在冰島的倒數第2天，參加了蘭德曼納勞卡(Landmannalaugar)的健行行程。這個連中文名字都很卡舌頭的地點，是著名的Laugavegur Trail其中一部分，而Laugavegur Trail這條步道，曾讓《國家地理》雜誌選入世界最美的二十條健行步道之一。
受到冰雪影響，中央高地的活動比一般夏季活動都還要晚才能確定，開放期間視情況從每年6月左右到9月中旬。我們從前一年9月規劃行程時就開始關注，直到隔年2月中才有確切的日期出來，是17天行程中，最晚才確定下來的一個。期間深怕又有什麼變數，現在可以如期出發，真是令人興奮！
這是個一整天的健行行程，由於路途遙遠，活動時間較長，集合時間也特別早，早上7點就在雷克雅維克市政廳(Ráðhús Reykjavíkur)的遊客中心接駁。還好離住處沒很遠，過個馬路，穿過Tjörnin湖就到了。
- Tour：Extreme Icelandic Adventures - Landmannalaugar Hiking Day Tour @ 07:00
- Tour Length：14小時
- 費用：ISK 12,990 + ISK 7,000 (Pick Up)
市區接駁後，開始長途跋涉，要沿著環島1號公路，從26號公路轉進F26，再接F208與F224，預計中午12點前抵達目的地。如此漫長的移動，上車沒多久就昏睡，還好當初沒有決定自己開車。依稀記得中途還在塞爾福斯(Selfoss)與海德拉(Hella)巴士站稍停，休息了一會。
大清早雷克雅維克市區還是濕漉漉的，本來有點失望，沒想到蘭德曼納勞卡只是雲有點多，頭頂還有露出藍天，就令人開心。
蘭德曼納勞卡位在Fjallabak自然保護區(Friðland að Fjallabaki)內，靠近南冰島米達爾斯冰原(Mýrdalsjökull)的北方，據說古時候的旅行者，為了避開南部區域的危險河流，選擇翻山越嶺，因此有了山脈之背(Fjallabak)的名稱。
今年Fjallabak自然保護區的開放日期是6月15日，是我們前來的前一天。覺得很幸運，不然就沒有彩色火山可以看了。開放的第2天，蘭德曼納勞卡的營地就已經有不少頂帳棚，可見此處的熱門程度。
蘭德曼納勞卡所在的這片平坦地，位在Jökulgilskvísl河的轉彎處，大概是積雪剛消融的關係，或者是河川高水位時所留下，四周仍有多處積水。利用集合前的一點點時間，轉了一圈，這裡有山屋、資訊站、淋浴盥洗室、廁所、垃圾回收站，設施蠻齊全的。
開放的第2天，山屋還沒開始營業，無緣進去參觀冰島山屋內的配置。
稍微整裝一下，隊伍旋即出發。為了避免隊伍拉得太長，分成兩隊出發，一隊A進B出，另一隊B進A出，中間會一起登上Mt. Brennisteinsalda。我們分到有著一頭捲髮的領隊，是位天性浪漫的法國人，卻又不失謹慎，蠻好認的，不用擔心跟錯隊伍。
我們的健行正式開始，起點就在溪流水池旁一處不起眼的小徑，從這裡爬上Laugahraun黑曜石熔岩地帶。原本預期熔岩地形崎嶇難行，好在冰雪覆蓋大部分的路徑，留下寬廣的雪白大道。
打開手機上的登山地圖，從蘭德曼納勞卡向外發散的路徑很多，延伸出去的路線走法多到數不完。今天領隊帶我們走一部分的Laugavegur Trail，體驗一下這條有著史詩級景緻的路線。
其實，每年來Laugavegur Trail健行朝聖的登山者，也會將蘭德曼納勞卡作為行程的起點或終點，另一端是有北歐雷神索爾之稱的索爾峽谷(Þórsmörk，Þór指Thor、Mörk指Boundary)。
這段56km的Laugavegur Trail，大多從北邊的蘭德曼納勞卡走到索爾峽谷，因為北邊的海拔比南邊高約300m，通常會排3~4天的行程。
