沉溺的時間: 冰島環島自駕 D12 & D13 [西冰島]：強風吹襲的斯奈山半島．Bárðar Snæfellsás傳說．阿克拉內斯

昨日一整天的長途跋涉，今天終於能夠睡晚一點，在民宿悠閒吃個早午餐，等外頭雨勢小一些在出門。這也是在冰島那麼多天後，下雨下的時間延續那麼久，原本覺得今天上午還有機會去的Rauðisandur紅沙灘，直接放棄，畢竟從民宿來回Rauðisandur，路程也超過100km。

離開民宿，沿著海岸彎進Vatnsfjörður峽灣，雨勢戛然而止。我們今天要前往西冰島的斯蒂基斯霍爾米(Stykkishólmur)與格倫達菲厄澤(Grundarfjörður)。經過昨日一整天峽灣的折騰，今天決定輕鬆移動，坐渡輪穿越布雷扎灣(Breiðafjörður)，不然光從民宿開車到斯蒂基斯霍爾米，就要276km。這段遙遠的路程，光用想的就累了。

來到位於山丘上，正對著碼頭的咖啡廳Flakkarinn，這裡除了賣咖啡與餐點外，還兼售渡輪船票。即使我們已經先在網路上訂好船票，仍是要來這裡兌換成實體船票。

桌面上貼著等會開入碼頭的車道及順序，一般房車靠左邊的Lane 2排隊，加長車/露營車/有拖掛的車輛都排靠右的Lane 1。至於票價，一般正常長度的房車，也要一張船票，所以要為車輛多買一張成人票價的船票，就可以把車開上船。

我們提前一個多小時前來，喝杯咖啡，悠閒等候。由於Brjánslækur碼頭上沒有任何的等候設施，大部分買完票的人，就會選擇在店內逗留，因此現場一位難求。

若是沒有先訂票，想現場買票的人，更是要早點來卡位。中午這班船沒了票，就乖乖認命地接受276km的峽灣挑戰，繞行大半個布雷扎灣。

◆ Brjánslækur Ferry

時間差不多了，開去碼頭排隊。自從進入西峽灣後就沒看到太多的車，也不知道打哪冒出來的，等候線上已經一長排車。反正排隊也沒事做，大家都熄火下車，看船靠港。

隊伍中有一輛拖著馬匹的載運車，從伊薩菲厄澤(Ísafjörður)跋涉而來，從車身泥濘的程度來看，這趟路途肯定不輕鬆。

這條往返西峽灣與斯奈山半島的航線Brjánslækur – Flatey – Stykkishólmur，是由Eimskip經營，夏季一天僅有2班航次，從Brjánslækur啟航的第1班船是12:15，第2班船就要等到19:00。第2班船就很難安排行程，早早就把船票訂好，說什麼也要搭上第1班船。

Brjánslækur 12:15 → Vestmannaeyjar 14:45
航程2小時30分鐘
Eimskip - Sæferðir
票價：ISK 5,760/人＋ ISK 1,380/車(Regular Car)

遠方的小點漸漸放大，渡輪在碼頭前迴轉，以後艙門開啟的狀態，緩緩倒退入港。

渡輪靠岸，開始登船程序，接下來所有搭車的乘客都必須下車，步行至船側驗票登船。

車上只留駕駛一人，隨前方隊伍緩緩前行，隊伍最前方有位驗票的工作人員。輪到自己後，搖下車窗，拿出2張船票(人1張+車1張)，查驗通過即可駛進船艙。

下層空間共可容納四排車輛停放，一般常規的房車先停入後，才輪到特殊規格的車輛。停妥後，關上後艙門，渡輪很準時的啟航。

與步行進入上層座艙的Celia碰頭後，便跑上甲板看風景。甲板上的風力很強勁，海風中夾帶著寒意，還是有少數人裹著厚外套，選擇坐在甲板的長椅上。這大概就是亞熱帶與溫帶人種的差異吧？開始懷念起東南亞暖活的氣候，等會還是窩進溫暖的船艙內好了。

渡輪緩緩駛出Vatnsfjörður峽灣，內心突然有一絲絲的不捨。只在西峽灣停留一天的行程，幾乎都在開車，沒有好好靜下心，多停留一點時間，有股好像遺漏什麼的空洞感。

上午漆黑的雨雲已經退了，取而代之的是灰矇又厚實的雲，從另一邊的Hjarðarnes半島，一直向東延伸，蓋過Skálmarnes半島。

就連遠處朦朦朧朧的Reykjanes半島也不能倖免，看樣子今天天氣就這樣了，不會像之前一到下午天氣就開始轉好。

座艙前方簡易的航行圖，這條航線是Brjánslækur – Flatey – Stykkishólmur，啟航後1小時會抵達弗拉泰島(Flatey)，短暫停靠後，再1.5小時就到斯蒂基斯霍爾米。

座位區前方有個小販售區，啟航後就會拉起鐵捲門，開始販售一些輕食、飲料及零食。快到斯蒂基斯霍爾米的時候，就會拉下鐵捲門，結束營業。

在眾人魚貫走向販售區排隊時，無意間發現一座階梯，通往座艙與下層停車空間之間的夾層，原來這裡還有一層空間作為餐廳之用，販售漢堡、炸魚、Pizza等速食類餐點。階梯有點不起眼，也沒看到標註"餐廳"的指標，所以偌大的用餐區就只有3個人，或許也有乘客與我一樣，在看到餐點價格後，就默默回到上層吧。

布雷扎灣內有大大小小的島嶼及無數的小礁岩，大約有2,700座小島，是冰島第二大的海灣(第一大海灣位在斯奈山半島南面的法赫薩灣(Faxaflói))。科學家推論這些島嶼是在上一個冰河世紀，巨大冰川將山崩滑坡帶入海中，當冰川消退後，地表承受的重量減緩，西冰島從海中抬升，便形成這些島嶼。

這裡的傳說當然與巨人脫離不了關係，相傳有三個巨人意圖從最窄處挖掘一條通道，將西峽灣從冰島大陸切開，並且將挖出的土石在海灣上建造島嶼。西邊的巨人因為布雷扎灣比較淺，所以進度較快，而東邊胡納灣(Húnaflói)的巨人，不但沒有太大的進展，也因為海灣較深，本來該建造的島嶼全都下沈為礁石。他們徹夜挖掘，沒有注意到時間，等到太陽升起，他們開始逃竄，一個逃到德朗斯內斯(Drangsnes)，另外兩個逃到Kollafjarðarneskirkja教堂附近的海邊，但都來不及找到遮蔽，就被陽光石化了。

艙內響起廣播，渡輪緩緩停靠弗拉泰島碼頭。這裡是灣內最大的一座島，也是著名的一座。由於，島上禁止車輛通行，要登島的乘客只能選擇步行。

弗拉泰島的名字Flatey，取自於她平坦的地形，歷史可以一直追溯到最初的北歐人前來定居的時期，除了魚類、海豹、鳥類、鳥蛋的獵捕之外，島上的Grýluvogur是漢薩同盟(Hansakaupmenn)貿易航道上的一站。

受到奧古斯丁法則(Augustine's Rule)的影響，在1172年建起了修道院，後來搬到斯蒂基斯霍爾米的Helgafell。儘管修道院在島上存在的時間不長，但在宗教改革之前，這裡一直保持著西北地區重要文化中心的地位。

