示上都畫出白色鳥糞，挺逗趣的。
說到Látrabjarg附近的農民，在停車場附近有塊平坦地Básar，面向西北面的Seljavík海灣，草地上仍留有牆垣廢墟，相傳該處曾是一座農場，在15世紀被廢棄。如果真的如此，Básar就會成為冰島最西端的有人居住地。現在則是眼前這片Látravík海灣上的Hvallátur農場，1947年救援活動的農民就是於此集結。
回程俯瞰Örlygshöfn山谷，優美的潟湖與綠草地，可以暫時消解前車速度太慢的鬱悶。這也不怪前車，畢竟路面真的很爛，即使保持了一段距離，還是不時會被小石頭噴到。
山谷東側的Hnjótur，路旁有座嵌著Örlygur Hrappsson碑文的紀念碑。Örlygur Hrappsson是最早定居於此的挪威維京人，最初來到冰島定居的北歐人之一。當他第一次看到陸地時，毫不猶豫地將峽灣命名為Patreksfjörður，以紀念他的養父。他把船駛進了潟湖內，將船繫在一顆岩石上，在這裡待了一個冬天，隔年春天便往南前去探索Kjalarnes。而他的名字則留了下來，像是612號公路的名稱、港口的名稱，都能找到Örlygur的蹤跡，一直沿用到今日。但是當年那顆岩石，至今都沒有被找到過。
1570年左右，Hnjótur設置了貿易站，是西峽灣最早的貿易站之一，之後拖網捕撈漁業在此蓬勃發展。這棟像早期飛機維修棚的建築，是展示農業及漁業設備歷史的博物館，名為Hnjótur Museum，又稱為The Egill Olafsson Museum，以紀念已故的博物館主人。
博物館外頭展示了一架解體的美國海軍道格拉斯運輸機(Douglas C-117D)，最初還以為是間飛機博物館。其實不然，這只是博物館中獨特舊物收藏品之一，是二戰期間美軍在雷恰內斯拜爾(Keflavik)駐軍留下來的運輸機，當時型號為C-47，1962年改名為C-117D。
晚上9點半，博物館當然也不會開，不用多做停留，也放棄行程計畫中的Rauðisandur紅沙灘，在午夜之前回到了民宿，煮了泡麵當宵夜，結束移動距離最長的一日。
<Day 11景點>
- Saltverk
- Melrakkasetur (Arctic Fox Centre)
- Ísafjörður
- Bunárfoss
- Dynjandi
- Látrabjarg
- Bjargtangar Lighthouse
- 行駛：718km
- 環島里程累積：2,832km
2018.06
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