今天是個令人期待的一天，也是令人擔憂的一天。期待的是，要進入《白日夢冒險王 The Secret Life of Walter Mitty》中的峽灣小鎮。然而，我們也即將進入東部峽灣，環島公路順著U字型峽灣而行，從峽灣這一頭到另一頭，短則10km多，長則35km以上，對駕駛來說根本是個惡夢！
今天全程開環島1號公路到目的地要131km，若繞2個峽灣後接95公路，距離122km，若只繞半個峽灣後接939號公路，再接上95公路，距離僅需64km，大幅縮短行車時間。但憂心的是，編號3位數的939號公路，路況差的程度未知。
又是一個濃霧圍繞的上午，開著車離開赫本小鎮，一路上掛心著939號公路的路況，忘了在進入隧道前，轉向通往Stokksnes的岔路，那裡是Skarðsfjörður潟湖的岬角，以前是漁夫及海豹獵人的聚集地，現在是被稱為天空之鏡，是遠眺有蝙蝠山之稱的Vestrahorn的熱門地點。
◆ Hvalnes Lighthouse
既然能見度不好，也懶得迴轉，錯過就算了，繼續往下一個站碰碰運氣。天不從人願，駛離赫本將近40km後，還是一片迷茫。這座岬角上的澄色燈塔是1954年興建的Hvalnes Lighthouse，來這是為了看山，燈塔前有大海，背依陡峭的Eystrahorn。
Eystrahorn與Vestrahorn都是冰島少數由輝長岩組成的山，可惜，濃厚的雲霧讓什麼都看不到。
一條黑沙灘從岬角西方蔓延，稱為Hvalnes Cove，因為靠近漁場，自古漁夫與商人聚集，從1912年被指定為授權的貿易站。
在Day 3西人島行程所提到的土耳其綁架事件(Turkish Abductions)，1627年夏天，來自西北非洲阿爾及利亞一帶的的海盜，掠奪了格林達維克、西人島、東峽灣，而東峽灣就發生在這片海灣上。
才離開燈塔沒幾分鐘，雲霧忽散，藍天透了出來，名為Hvasshjalli的山頭現蹤。
藍天沒有維持太久，即被雲霧沒收，就連可以欣賞公路下方美麗海灣的Austur-Skaftafellssýsla縣碑，也一無所獲。
◆ Langabúð
又再開了48km，來到都皮沃古爾(Djúpivogur)，位在Berufjörður峽灣右岸半島上的一座漁業小鎮。一路駛進小鎮，沒什麼人煙出沒，漁船靜泊港灣內，搭配冷風白霧的天氣，顯得冷清。
之所以來到都皮沃古爾，因為這裡有個別稱 - 神山小鎮，小鎮的西方就是高度1,069m的Búlandstindur，是一座外形酷似金字塔的玄武岩山，也稱金字塔山。
- If you don't like the weather, just wait five minutes.
- Really?
港灣對面有著橘紅色屋頂的黑色小木屋，本來想以它為前景來拍攝，但一片白茫茫，不見山影，就懶得過去了。我開始懷疑雲霧都在我頭頂，跟著我一起移動，不然開了那麼遠，天氣始終沒有變化。
港灣旁的Langabúð是冰島最古老的建築之一，小鎮從1589年就有德國商人設立貿易站，在1790年建造了商業活動的木屋，1850年以此為基礎翻修成現在的模樣，曾作為倉庫、屠宰場使用。1989年，慶祝都皮沃古爾以貿易開鎮400週年的紀念日，Langabúð被捐贈給市政當局，大規模翻修，現在成了博物館及咖啡廳。
咖啡廳據說很熱門，但還沒到10點的營業時間，那就光顧下面這間名為Faktorshús的黑色木屋。
Faktorshús是1848年建造，不比Langabúð悠久，同樣熱門，旅客趨之若鶩。因為這也是一間公共廁所，在長途跋涉又沒錢進餐廳後，看到公共廁所簡直是一種救贖。
一旁紀念品店大門緊閉，落地玻璃窗內有著各式商品，但只能乾瞪眼。