除了漢薩同盟的商人及荷蘭人在此貿易之外，弗拉泰島在1777年獲得丹麥皇室特許的市鎮憲章，成立官方的貿易站，更是成為商業中心。到了20世紀，弗拉泰島及周遭幾座較大的島嶼，已經400人居住。隨後，急轉而下，如今大多數屋子僅在夏季有人居住，到了冬季仍住在島上者，不超過5人。與今日對照，實在很難想像當時繁榮的樣貌。

接下來的航程，拿出帶著很多天都沒機會拿出來的任天堂Switch，玩玩瑪利歐賽車打發時間。

◆ Stykkishólmur

艙內再次響起廣播，即將抵達斯蒂基斯霍爾米的Ferry Baldur碼頭，大家準備下船。這次乘客能夠一起上車，等候渡輪前艙門開啟，逐一駛出，繼續接下來斯奈山半島的行程。

返航的渡輪在15:00啟航，上岸時特別觀察了一下，排隊要登船的車輛倒是挺乾淨的。

斯蒂基斯霍爾米是斯奈山半島上最大的城鎮，座落在華姆斯峽灣(Hvammsfjörður)與布雷扎灣的交界處，冰島語的名字Stykkishólmur是取自港口旁這座巨大的礁岩Súgandisey。這裡同樣是冰島歷史悠久的貿易重鎮，第一個貿易站於1550年就建立，也是斯奈山半島的運輸中心。

下船第一件事就是覓食，港口內有間炸魚薯條餐車Hafnarvagninn-Fish & Chips，評價頗高。二話不說，馬上衝去買。

餐車後方剛好沒有停靠船隻，能夠看到Stykkishólmur東面的斷崖。在道路連接之前，Stykkishólmur原本是座獨立於海中的礁岩，為港口抵擋住強勁的北風。

雨勢在我們停靠港口前就離開了，但是餐桌仍一片濕漉漉，只好躲回車上享用炸魚薯條。

港邊最著名的鵝黃色建築，是《白日夢冒險王 The Secret Life of Walter Mitty》的靴子酒吧，Mitty幻想Cheryl唱了Space Oddity，在歌詞Ground Control to Major Tom不斷重複下，Mitty衝出酒吧，跳上直昇機，勇敢踏出冒險的第一步。在現實世界中，這棟建築不是酒吧，而是一間文具店，然而毫無招牌，從外觀完全看不出來。

這一區有許多老房子，外觀都很引人注目，像是這棟1867年建的Egilsenshús，紅棕色的木造外牆，搭配大量的白色窗格。現在是Hótel Egilsen，當時預設若只能搭第2班船的住宿備案。

Egilsenshús的右後方，是鎮上唯二的教堂之一，是座1879年開始為信眾服務的老教堂，沒有對外開放。

Egilsenshús對面是Norska húsið (Norwegian House)，是鎮上最古老的建築，由冰島在地貿易商人Árni Thorlacius在1832年所建，當時所有的木材都是從挪威運過來，一度是城鎮中最大的住宅。漆黑的建築外觀，據說是作為博物館後重新翻新，恢復到最初1832年的模樣。

斯蒂基斯霍爾米的老房子，有些都是屬於丹麥貿易商人所擁有，這與作為半島上的商業中心，長期與丹麥貿易通商有有關。從1994年開始，每年8月的第3個週末，便是這個城鎮專屬的丹麥節(The Danish Days)。這些居住在斯蒂基斯霍爾米且稱自己為Hólmarar的居民，在這一天不說冰島語，只用丹麥語對談。不過用丹麥語說話這傳統沒有延續到現今，但還是會以丹麥國旗的顏色來裝飾屋子，舉辦各種藝文活動來慶祝。

離開碼頭沒多遠，在Vínbúðin(冰島官方AVR旗下的酒類零售店)的停車廣場旁，撞見一攤熱狗餐車Meistarinn。兩人吃完一份炸魚後，都覺得肚子空虛，看到熱狗攤猶如看到救贖，二話不說，馬上停靠。

◆ Stykkishólmskirkja

矗立在Maðkavík峽灣底部的小山丘上，是鎮上另一座較新的教堂，外觀相當特殊，由建築師Jón Haraldsson設計，於1990年竣工祝聖。圓頂主殿前的鐘樓以鯨魚脊骨的弧形為設計概念，相當顯眼，整體建築就像座現代風格的雕塑作品，成了斯蒂基斯霍爾米的地標。除了服務信眾之外，夏季每隔2週會舉辦音樂會等活動。

斯蒂基斯霍爾米雖然是斯奈山半島的貿易及運輸中心，但地理位置算是蠻偏遠的，座落在斯奈山半島北面上一座名為Þórsnes半島的最北端，聯外道路就只有一條58號公路，離斯奈山半島主要的54號公路有10km之遠，而Þórsnes半島幾乎要被Hofsstaðavogur海灣與Vigrafjörður海灣截斷，最窄處不到1.1km。

Þórsnes半島是以西元918年第一個定居者Þórólfur Mostrarskegg來命名，他在Þórsnes創立地區性的Þórsnessþing議會，也有名為Þórssteinn的法律石，其功能就像金圈所見，定期召集人馬，只是一個是區域型，一個是全國型的會議。據信議會地點位在Þingvallaborg，某次議會中為了在哪上廁所發生流血爭執，之後將議會地點改至Þingvellir。

由於Þingvellir與金圈的辛格維勒國家公園(Þingvellir National Park)名字相同，且Þingvallaborg怎麼都搜尋不到，索性放棄這個景點。

結果，太專注於地圖上，卻忘了去Helgafell。Helgafell是一座海拔73m的山丘，冰島人相信，只要在走上山頂的途中，頭也不回，也不說任何一句話，就能實現三個願望。簡簡單單就有三個願望，就這樣就白白浪費了，遺憾！

接上54號公路，一路西行，通過一片名為Berserkjahraun的熔岩地。這片熔岩約在4,000年前形成，Rauðkúla、Kothraunskúla、Smáhraunskúla、Grákúla這4座火山在短時間內接連噴發，讓苔蘚覆蓋下的偌大區域，只剩一片死寂。

這片熔岩地以狂戰士的名字來命名，是冰島眾多傳奇之一的Eyrbyggja Saga。在這個悲情的故事中，有位農民從瑞典帶了兩位狂戰士，並交給了他位在熔岩地另一頭的兄弟Víga-Styr。其中一位狂戰士愛上了Víga-Styr的女兒，並對Víga-Styr的女兒求婚。Víga-Styr為了讓狂戰士知難而退，提出在熔岩地開闊一條通往他兄弟的農場的道路，完成這項艱難任務，就可以娶她女兒。

沒想到狂戰士很快就完成了這條道路，但Víga-Styr沒有遵守諾言，反而殺死了這兩位狂戰士，埋在附近的小路旁。

鯊魚博物館(Bjarnarhöfn Shark Museum)本來有在行程規劃之中，然而時間有點晚了。再者，一想到其他遊記中提到充滿阿摩尼亞味道的醃製鯊魚肉，就沒辦法下定決心挑戰。我們只在岔路口停下猶豫幾秒，索性放棄。