- Landmannalaugar - Hrafntinnusker：12km，4~5小時
- Hrafntinnusker - Álftavatn：12km，4~5 小時
- Álftavatn - Hvanngil：2km，1 小時
- Hvanngil - Emstrur：14km，5~6 小時
- Emstrur - Thorsmörk：15km，6~7 小時
Laugavegur Trail沿途有6間山屋，都是由冰島旅遊協會Ferðafélag Íslands(FÍ)營運，透過FÍ官網洽訂。如果在7月中之後的旺季訂山屋，僅能規劃由北往南走。若是選擇在營地紮營，就不在此限，可以規劃由南往北的行程。
- Landmannalaugar Hut
- Hrafntinnusker的Höskuldsskáli Hut
- Álftavatn Hut
- Hvanngil Hut
- Emstrur的Botnaskálar Hut
- Þórsmörk的Skagfjörðsskáli Hut
等會要登上的Brennisteinsalda山頂出現眼前，光禿禿的山頭，難度看起來不高。
走完Laugavegur Trail可以繼續加碼，從索爾峽谷往南穿越艾雅法拉冰蓋(Eyjafjallajökull)及米達爾斯冰蓋(Mýrdalsjökull)之間，走到南冰島的彩虹瀑布(Skógafoss)。
從索爾峽谷到斯科加爾(Skóga)的步道稱為Fimmvörðuháls Trail，也有Waterfall Way的別稱。因為夾在兩大冰蓋之間，地形難度較高，腳下轟隆蠢動的火山也讓刺激感劇增，全程25km，途中有Fimmvorduhals Hut可留宿一晚。
穿過Laugahraun熔岩地帶，進入一片不小的草原區，接著在山稜支脈下S型的蜿蜒前行，緩緩接近Brennisteinsalda。
Laugahraun熔岩北面是Vondugil峽谷(Vondugil Canyon)，山脊上反倒很少冰雪。
蘭德曼納勞卡(Landmannalaugar)從冰島語直譯的意思是People's Pools，除了融冰後從地下伏流冒出的溫泉水之外，地表不時噴出地熱氣體，讓這段路有溫泉之路的美名。
岔路口，Brennisteinsalda起登。這裡又再次分隊，不想登頂的隊友留在原地欣賞多彩的山景。
Brennisteinsalda的另外一個名稱是Schwefelwelle，來自德語的翻譯。為什麼與德國有關？是不是首位登頂的探險家是德國人？不得而知！
德語Schwefelwelle這個名字，意思是硫磺波(Sulfur Wave)。流紋岩與硫磺沉積物構成的山體，加上鐵氧化物產生的色澤變化，讓山脊像畫上一道道紅與黃，再加上苔蘚的綠、熔岩的黑，隨光線角度改變，深淺相間，顏色如此獨特。
隔壁海拔940m的Bláhnjúkur，比Brennisteinsalda高一些，英文意思是藍峰(Blue Peak)，取自會呈現藍黑顏色的坡面。
特別的是，這些山體上半部的灰色地帶，與下半部較亮眼的黃綠色地帶有明顯的分界。放眼望去，就像拿了一碗芝麻糊從上方淋下，然後又再淋上白雪的牛奶球。
回頭俯瞰，整片Laugahraun熔岩地帶包圍在山嶺之中，我們出發處的蘭德曼納勞卡營地及山屋，已經藏入河道與熔岩邊緣。
這片熔岩地是在1477年托爾法冰川火山(Torfajökull)最後一次噴發所形成，而Brennisteinsalda與Bláhnjúkur都屬於托爾法冰川火山系統的一部分，都仍屬於活火山。
Brennisteinsalda海拔855m，從蘭德曼納勞卡出發時就已經位在海拔620m的高度，只有最後一段坡度稍微陡一些，喘了些。登頂之路幾乎是踩著冰雪前行，冰已被踏鬆，即使不上冰爪，也不難應付。我們走的很開心，畢竟在台灣冬季入山的次數不多，踩著冰雪的機會更是少。