店家既還沒營業，預期的山景也落空，該啟程去面對939號公路了。
在進到都皮沃古爾之前，已經進入東部峽灣區，經過了兩座淺峽灣。一座是菜市場名的Álftafjörður，別名天鵝峽灣(Swan Fjord)，因為在西部的斯奈山半島(Snæfellsnes)與西峽灣(Westfjords)都有同樣取名Álftafjörður的峽灣。
另一座峽灣是Hamarsfjörður，在峽灣底部的Bragðavellir小鎮，發現來自羅馬的銅幣，是冰島出現最古老的錢幣，學者認為有可能羅馬帝國足跡曾到過此，也可能是維京時代前來定居的北歐人所帶來的。
我的5分鐘特別的長，離開都皮沃古爾後，雲霧從Berufjörður峽灣退去，世界恢復鮮豔的色彩。撲空了2個望山的點，接下來的路途中，雖然沒有特別著名的景區，美景卻是俯拾即是。
路旁碎石地停了車，對面的山是峽灣的另一側，若等會不開939號公路，就會沿著對岸的1號公路繼續前行。而U字型的峽灣，就是看的到對岸的路，但不知還有多遠才開的到，折磨駕駛的意志力。
Búlandstindur從消散的雲霧中現身，這是冰島東部最高的山，我們位在山的東面，已看不出雄偉的金字塔樣貌，感受到的是，巨大玄武岩地層斷面的氣勢。
在我們看不到的Búlandstindur西面，被稱為Goðaborg，意思為Crag of the gods，據說冰島改信基督教後，人們將異教信仰的神像抬上山，再從峭壁上拋下。
峽灣內水面平靜，冰河走過的痕跡刻畫在岩層上，山頂消融的雪水掛在懸谷上，美景當前，早上的遺憾一掃而空，心曠神怡。
突然發現，有2隻羊正在監視著我們，原來山腳下有座牧場，仔細一瞧，草坡上許多羊群怡然自得地走來晃去。
遠遠的凹地處，居然有馴鹿，完全是出乎意料之外的不期而遇，但因為馴鹿體型態大，沒有人敢太靠近。
夏天季節限定的小羊，體型小小的很可愛，吃草吃到越線了。
黑羊、白羊、白毛黑羊，也有毛像烤土司顏色的黑羊，各種樣貌，很歡樂。
從Búlandstindur的U字型海灣底部接上939公路，能夠大大縮短前往下一個城鎮 - 埃伊爾斯塔濟(Egilsstaðir)的路程，與環島1號公路相比，約縮短60km的距離。
這條沒有柏油的土路，名稱是Axarvegur，翻越Öxi山口，因此又稱為Öxi Pass，由於冬季積雪冰封，春季融雪泥濘，僅有在夏季開放通行，也就是我們現在這個時節，既然季節對了，那就走吧！
939公路全長約19km，從南端進入山區後，就是斜度17%的陡峭碎石路面，鬆軟的路面讓行車的穩定度大減，任何凹凸路面都能讓車輪撇來撇去。沒多久，一輛維護路面的推土機迎面而來，由下往上對望的壓迫感超大，還好路面夠寬能匯車。
半途的平台豎立一座簡易的Hjálmar Guðmundsson紀念碑，紀念他從1959年就不停開著推土機維護這條公路的路況。
◆ Folaldafoss
紀念碑旁是座溪流受到地形擠壓，穿過狹窄裂縫而形成的瀑布 - Folaldafoss。與先前所見的瀑布相比，Folaldafoss是座規模相當小的瀑布，水瀑高度僅有16m，沒有驚人的氣勢，可是在粗魯的939公路洗禮後，倒是蠻有療癒的效果，讓緊張的心情稍稍平復。
在平台待了一會，看著瀑布流水、望著U型谷與峽灣，如此壯闊的美景，驚嘆不已！
推土機壓過的939公路確實好開很多，翻過海拔532m的山口後，路況也沒一開始那麼令人提心吊膽。939公路北端出口接上2位數的95號公路，在河谷中前往埃伊爾斯塔濟。
過馬路的小羊與Skriðuvatn湖泊一起出現，公路沿著湖泊流出的Múlaá河前行，然後注入狹長的拉加爾湖(Lagarfljót，也稱Lögurinn)。