◆ Kirkjufell

今天的最後一站，是有著斯奈山半島上最美麗山峰之稱的Kirkjufell。在冰島語的意思是教堂山，也有草帽山的別稱，是格倫達菲厄澤(Grundarfjörður)附近最熱門的景點。

因為太熱門，道路旁有限的停車腹地一下就滿了。我們繼續往前開一小段，然後轉入Stöð山丘旁通往Krossnes的小徑，欣賞另一個角度的教堂山。

又開了一小段距離，來到教堂山的西面，隔著Hálsvaðall小海灣，這個角度的山形更像草帽了。可惜都快開到Kvíabryggja監獄(Kvíabryggja Prison)了，卻找不到某份遊記中那張放置於海灣旁、面向教堂山的長椅。再往內開，長椅與教堂山的角度就不對了，還是算了，折返回去剛才的停車處，看看有沒有車位出現。

Kvíabryggja監獄有挺有意思的，是一間開放式的監獄，沒有圍欄，裡面服刑的是刑期剩不到2年，且沒有毒癮的犯人，讓這監獄與農場沒什麼兩樣。也因為沒有管制的柵門，不少遊客誤闖，造成獄警的困擾。

教堂山海拔463m，原本的名字是Firðafjall，因為看上去像教堂的尖頂而命名Kirkjufell。教堂山旁邊的較低矮的Stöð，海拔268m，因為山頂特別平坦，被視為教眾聚集的會堂。這兩座山不論在陸地或海上，都是很顯眼的地標，以前常常往來此海域的丹麥水手，則稱這兩座山為Sugarloaf及Coffin，意為圓錐狀的帽子及棺材。

◆ Kirkjufellsfoss

聽說以前教堂山並沒有那麼熱門，直到有位冰島攝影師把將Kirkjufellsfoss瀑布納入構圖之中。自此之後，這個拍照角度一拍出名，有飛瀑的前景成了經典，大受歡迎。

這座作為前景的Kirkjufellsfoss瀑布，高度落差不超過20m，卻成了冰島拍攝最多的瀑布之一。Kirkjufellsá River源自後方的Helgrindur火山，長度不如南冰島、東冰島、北冰島那些動輒上百公里的河川，在狹長的斯奈山半島上，十數公里便注入格倫達菲厄澤峽灣(Grundarfjörður)。在Kirkjufellsá River注入海峽灣的路途中，共有3處瀑布，全都稱為Kirkjufellsfoss。

Helgrindur海拔只有988m，比台北市最高峰七星山還低，卻是一座長年積雪的火山，也是構成半島東西橫向的主要山脈之一，與Ljósufjöll火山系統及斯奈菲爾火山(Snaefellsjökull)的火山系統佔據整座半島。

教堂山的位置離Helgrindur火山很近，卻不是座火山。原本只是地層的一部份，在冰河時期，四處被陸冰覆蓋，原本只是較突出的頂部，成了冰原島峰(Nunatak)。在冰川的凍融侵蝕下，成了這幅奇特的景象。

如此熱門的地標景點也在《權力的遊戲 Game of Thrones》中出現，而且是兩個不同的場景設定。首先是在第6季，Bran用綠之視野回到過去，在森林深處看見森林之子(Children of the Forest)將黑曜石插入綁在樹上的男子，創造出異鬼，以抵抗入侵維斯特洛大陸的先民(First Men)。萬萬沒想到，創造異鬼沒多久，森林之子與先民就達成了停戰的盟誓，而異鬼也已經不受控制了。

再一次出現是在第7季，Jon Snow與The Hound一行人來到長城境外，要捕捉白鬼回到君臨城，說服Cersei出動軍隊，一同抵抗異鬼。白雪茫茫的背景中，教堂山以箭頭山(Arrowhead Mountain)的名稱登場，主角群們遭受大量屍鬼的追逐，在暴風雪中逃竄。

◆ Grundarfjörður

今晚在格倫達菲厄澤附近的農場民宿落腳，就順道在鎮上的Samkaup超市採買食材，帶去烹煮。我們順道開來Grundarfjarðarhöfn，想拍前景有碼頭的教堂山照片。找了一會，看來正確的取景地點不在這裡，反倒意外瞧見告示牌上1946年、1969年、1982年的老碼頭照片。

與絕大多數靠海的城鎮一樣，格倫達菲厄澤以漁業及貿易為主，最初的貿易站就設立在峽灣內的東南處，在1602年丹麥國王對冰島進行貿易壟斷(在冰島稱為Einokunarverslun)時，這裡就是指定的貿易站之一。

然而，格倫達菲厄澤就與其他城鎮一樣，就算車輛限速時速35km，仍然不用1分鐘的時間就能穿越，很難把過去歷史上重要的地位與現在聯想在一起。

1786年壟斷貿易結束後，在法令頒佈下，各地區的貿易、航運及公共機構都必須集中在交易集中所(Trading Venue)，格倫達菲厄澤成了全國最早的6個交易集中所之一，成了西冰島的首府。另外5個分別是雷克雅維克、阿克雷里、冰島伊薩菲厄澤(Ísafjörður)、埃斯基菲厄澤(Eskifjorður)、有西人島之稱的韋斯特曼納群島(Vestmannaeyjar)。

1836年廢止了這些城鎮獨特的貿易權，格倫達菲厄澤隨之幾年的不景氣，但又很快就恢復繁榮的樣貌，除了是全國底棲漁業配額的10大港口，近年在旅遊業的發展也突飛猛進，不止賞鯨行程，連公主遊輪(Princess)的挪威-冰島航線也有停靠。

逗一逗超市外的貓，便前往民宿報到。農場民宿在Örn山腳下的平原，停好車後，農場主人正好帶著參加騎馬行程的客人回來。

Guesthouse: Skjólsteinar
Room Type: Standard Twin Room

農場主人慢慢走來，狗兒搶先一步奔來，先來討摸。

接待我們入住後，農場主人就到另一間房內看賽馬的影片去了。房間一如往常，行李箱推進去就差不多的小空間，但比起前幾間，房內擺設有一種溫馨感，比較有家的感覺。

民宿內就只有三間房間，另一間的房客還沒有入住，來去偷拍一下。

屋內有兩隻貓，參觀完別人的房間，就在走廊撞見這隻三花貓，一臉就是"你怎麼可以偷看別人房間啊！"的模樣。

帶著食材進廚房張羅，覺得欣慰，因是這是少數幾頓能夠比較準時的晚餐，終於可以好好悠閒的用餐。

晚餐上桌，另一隻小虎斑貓馬上就來關切。人一就座，馬上就跳上腿討摸。好歹來者是客，讓我專心吃飯，不要以為你的主人提供我睡覺的地方，我就會餵食你！

今天的雲都不會消散，讓8點後西斜的日光有了鵝黃的色彩。時間充裕，再來去一趟教堂山，這回從西南面的角度欣賞。解說牌上介紹了教堂山的地質，從最下層第三紀(Tertiary Period, 6500萬年前~258萬年前)的熔岩，再來是第四紀(Quaternary Period, 258萬年前至今)更新世(Pleistocene)的熔岩與，以及層層堆疊的砂岩與礫岩，而最上方是脆弱的凝灰岩(Tuff)。如果有巨人堆出千層派的這種傳說，我也會很願意去相信。