下午2點，登上Brennisteinsalda圓潤的山頂，地勢平緩，像是一座超級大的觀景平台，有著超開闊的視野，一望無際的山嶺。蘭德曼納勞卡右邊是Norðurbarmur的山脊，左邊是Suðurnámur山脊，橫列左右兩側，就像是進入彩色火山園區敞開的大門。
身後更壯闊的山塊，是Laugavegur Trail的下一站，海拔1,128m的Hrafntinnusker。同屬托爾法冰川火山系統，已知的噴發時間又更早了，發生在871年，形成古老的Hrafntinnuhraun黑曜石熔岩地帶。
儘管地熱活動頻繁，山上覆蓋的冰雪不化，沒能完全展現彩色火山的樣貌。不過呢，白雲在冰雪上的影子隨風律動，倒也挺有戲的，讓人看了入迷。
領隊宣布15分鐘後下山，大家都捨不得休息，不停按著快門四處拍，拍完一圈再一圈。
看似雲腳長毛的暗雲，帶著不少水氣從北方慢慢壓向Suðurnámur，四周的顏色變得更加暗沉了，好在我們也要離開了。
回程的路線，就會從Laugahraun熔岩右側與Bláhnjúkur山腳之間夾出的狹小邊緣地帶，沿著溪流回到蘭德曼納勞卡。
原路下山，一屁股坐下，用滑的快速下降～
雨雲緩緩靠近，目前還不會造成威脅，讓我們很慶幸今天有個好天氣，大山大景俯拾即是。不免要又抱怨一下台灣登山環境，又要重裝，又要鑽箭竹、撥芒草、翻倒木，就連山屋都克難成分居多。
路徑切出崎嶇的熔岩，進入Graenagil峽谷(Graenagil Gorge)，開始繞著Bláhnjúkur山腳的融冰溪流前行。
溪床漸漸開闊，表示漸漸接近尾聲，就在Bláhnjúkur這支最北端的山脊的尾端，顏色漸漸從灰色轉為綠色。
山脊的尾端不但外型奇特，每往前一步，坡面就在眼前轉換成不同層次的綠，真是神奇。
回頭望向Bláhnjúkur，又是另一種說不出口的顏色，雖然沒有看到所謂的藍黑色，但也大開眼界了。
4小時的O型健行路線，心滿意足的回到蘭德曼納勞卡，發現營地搭起的帳棚數量更多了，居然還有不少輛越野自行車，如果是騎進來的，就太令人敬佩了！
最後的最後，領隊留了30分鐘，讓大家可以換上泳衣，跳入一旁的天然溫泉池，享受來自地底的熱度。
有了藍湖溫泉(Blue Lagoon)及米湖溫泉(Jarðböðin við Mývatn)的體驗後，我不會再隨便相信冰島溫泉了，壓根沒有想準備泳褲及浴巾。隨手摸了一下水溫，果然想的沒錯，一上岸就會冷到發抖的尷尬水溫，還是來去營地欣賞湖光山色好了。
Jökulgilskvísl河沖積出的平坦地，長出如茵般的綠草，鮮豔度與熔岩上的苔鮮大不同，轉身回望彷彿來到仙境。
盯著中午剛抵達資訊站時，那幾幅看不太懂的地圖，走了一圈下來都懂了。沒能繼續走下去的Laugavegur Trail，就在地圖上神遊吧。
搭上回程接駁車，接連幾下渡溪的顛簸搖晃，把要離開山區的真實感搖醒，望著窗外繽紛的山景，內心意猶未竟的感覺更加強烈。
除此之外，我們留下一個遺珠之憾，就是沒能前去附近的Ljótipollur火口湖。所以默默許下再來的願望，下次不只要去Ljótipollur，還要完成Landmannalaugar - Þórsmörk - Skógar的縱走。
剛才追不上我們的雨雲，現在我們自行闖入，然後在滴滴答答的雨聲中入睡。再醒來，已是晚上8點，天依舊亮著的雷克雅維克市政廳。
<Day 16景點>
- Landmannalaugar
- 行駛：0km
- 環島里程累積：3,283km
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