拉加爾湖有個著名的鄉野軼聞，這回不再是巨人，而是多次被目擊的拉加爾湖水怪(Lagarfljótsormurinn)，又稱拉加爾弗流特蠕蟲(Lagarfljót worm)或冰島蠕蟲怪(Iceland Worm Monster)，反倒不像尼斯湖水怪的那種外型。
進到埃伊爾斯塔濟之前，95號公路會與拉加爾湖平行一段路，我們不時在湖面探尋，卻沒有像Hjortur Kjerulf有那麼好的運氣，在2012年目睹並拍下影片。
(Youtube影片連結: Lake monster seen in Iceland Original HQ uncut version)
◆ Egilsstaðir
約莫下午1點開進埃伊爾斯塔濟，小具規模的城鎮，位居公路交通的中心地帶，應該也是東冰島的最大城鎮。
一下車就感到非常喜悅，脫了外套感受溫暖的陽光與藍天，開心地走進Salt Café & Bistro，幾乎都忘了上一回坐在餐廳內享用午餐是哪一天了。
拮据的荷包，枯竭的信用卡額度，只能兩人合點一張Pizza，再加一杯卡布奇諾。
找到很多人推薦的魚子醬，Kavli Kaviar與Mills Kaviar都是來自挪威的品牌，前者是用鮭魚卵，後者用鱈魚卵製作，價格相當便宜，外包裝很不像食品，很像高露潔牙膏。
在East Iceland Information Centre搜尋資料，在前往塞濟斯菲厄澤(Seyðisfjörður)的93號公路上，找到一個瀑布景點。
開心的時間沒有延續很久，相機的鏡頭居然在埃伊爾斯塔濟發生問題，最常使用的17-55鏡頭疑似內環卡榫斷裂，無法轉動焦段，心情大受打擊。但是後面還有好幾天的行程，只好冒著傷及鏡片的風險，暴力破解，扭開後只剩17mm與55mm兩端可以使用。
◆ Onno-Óltifoss ＆ Fordagafoss
Fordagafoss瀑布的路程不長，來回約2.6km，緩坡爬升，遠挑望拉加爾湖與埃伊爾斯塔濟小鎮。
沒多久就來到第一層瀑布 - Onno-Óltifoss，這瀑布本身沒有太大的知名度，可是很有看頭。落下的水瀑像撞到了牆，迫使水流向右轉了90度的彎，破牆而出，又再來個U型的回馬槍後，揚長而去。
最後一段路稍微費力了些，一抬頭就望見Fordagafoss的飛瀑，有那麼一點像我們沒去的瓦蒂佛斯(Svartifoss)玄武岩瀑布的縮小版。
水瀑後方凹陷處，與水濂洞瀑布(Seljalandsfoss)有幾分神似，這凹陷處曾是一個山洞，傳說中，在山洞中許下的願望就會實現。這個山洞相當的深，有人認為有條通道貫穿山巒，一直通到另一頭的峽灣，直達塞濟斯菲厄澤，但相傳有個巨人生活在洞穴中，幾世紀以來都守護著Fordagafoss瀑布，直到山洞塌陷為止。
一覽無遺的景色，暫時拋開鏡頭故障的煩惱。
翻過Fjarðarheiði山口後，就是今天的目的地。平緩的山頂是一大片沼澤，經過冬季冰封後，融冰向西形成名為Miðhúsaá的河流，是剛才Fordagafoss瀑布的水源。沼澤在夏季有著各種顏色，白雪、紅土、綠草，色彩迷人。
沼澤中有座名為Heiðarvatn的湖泊，融冰水池倒映著藍天，讓人覺得離天空好近。
海拔600m的Fjarðarheiði Pass，即便是夏季，仍白雪遍佈，對於來自冬季雪線近乎3,000m的我們，白雪與綠意的景色變化之快，感到相當新奇。
好在今天的天氣不錯，能一飽眼福，峽灣與小鎮從Bjólfur山腳下現身，接下來就是一連串的下坡。在電影《白日夢冒險王 The Secret Life of Walter Mitty》的片段中，Mitty用換來的滑板，從山頂一路帥氣的滑下山。在現實世界，這段路相當陡峭，通常不建議在冬季或惡劣的天氣條件下行駛，不但路面頻繁結冰，也容易發生崩塌。