返回民宿，撞見正在外頭溜達的三花貓。一看我們回來，馬上衝來幫我們打開木門的鎖，真是熱情又機靈！

半夜12點，夏季永晝的冰島，難得有夕陽落日的橙黃暮色，趕緊捕捉此景象，因為一會太陽又要升起了。

三花與虎班也在庭園看夕陽，用手指輕敲窗戶，牠們就跑來打招呼，別人的貓總是不會讓我失望。

隔日，繼續走完斯奈山半島的行程，然後就進入雷克雅維克。也因為斯奈山半島離雷克雅維克的車程並不遠，不太有趕路的壓力，悠悠哉哉地出發。

農場的動物們一早就精神滿滿，倒是玩了一整晚的貓已不見蹤影。

早上多了一匹金髮飄逸的馬兒，還有一匹穿著白色外套的黑馬，毛色特別逗趣。

上車離開前，被昨晚前來迎接的狗兒攔下。原來要陪他玩一下才准放行，於是隨地撿了根短木片，玩起了你丟我撿。

◆ Ólafsvíkurkirkja

離開格倫達菲厄澤，逆時針繞行半島，從54號公路接上574號公路，來到半小時車程不到的歐拉夫斯維克(Ólafsvík)。這裡也是一座貿易小鎮，1687年成為丹麥國王授權的貿易場所之一，開始有往返丹麥的商船。

在我們要去的教堂旁邊，難得見到了足球場地。這裡是Ungmennafélagið Vikingur俱樂部的主場，球隊名稱為UMF Víkingur或Víkingur Ólafsvík，1928年就成立。想不到看似小小的漁港城鎮，人口將近1,100多人，還能撐起一支足球俱樂部，讓我有點感到不可思議！

剛好後天是2018世界盃的小組賽第1輪，首次踢進世界盃的冰島，對上南美洲傳統勁敵阿根廷，希望那天在雷克雅維克會熱鬧一番。

位在鎮上地勢較高的Ólafsvíkurkirkja教堂非常顯眼，以三角形的元素構成，深灰色屋頂配上白色建築主體，充滿現代感。再搭配骨架式的三角尖頂及獨立的三角鐘樓，造型相當前衛。

歐拉夫斯維克原本屬於Brimsvellir教區，後來將Fróðárkirkja教堂搬遷過來，於1893年祝聖，位置就在現在的港口西邊碼頭附近。歐拉夫斯維克教區獨立出來後，在1967年建立了這座新教堂，取代舊有的教堂。有人說從側面看像一艘船，也有人說像一尾鹽漬過後的鱈魚，所以有鱈魚教堂之稱。

◆ Ingjaldshólskirkja (The Church of Ingjaldr's Hill)

繼續西行，在Rif與海德利桑德(Hellissandur)兩座小鎮附近，有座名為Ingjaldshóll的小山丘上，山丘上促立著一座看似樸實無華，卻曾在歷史上有重要地位的Ingjaldshólskirkja教堂。

Ingjaldshóll曾有座古老的莊園農，是地方官員居住之處。由於兩座小鎮擁有魚貨資源豐富的海域，為他們帶來豐沛的收益，成了漁業及貿易的重鎮，但也常成為有心之人覬覦的目標。在1476年，英格蘭海盜殺害了當地行政官Björn Þorleifsson，他的遺孀Ólöf為了報復，唆使丹麥國王對英格蘭發動報復性戰爭。

另有一個傳聞，是我們熟知發現新大陸、開啟西班牙殖民美洲序幕的克里斯多福哥倫布(Cristoforo Colombo)。哥倫布在1492~1502年4次橫渡大西洋之前，曾在1477年與英國商人一同來到此地，在這裡度過了一個冬天，為了打探早期維京人向西航行的資訊、尋找Norse Saga中提到的Vinland(葡萄酒之鄉)，也就是早期北歐維京人在北美10年之久的定居點，最終目的是在北美建立歐洲第一個貿易基地。我們可以站在哥倫布曾經來過的地方，這倒是挺令人興奮的。

這裡是Víglundar Saga發生的主要舞台之一，講述Víglund與Ketilríð之間的愛情故事。但這間教堂的起源，與Víglundar Saga無關，相傳最古老的教堂建於1262年，也有人說是座禱告殿。後來Gunnar Hauksson擁有這片土地，建了座教堂，於1317祝聖。現在所見的教堂是建於1903年，是世界上最古老的混凝土教堂，分別在1914年及1978年進行改造與翻新。

Ingjaldshóll的取名與為在斯奈菲爾火山(Snæfellsjökull)東南處的Bárðar Saga Snæfellsáss Statue有一點關連，那是一座用巨石堆成Bárðar石像，關於Bárðar Saga Snæfellsáss就留到那時再來說。

Ingjaldshóll的名字來自Ingjaldr，相傳Ingjaldr與Bárðar是在9世紀一起抵達此地定居的北歐維京人之一，據信他們的農莊就在這山丘上。由於這個地區離邪惡女巨人Hetta居住的山區不遠，所以Hetta常常來此攻擊農莊、殺害人類及牲畜。有天，Ingjaldr發現Hetta殺了他的牲畜，於是一路追到女巨人藏身的Ennisfjall。

Hetta發現Ingjaldr後，不耐煩地大吼，說我沒有辦法補償你什麼，但我知道一個位於北方的秘密漁場Grimsmið，那裡有魚群豐富，用這消息來彌補你的損失。儘管所有的傳說都告誡大家不要相信巨人，但Ingjaldr還是傻傻地相信了，隔天便划著小船，來到這個女巨人所說的豐沛漁場。就當Ingjaldr開心捕撈魚貨時，突然氣候劇變，颳起了大風，風中夾帶著雪與冰雹，溫度驟降，海浪不停翻動著小船。濃霧之中，他的船上突然出現一位有著大紅鬍子，自稱Grim的神秘男子。就當Ingjaldr覺得不對勁又冷的要命之時，男子對著想要返航的Ingjaldr大喊，我們必須待在這裡，直到我將漁貨裝滿你的小船！

海浪強勁地拍打，浪花在空中結成冰，落下打在冷到發抖的Ingjaldr身上。Ingjaldr覺得自己離死亡愈來愈近，他唯一能做的，就是呼喚老朋友Bárðar來幫忙。正當Ingjaldr處於瀕死邊緣，Bárðar的小船划了過來。船一靠近，神秘的Grim就消失不見。

在傳說中認為，Grim就是由索爾(Thor / Þórr)偽裝，因為這些北歐諸神有時會給人們建議，有時會純粹惡作劇。Hetta或許知道那片海域歸屬索爾，故意誘導Ingjaldr，以讓索爾懲罰偷魚之人。Bárðar把Ingjaldr拉上自己的船，用天生異於常人的力量，在暴風雨中划回這山丘下的海岸，脫離險境。

◆ The Maritime Museum in the Fisherman's Garden

在海德利桑德鎮上補充油料後，斜對面是漁民花園和海事博物館(The Maritime Museum in the Fisherman's Garden)。這裡的傳統草屋(Icelandic Turf House)被重建過，過去是漁民最後居住過的小屋，小屋內展示著過去漁民在簡陋條件下的生活情況。

花園廣場上立著一尊雕像，漁夫拿著魚與小孩對望，是由冰島當代藝術家Ragnar Kjartansson所創作，名為Jöklarar (The Glacier People)。因為風勢實在太大了，沒有走進拍照，就馬上躲回車內。

◆ Öndverðarnesviti

穿過Neshraun熔岩地，來到半島最西的尖端Öndverðarnes，過去這裡有座農場與小禮拜堂，現在只剩下這做亮橘色的Öndverðarnesviti燈塔。燈塔早從1909年就守護著海岸，1973年改造成現在混凝土結構，方方正正，雖然高度僅有3.5m，鮮亮的橘色卻非常顯眼。

燈塔下方的平坦地，曾經是個活絡的捕魚站。1945年之後開始沒落，如今荒無人煙，只留下黑色玄武岩石塊堆疊的小屋遺址。下方有一個古老水井，名為Fálki或Gyrfalcon，相傳裡面有三口水坑，一個提供淡水，一個是聖水、第三個是麥芽酒。水井的入口像個山洞，裡面又黑又窄，看到完全沒有想走進去的念頭，更何況還要開車，不能酒駕，就別管有沒有麥芽酒了。

另一個民間傳說，說著冰島詩人Sigurður Breiðfjörð的文字有股神奇的魔力。有一年，寒冷的氣候把整個半島都冰封了，岸邊沒有一處可以出海，結凍的冰川也壓縮陸上獵捕的空間，於是漁民求助Sigurður。Sigurður寫完詩歌的隔天，從陸地颳起了一場風暴，把海岸的冰吹破，隨風飄往大海。

◆ Svörtuloft Lighthouse

就在我們往南移動之時，風勢愈來愈大，才下車就覺得人快要被吹走了。Öndverðarnes南方是一座長達4km的Skálasnagi懸崖與Saxhólsbjarg懸崖，一座同樣漆著亮橘色的燈塔佇立在懸崖前緣。最早的燈塔建於1914年，1931年改建為混凝土結構，高度12.8m，從海上來的船員，稱這座燈塔為Skálasnagaviti；從陸地上，則稱為Svörtuloftaviti Lighthouse。

風吹的強勁，海面卻很平靜，不過平靜之下卻藏著種種危險。對於海上的船員而言，在北方的布雷扎灣或南方法赫薩灣(Faxaflói)內航行，海灣內都是很安全的，一旦要在兩者之間移動，就是一件令人恐懼的事情。

大西洋的強流猛烈地襲擊懸崖，黑色熔岩被侵蝕到非常崎嶇不平。幾個世紀以來，悲慘船難接連不斷地發生，船隻一旦擱淺，就會被強勁的風或海浪往尖銳的懸崖上推，下場就成了海上載浮載沉的碎片，因此這斷崖也有Black Skies或Black Ceiling的別稱。

Skálasnagi懸崖與Saxhólsbjarg懸崖也是鳥類棲息的樂園，是個賞鳥的好地點。然而，風勢實在太大了，可能鳥一起風就會被吹的東倒西歪，所以我們什麼也沒看到。

◆ Saxhóll Crater

Neshraun熔岩地上，仍可見到古老的火山口，像是Saxhólar、Saxhóll、Öndverðarneshólar等等。公路從中穿越，並設有一條登上Saxhóll的鐵梯步道，聽說是2016年才鋪設，比以前鬆軟的碎石更容易攀登，也能保護火山口坡面脆弱的生態。鐵梯完工後，表面很快就生鏽了，剛好融入地景的暗紅色系之中，那我們就順著鐵梯蜿蜒而上，來趟登高望遠吧。

火山口的海拔高度僅有109m，遠古時代噴發出的熾熱岩漿，成了Neshraun熔岩地的一部份，而Neshraun熔岩地本身的高度就有56m，讓我們很輕鬆的就能登上火山口。

Saxhóll火山口的高度不高，視野可是很遼闊，青黃綠的青苔佈滿熔岩地，一直延伸到深邃的大西洋與斯奈菲爾火山山腳下。天寬地闊的感覺，很原始，也很孤寂，有種與世隔絕的孤立感。

很可惜，往斯奈菲爾火山所在的東南方望去，山頂除了冰川外，還有一層厚實的雲霧。明明風就很大，雲怎麼就不會被吹散，讓斯奈菲爾火山繼續保持持著神秘。

在法國小說家Jules Verne著名的科幻小說《地心歷險記(Voyage au centre de la Terre)》中，斯奈菲爾火山底下的岩漿通道能通往地心的神秘世界，而Saxhóll火山口是主角群們闖入斯奈菲爾火山地底的起點。改編的電影《地心冒險(Journey to the Center of the Earth)》，則將最後主角群們逃出地心的地點，從義大利的斯特龍伯利火山島(Stromboli)換成維蘇威火山(Vesuvio)。不過在同樣改編《神秘島(L'Île mystérieuse)》的同名續集電影，就看不見布蘭登費雪(Brendan Fraser)，由巨石強森(The Rock)接拍這類孩童取向的歡樂科幻片。但我還是比較喜歡WWE時期，那位大喊If you smell what the Rock is cooking的The People's Champion。

前面提到，斯奈山半島上的三大火山系統Ljósufjöll、Helgrindur、斯奈菲爾火山，佔據整座半島。這些東西向橫列的山嶺，把半島分成兩個氣候帶，分別受到北方布雷扎灣及南方法赫薩灣的影響。最惡名昭彰的是，每當有來自北方或南方的強風時，越過山脈的下沉氣流，就會以更強的態勢，猛烈地襲擊山嶺另一端的背風側。

◆ Gestastofa Visitor Center

來到斯奈菲爾火山南邊的Gestastofa Visitor Center，風的力道更是加強，就像有人一直在身後推著你前進，連跳起來都有要飛出去的感覺！Gestastofa Visitor Center隸屬Snæfellsjökull National Park，是斯奈山半島最西端的遊客中心。很幸運，在此終於看見斯奈菲爾火山的面貌，就算山頂仍披著朦朧朧的薄紗。

遊客中心展示著過往捕魚的生活情況，儘管這裡的沿海地形是半島上數一數二的危險地帶，遊客中心所在地的Malarrif是1900年前的捕魚熱點，而且延續了幾個世紀。甚至在1997年之前，都還有農莊，但最終都被廢棄了。最重要的是，這個遊客中心裡面有提供公廁，讓長途跋涉的遊客，身心靈都能好好解放。

◆ Malarrifsviti (Malarrif Lighthouse)

離遊客中心不遠的海岸邊，有座24.5m高的Malarrifsviti燈塔，在海岸守護著著。燈塔最早在1917年建成，1946年改建成現在混凝土的結構。經歷大西洋的摧殘，白色漆身已顯斑黃。

風實在太強勁，根本無法靠近燈塔，只能拿出長焦鏡頭拍攝。更別說海岸邊的Salthús小屋，小屋內有個巨人Steinn的展示，但完全走不過去，心有餘而力不足。

◆ Londrangar

Malarrifsviti燈塔旁有路徑可以通往Londrangar，路程約30分鐘，連燈塔都走不到，當然是開車回到574號公路。前行一小段，來到Svalþúfa，從停車場走一小段路到Þúfubjarg懸崖上的觀景平台，可以遠望怪物海岸Londrangar。