◆ Monument to Þorbjörn Arnoddsson ＆ Gufufoss
公路旁的紀念碑Monument to Þorbjörn Arnoddsson，立於高處俯視峽灣。那個沒有公路的年代，夏季時期，人們靠著徒步或騎馬翻山越嶺，到了冬季，只能搭船往來。Þorbjörn Arnoddsson是第一位在冬季翻越冰封的Fjarðarheiði，抵達塞濟斯菲厄澤，所以這座石碑很直白的告訴大家，是要紀念Þorbjörn Arnoddsson。
Fjarðarheiði向東流的河，名為Fjarðará，最後注入塞濟斯峽灣，沿途共有25座瀑布，其中最大的是Gufufoss，位在紀念碑旁。
這條河流在1913年被Fjarðarselsvirkjun用來發電，創造了許多冰島第一。Fjarðarselsvirkjun是冰島第一座水壩，是最古老的交流電發電廠，鋪設了第一條高壓電纜，提供賽濟斯菲厄澤的街道及家庭照明，是冰島第一個裝電燈的城鎮，也是第一座由市政營運的電力公司。
◆ Seyðisfjörður
別稱峽灣小鎮的塞濟斯菲厄澤，過去的發展似乎超出我們的意料，一直以來的印象就是三面被崎嶇的山嶺環繞，面向狹長峽灣的小鎮，給人一種遺世獨立的孤寂感。隨著目的地愈來愈近，心情愈來愈興奮，迫不及待去見證些什麼。
我們預訂的住處位在峽灣北岸，為了加油，先往南岸開去。自從洗過車後，就再也無法忍受車身滿是塵土的模樣，每到加油站必定把車清洗一番。
途中不經意發現民宅旁有一門火砲，或許古時用來鎮守海灣。好奇地打開Google Maps一看，有條航線從小鎮的海灣延伸而出，穿出峽灣連到丹麥北邊的希茨海爾斯(Hirtshals)。
這與我們既定印象中的峽灣小鎮，似乎不是如此的簡單！
- Guesthouse: Hafaldan HI Hostel - Harbour Building
- Room Type: Twin Room
今晚下塌的住處就在Bjólfur東面的山腳下，是HI Hostel聯盟(Hostelling International)下配合的旅舍，性質偏向青年旅舍，價格相對平價，一晚€ 105.96，一切自助，大門貼著今日入住旅客的明細及房號，然後就沒有然後了。
房間小小的，打開行李箱就沒空間了，房內的配置一樣簡單，見怪不怪。畢竟來到冰島第7天，打開房門一天好一天壞的景象衝擊，早已漸漸習慣。
HI Hostel在塞濟斯菲厄澤有2間旅舍可以選擇，分別是Hafaldan Harbour Hostel及鎮上的Hafaldan Old Hospital Hostel。我們選擇的這間，前身是1960年代鯡魚工廠的女工宿舍，當時4至6位女工擠一間房間，相較之下，有安慰許多。
Harbour Building是一間狹長的建築物，大門進來後的長廊兩側都是客房，長廊盡頭是公共區域，盡頭的門上貼了非請勿擾，因為建築另外一半是屋主的住所，用餐時間一到，屋主的家人們就會在公共區域另一半的餐桌用餐，對於旅客來來去去已是司空見慣。
用餐區的窗景很迷人，光線斜斜射入昏暗的屋內，適應窗外的亮度後，峽灣山景與海景成了掛在牆上美麗的畫作。
正想散步去鎮上超市買晚餐回來料理，走出大門就遇到冰島貓攔截，在地上滾來滾去，明瞭來者是客，竭盡所能討我們歡心。
樹枝與小草就可以玩上好一陣子，不理牠時，就繼續滾啊滾，自己玩了起來，相當自得其樂。仔細一瞧才發現，這孩子有雙美麗的藍眼睛，就像冰島藍湖般美麗。
塞濟斯峽灣最早有人出沒的時間，可以追溯到8世紀第一批來自北歐的定居者，第一位佔據整個峽灣的人，就名為Bjólfur。仰望Bjólfur東面山壁，掛著無數的瀑布，一絲又一絲，最終流入峽灣中。