Svalþúfa據說與是以Sval與Þúfa這對夫婦來命名，他們與Bárðar Snæfellsás一起來到冰島定居。此外，Svalþúfa被認為是精靈居住的地方。依據傳說，不能在精靈居住的地方割草，僅管這裡沒有長什麼草就是了。

Þúfubjarg懸崖流傳一個冰川詩人Kolbeinn Jöklaskáld與惡魔對決的故事，他們在懸崖外的岩石上對坐，以創作詩歌進行比賽。一方在上半夜創作前半部，另一方就要在下半夜創作出後半部的詩歌，輸的一方就要跳入海中，認另一方宰割。最後，惡魔輸了，被Kolbeinn推入波濤洶湧的海中，再也沒有現身過。

Londrangar是海底火山噴發後形成的古老火山栓(Volcanic Plug)，被認為是精靈的教堂與圖書館。另外也有流傳這塊岩石是由一個男巨人所變成的，他坐在海邊，用腳來回踢著海水，等著他的未婚妻。而他的未婚妻在Kerlingarfjall山頂，當時她在Baulárvallavatn湖泊捕了一整捆的鱒魚，但時間晚了，被第一縷陽光變成了岩石。

斯奈菲爾火山依舊不肯完全現身，倒是右邊的小山嶺沒被雲包覆，那是我們的下一站，高度只有526m的Stapafell，山腳下的Arnarstapi，有今天一直提到的Bárðar Snæfellsás。

◆ Hellnakirkja (Hellnar Church)

我們先轉進名為Hellnavegur的5730號公路，前往一座1560年便有紀錄的古老漁村Hellnar，這裡曾經是斯奈山半島最大最繁榮的漁場及漁船中心。說實在的，這半島上每個小城鎮都與捕魚有關，每個都可以是中心，應該只時光更迭，不同年代，風水輪流轉罷了。不過呢，從Hellnar到Arnarstapi的海岸線，都已經被列為保護區。

5730號公路的西側是Laugarbrekka，傳說中Bárðar在此定居，建了農場。一旁有座古老的火山口，Bárðar喜歡把積滿水的火山口當作浴缸使用，因此稱為Bárðarlaug湖(被地形擋住而看不到)。

這裡也是Guðríður Þorbjarnardóttir的出生地，西元980年出生，她是中世紀偉大的女性旅行家之一，8次海上航行，2次遊歷歐洲大陸，她的兒子Snorri Þorfinnsson被認為是除了格陵蘭島之外，第一個在美洲出生的白人孩子。

其實，來Hellnar的目的並不是為了教堂，而是先前在西峽灣，提到一位16世紀在Reiðskörð被處以絞刑的Sveinn skotti，而這裡就是他的父親Axlar-Björn，也是冰島唯一一位連環殺人犯的埋葬地點。

Axlar-Björn原本的名字是Björn Pétursson，他聲稱在夢中遇到一位陌生人，陌生人要他去Axlarhyrna山頂，他會在那邊發現一個讓他出名的物品。然後陌生人端了一盤肉，他一片接一片吃，發現愈來愈好吃，但在第19片時，他突然感到噁心，就不再吃了。

夢醒後的第二天，Axlar-Björn心急如焚地想找到夢中陌生人所說的物品，於是爬上Axlarhyrna，在山頂找到一把斧頭，然後著了魔般，認為夢中的肉，是要他殺18個人的預兆。

Axlar-Björn開始犯案的那一年，僅有15歲，直到他26歲的1596年被逮。有人說是因為他農場裡的馬愈來愈多而被發現，也有人說是他殺了妹妹而被發現，還有人說他穿著被害人的衣服而被發現。但是沒有人知道他確切殺了多少人，因為他只承認9起謀殺案，並說把屍體扔進了附近的Íglutjörn池塘(地圖上找不到確切位置)，結果調查人員在他的農場挖出許多人類遺骸，比他說的還要多更多。

最後，Axlar-Björn被處以極刑，吊至瀕死，隨後閹割、剜刑、斬首，最後分屍。因為Axlar-Björn的惡名昭彰，眾人害怕他的鬼魂回來報復，於是將他分為三個石塚埋葬。

如今，石塚只剩下一座，其他兩座不知哪去了，而我也忘了停下車拍照，這一定都是風太大害的。

◆ Bárðar Saga Snæfellsáss Statue

據說Stapafell也是精靈的家園，從停車場的方向望去，倒是蠻像金字塔的。這裡有一座巨大的黑色巨人，是由Ragnar Kjartansson所創作，稍早才在海德利桑德鎮上看過他的作品Jöklarar。這座用石頭堆造的雕像，就是我們剛剛一直提到的Bárðar Snæfellsáss。

Bárðar本名是Bárðar Dumbsson，父親是居住在挪威的King Dumbur，有著半個泰坦(Titan)及半個巨人(Giant)的血統。這裡的巨人與冰島的巨人(Troll)並不相同，心地善良許多。他的母親Mjöll不但美麗，身高也很高，但是個人類。因此，Bárðar Dumbsson本身也是半人半巨人，天生擁有泰坦異於常人的力量。

在Bárðar前來冰島之前，故事描述著與Dumbur有著政治歧見的Harðverkur，率領泰坦，與他們的國王開戰。然後Dumbur戰死，母親Mjöll再婚，與巨人Rauðfeldur(Giant)生下Þorkell。最後，Bárðar與同母異父的弟弟Þorkell，一起討伐Harðverkur及其他泰坦，讓King Harald成為新國王。但是King Harald施行暴政，對人民課以重稅，於是Bárðar決定逃離挪威。

他們在9世紀早期往冰島移居，航行了50天後，終於看見陸地與聳立的見斯奈菲爾火山，從Djúpalón上岸，建立了農場，作為探索內陸的據點，後來才在Laugarbrekka定居。同行的Þorkell，則是定居於不遠處的Arnarstapi。

◆ Gatklettur

離黑色巨人不遠的海邊，有個玄武岩海蝕洞，就像南冰島維克(Vík í Mýrdal)附近的Hálsanefshellir Cave，就差不能下去懸崖下方，讓人好奇這座海蝕洞到底有多深。

往北一點，是著名的Gatklettur，相當特殊的玄武岩海蝕地形。岬角被強大的海浪與風前後淘空，中間被侵蝕成U型的洞，像城牆被打破一個大洞。也有下方被侵蝕，上方只剩狹窄石橋相連的海蝕拱，看上去就像嘴對嘴接吻般，很美麗的意象。

◆ Arnarstapi Arch

順著海岸的步道，可以通向Arnarstapi港口，雖然步道與懸崖保持著一小段距離，但風勢太大，都覺得一旦跳了起來，就會被風吹走，更何況是在懸崖附近。還是返回車上，開車前往不遠的Arnarstapi。

Arnarstapi是個天然良港，還有豐沛的鯡魚漁場。然而，過去被丹麥壟斷貿易，控制手中，並在18與19世紀投入大量資金，讓貿易港口蓬勃發展。直到工業革命爆發，漁業人口銳減，Arnarstapi的人口急劇減少，其他漁業小鎮也面臨同樣的狀況，漁業開始沒落。

Arnarstapi與Gatklettur相同，是玄武岩的海蝕地形，往北延伸是Sölvahamar懸崖。前面提到Þorkell定居在Arnarstapi，他有Sölvi與Rauðfeldur兩個兒子，Sölvahamar懸崖就是以他的兒子命名。Bárðar與第一任妻子育有三個女兒，與第二任妻子生了六個女兒，他們經常與Sölvi與Rauðfeldur玩在一起。

某個濃霧天，他們在Gatklettur附近海岸玩耍。一個惡作劇，Rauðfeldur將Bárðar的大女兒Helga推落在海上浮冰，好死不死吹來一陣強風，浮冰全被吹到外海，消失在濃霧中。其他妹妹們見狀，馬上跑回Laugarbrekka，告訴Bárðar，姊姊Helga不見了。

Helga在大西洋上漂流了7天，安然無恙地抵達格陵蘭，在島上展開一段歷險，並找到了理想情人，紅鬍子艾瑞克(Erik the Red)。

◆ Rauðfeldsgjá Gorge

我們來到離Arnarstapi不遠的Rauðfeldsgjá峽谷(Rauðfeldsgjá Gorge)，從停車場走進去的路途，強風讓我們吃盡苦頭。先前讀冰島注意事項的資料，對於開車門前要先注意風的方向，以免車門被吹斷這件事還半信半疑，現在是完全相信了。瞬間風力把門往外帶，還好另一隻手也拉著門把，使勁把門給拉了回來。

雄偉壯麗的Rauðfeldsgjá峽谷上有一條又深又高又窄的溝壑，就像星際大戰或科幻電影中某個要塞的入口。峽谷的名字非常耳熟，就是以Þorkell另一個兒子Rauðfeldur來命名。

Helga的妹妹們跑回Laugarbrekka，將姊姊失蹤的事情全都告訴父親。Bárðar聽完勃然大怒，衝去Arnarstapi找Þorkell理論，但Þorkell出海去了不在家，只見兩兄弟在屋外玩。於是Bárðar抓起兩兄弟，用雙臂扣住，往北來到這峽谷的上方，然後將Rauðfeldur從頂端拋下，Rauðfeldur墜地，當場死亡。接著跑到海岸邊，將Sölvi拋下高聳的懸崖。

Þorkell回到Arnarstapi後，馬上就奔往Laugarbrekka找Bárðar復仇。兩人馬上扭打了起來，Þorkell不敵半人半巨人的Bárðar，左腳被打斷，悻然離去，搬離Arnarstapi。而Bárðar的內心感到既憂鬱又暴躁，失去了女兒，殺死的姪子，打傷弟弟，於是他決定離去，往斯奈菲爾火山走去

據傳，Bárðar在冰川上某處，找了個洞穴住了下來。久而久之，人們把Bárðar視為俯瞰整個斯奈山半島山半島的守護神，當遇到危險時，就會呼喚Bárðar援助。漸漸的，Bárðar有了Snæfellsáss或God of Snæfell的稱號。

峽谷入口一大塊冰未融，濕濕滑滑，峽谷內的冰更高，很難走進去，放棄入內。

◆ Búðakirkja

接著我們來到半島上少見的平坦草原地Staðarsveit，平原的最西端與Búðahraun熔岩地的交界處，有個名為Búðir的小村莊。Búðir曾經是船隻往來錨泊的地點，相傳打從第一批北歐來的移居者，就有漁船及商船來此登陸，後來也發展成貿易的聚集點。

Búðir在19世紀初沒落，如今這裡最受注目的，就是這間古老的漆黑木教堂Búðakirkja。教堂建在破碎不平的土地上，在Búðaklettur火山噴發出的Búðahraun熔岩地邊緣。

教堂最早的紀錄是在1701年，Bent Lauridtsen獲得主教的許可，在1703年建了一座小小的草屋教堂，作為Staðastaður附屬教堂。據說在選定教堂位置時，聽了一位老婦人的建議，讓一個男子原地轉圈，直到頭暈目眩時，向天空射三支箭，用箭落下的位置來決定。

由於Búðir的教徒實在太少了，挪威國王克里斯蒂安八世(Danish King Christian VIII)在1814年下令拆除。但居民還是努力爭取，希望教堂能再重建，直到1848年，終於獲得冰島國教會的許可興建，前提就是Búðir的居民要自行出資興建及維護。重建後的教堂在1951年及1987年翻修過，據說最初教堂的外觀是白色的，什麼時候塗成黑色就不得而知了。

◆ Ytri Tunga Beach

接回54號公路，來到Ytri Tunga Beach。記錄中提到附近有個海豹棲息地，在6~7月看見海豹的機率很高。大概是因為風太大了，海豹被吹走了，就只有在解說牌上看到海豹的圖片而已。

◆ Kirkjuhóll Lighthouse

拍不到海豹，只好把鏡頭往西轉，土丘上是建於1953年的Kirkjuhóll燈塔。有如艦橋的外型，似曾相識，因為在西峽灣的Látrabjarg的Bjargtangar燈塔也是這樣的外型，據說就是拿1948年Bjargtangar燈塔的圖紙來興建，就連燈塔高度都一樣是6m。

又強又冷的風一直暴力襲來，趕緊回到車上，把座椅加熱的暖氣功能開到最強。斯奈山半島的最後一站就這樣結束了，本來想把海豹留做斯奈山半島最後的印象，結果是一場空。

◆ Borgarnes

下一個城鎮是80km外的博爾加內斯(Borgarnes)，終於可以去覓食了。開著開著突然前面車速慢了下來，然後定點不動，等了約莫20分鐘才又動了起來。經過管制點，看不出到底發生什麼事，是施工？還是車禍？滿頭問號。

下午3點多，接回環島1號公路，來到博爾加內斯鎮上加油，順便就在附設的Grill 66用餐。《白日夢冒險王 The Secret Life of Walter Mitty》也有來鎮上的Geirabakari Kaffihus取景拍攝，現實中是間賣輕食咖啡店，片中變成Papa John's的Pizza店，聽說在那邊用餐景色很美，只是我撐不到那，只差500m的距離，還是眼前的漢堡比較吸引胃口。

博爾加內斯的歷史同樣可以追溯到第一批移民定居的時代，北邊一點的Borg á Mýrum是最初的定居點，也是Egil's Saga傳奇故事的舞台，講述Egil的父親Skallagrímr Kveldúlfsson從挪威移居冰島，佔據周遭土地，以及家族生活的故事。

城鎮位於Borgarfjörður峽灣北岸，是進出斯奈山半島的門戶，城鎮沿著伸入峽灣的狹長土地發展，地名及峽灣的名稱都取自於Skallagrímr Kveldúlfsson來到此地建立的Borg農場，據說Skallagrímsgarður公園裡就埋著Skallagrímr Kveldúlfsson的墓。

博爾加內斯的港口一直以來都沒有用來運輸，運輸全都靠陸路交通，往南跨過峽灣，就靠這座冰島長度第2、且使用中長度第1的Borgarfjarðarbrúin，橋樑全長520m。

第1長的橋樑是南冰島的Skeiðará Bridge，1974年隨著環島1號公路跨越Skeiðarársandur而落成，最初的長度為904m。1996年格里姆火山(Grímsvötn)噴發引起的大洪水中沖毀，長度縮短為880m，且不再使用。

跨過峽灣，南岸就沒有什麼發展，我們沿著環島1號公路，繞過Hafnarfjall，再接上51號公路，繞行Akranes半島。半島主要由Akrafjall、Hvalfjörður、Grunnafjörður三座山脈組成，皆有登山步道，但今天時間不夠，就直接前往半島前緣的阿克拉內斯(Akranes)小鎮。

◆ Akranesviti (Akranes Lighthouse)

阿克拉內斯也是早在西元9世紀就成了移居的地點，最初來到的是愛爾蘭人Þormóður與Ketill，可是一直到1942年才正式獲得市鎮特許，快速的發展下，已成為人口排名第9的城市。我們直接開到遊客中心Akranes Visitor Center，當然也是因為這裡有公廁可以使用。

這裡位於半島的最尖端，兩座燈塔守護著船隻進出。位在最前端的小燈塔在1918年建成，在1947年新的燈塔啟用後，正式退役。

新的燈塔高度21m，比舊燈塔13m長高許多，外觀很像一艘火箭，上緣則像皇冠，很可愛的造型。

舊燈塔在礁石的最前端，不開放走過去。看起來很平坦，但是風勢非常強，我都覺得快要被吹飛了，就連歐絨鴨(Common Eider)都飛得歪七扭八，最後選擇躲在背風處。

一旁地上擺著許多彩繪的礫石，相當可愛，應該是要販售的，不過沒有看到顧攤的老闆，大概也去躲風了。

這裡的燈塔是拍攝極光的熱門地點，但我們沒有極光可以看，就來看看解說牌。看看舊照片也挺吸引人的，像是海浪拍打著舊燈塔，把礁石路都淹沒的孤立感，還有農莊與漁村的早期樣貌。

後來有企業買下了這塊地，開始鋪設地基及混凝土牆，然後在這塊大面積的平地上，製作鹽漬鱈魚，大部分都出口到義大利及奈及利亞。

在二次大戰期間，這裡堆滿英國企業買來的空木桶，想要用來鹽漬鯡魚。如今，草地上還留有老舊的曬魚架，沒有被強風吹倒還真不容易。據說天氣好時，偶爾還是會有人來曬魚。

◆ Hvalfjarðargöng Tunnel

接下來我們就要進入雷克雅維克(Reykjavík)，代表行程漸漸來到尾聲。1998年這條連結Hvalfjörður峽灣兩端的Hvalfjarðargöng海底隧道通車，隧道長度5.77km，最深處低於海拔165m。行車距離大大縮短45km，車程也只要7分鐘，不用去繞整個峽灣，毫不猶豫就掏出ISK 1,000的通行費。

(在2018年9月底，官方宣布興建隧道的成本已經回收，從此通行隧道就不用支付通行費了。)

Hvalfjörður峽灣又稱為鯨魚峽灣(Whale Fjord)，謠傳早期來此定居的人，看到一群鯨魚擱淺受困於峽灣之中，對他們來說，這些獵物從天上掉下來的禮物，也有一說是峽灣的地形就像鯨魚的身形。另一個傳說是關於女精靈因為他的人類情人拒絕承認他們的孩子，為了報復，於是將他變成一尾紅頭鯨(Rauðhöfði)，從此只能棲息在峽灣的沈船中。

冰島現存唯一的商業補鯨站Hvalur hf.就在Hvalfjörður峽灣的Hvalfangerstation，是二戰期間美軍建造的碼頭之一。二戰爆發沒多久，丹麥很快被德軍佔領，冰島便與丹麥王國斷了所有聯繫。1940年5月英國就趁機入侵冰島，冰島政府表面上抗議英國的入侵行為，實際上與英國合作。隔年，控制權從英國轉到美國。Hvalfjörður峽灣縱深夠，離首都又近，就成了英國與美國海軍基地的重要據點。

比起去繞峽灣的油資與時間，通行費並不算貴，但要小心的是隧道內的測速照相機，尤其是下坡路段更要好好控制時速，要是超過時速70km，罰單就是ISK 7,000起跳。超速愈多，罰款愈高！

出隧道後，沒多久就能望見Hofsvík海灣，海灣另一頭房屋林立，雷克雅維克已經在眼前。不知是否太過興奮，一個不留神，發現路邊的車速提醒裝置已經顯示時速78km，還被閃燈警告，趕緊減速，很怕會吃一張天價的罰單。

(還好這種裝置不會拍照舉發，不過成效確實不錯，讓我回到台灣都還懸著一顆心，兩週後沒有接到任何罰單通知，這才放下心中的大石。)

◆ Reykjavík

進到雷克雅維克市區，車潮湧現，比我前12天看到的車輛數總和還要多。第一次看到冰島的計程車，也就只有見過這麼一次，計程車車頂燈挺小巧有趣的。不一會，警車從後方追了上來，把前面一輛車攔道路邊，原因不明，大概是開太慢吧。

我們接下來幾天在雷克雅維克的住所，就是位在冰島大學與冰島國立博物館旁的Student Hostel (Gamli Garður)，位置相當便利，正前方就有停車場與公車站，托寧湖(Tjörnin)就在對街的區塊，再過去就是港邊鬧區，走路也不算太遠。

入口處在2樓，又要扛著沈重的行李箱爬樓梯，不過再扛也就這一次了。

Guesthouse: Student Hostel (Gamli Garður)
Room Type: Twin Room with Bed Linen

這棟樓也算是冰島老建築之一，1934年落成後作為冰島大學的學生宿舍，在二戰期間，被英國軍隊佔據，引起被迫遷居的學生一番抗議。目前由冰島大學的Student Service單位營運，全面翻修後，每年9月到隔年5月作為學生宿舍，6月到8月開放給旅客使用，算是間期限限定的民宿。

每個房間都有自己的名字，我們入住的是Glaumbær，是個北冰島的地名。字面上的意思要我們盛裝打扮，趕快外出去參加派對吧～

房間內簡簡單單，有多了置物櫃及衣櫃，還提供了校園內酒吧及餐廳的優惠券。

放好行李，馬上前往隔壁城鎮加爾扎拜爾(Garðabær)，來去逛Costco，會員卡全球通用。

在裡面逛了一圈，只拿了網友推薦的法式焦糖烤布蕾(La Crème brûlée)，然後轉戰隔壁小豬超市(Bónus)，那裡的份量比較適合我們。

結果，在小豬超市也只拿了一盒草莓，就回來煮泡麵了。不過法式焦糖烤布蕾真是令人讚不絕口，焦糖灑在布蕾上再放入微波爐，香氣迷人，在台灣的Costco買不到，太可惜了。

對了，學生宿舍最重要的就是交誼廳，這裡的公共空間很大，有書本讀物，有吉他，有鋼琴，還有一副未完成的拼圖，而且這裡採光很好，窗外就是綠地，還有自由取用的茶包與咖啡，一旦坐了下來，就慵懶地不想離開。讓我回想起研究所宿舍，每層樓一個客廳，6間單人房以L形圍住客廳的兩邊，那看似亂中有序的空間，充滿我們養魚、養蝦、班上同學三不五時聚會、聊天的回憶。

附帶一提，冰島大學校園內的Bóksala Stúdenta書局，是我見過明信片最便宜的地方，樣式也蠻多的，普通大小的明信片價格ISK 60/pc，長條形明信片ISK 120/pc，郵票則是50g的ISK 285。由於是大學內的書店，營業時間僅有星期一至五的9:00~17:00，星期六日休息，限定有緣人。