最早有人定居在塞濟斯菲厄澤是在1848年，那時鯡魚捕撈盛行，狹長的峽灣地形為塞濟斯菲厄澤造就了捕捉鯡魚得天獨厚的完美條件，挪威的商人與船員紛紛來此，美國人也前來設立世界上第一個工業化的鯨魚加工廠。
1906年，冰島的第一條海底電話線從歐洲拉了到了塞濟斯菲厄澤，而非雷克雅維克，冰島開始對外有了電信聯絡，塞濟斯菲厄澤有了全冰島第一座電報站，於是捕魚及貿易站的地位確立，成了東冰島最繁榮的城鎮。
在Day 3造訪西人島的行程提到，馬赫島港口旁曾有座堡壘要塞，在二戰時曾讓英國作為軍事基地使用。實在有點難想像冰島會與歐陸為主要戰場的世界大戰有所關連，尤其是遺世獨立的峽灣小鎮。
這裡有許多基礎設施是在英國與美國相繼前來作為基地所建，在1944年盟軍逐步包圍收回歐陸戰場那年2月，一艘停泊在塞濟斯菲厄澤的英國武裝燃油運補船SS El Grillo，遭到3架駐紮在挪威的德國Fw 200兀鷹式偵察機(Focke-Wulf Fw 200 Condor)襲擊，嚴重受損。為了避免偵察機返航回報，城鎮及其他船隻受到攻擊，於是船長下令棄船，讓船沈入海底。
如今，SS El Grillo的殘骸仍在峽灣海底，船上的彈藥已經移除，但船上的燃油在2002年清除後，仍有殘餘並洩漏。儘管如此，SS El Grillo據說是潛水客的熱門景點，雖然我是沒有興致跳下這麼冷的海水，而且也沒在鎮上看到任何潛店。
位在93號公路底的Hótel Aldan，也是《白日夢冒險王 The Secret Life of Walter Mitty》電影中的場景，Mitty用滑板滑到此處，眼見Sean站在租來的小飛機上前去拍攝爆發的火山，自己卻只能搭上小車趕緊逃離。
現實世界中，Hótel Aldan的樓下是間小餐館，看著乾癟的荷包，還是到斜對面的Samkaup Strax超市，買個微波食品及羊排回去自行料理好了。
◆ Seyðisfjarðarkirkja
通往教堂的彩虹之路，滿是繽紛的色彩，另一頭是水藍色的教堂，跳脫傳統教堂的顏色，兩者的結合，已經成了峽灣小鎮獨特的地景。
Seydisfjardarkirkja教堂最初不在現在這個位置，而在峽灣南岸距離小鎮東邊7km外的Dvergasteinn，在1882年遷至北岸距離小鎮約4km的Vestdalseyri。而後，因為教區人數減少，在1920年搬遷至此。
教堂在夏季有對外開放，因為大門緊閉，不好意思打擾。我們看了許久，建築本身說不上華麗，反倒是帶點鄉村樸素無華風格。我想，若是搭配粉雪的冬季，應該更像童話世界的景象。
我們的運氣不好，沒有遇到Smyril Line的MS Norröna，一艘往返塞濟斯菲厄澤 - 丹麥法羅群島(Faroe Islands) - 丹麥希茨海爾斯(Hirtshals)的郵輪，夏季每週一航次，冬季不固定。
峽灣內沒有龐然大物的郵輪，倒是有許多嬌美的紫色魯冰花(Nootka Lupine)，好想把剛剛的貓引誘過來，一起與魯冰花拍照。
晚餐簡單的弄了某種魚的魚排，調味當然也是現成的，加上微波的通心粉與千層麵，快速上桌。
半夜時分，窗外泛著斜陽的黃光，睡不太著，對於Day 3西人島與Puffin的相遇仍意猶未盡，拿著手機找尋Puffin的最新消息。突然看到網友在Facebook社團 - 冰島旅遊 Travel Iceland分享Puffin大爆發的消息，馬上調動行程，咱們明日見。
<Day 7景點>
Hvalnes Lighthouse Langabúð Road 939 Axarvegur Öxi Folaldafoss Egilsstaðir Onno-Óltifoss Fordagafoss Monument to Þorbjörn Arnoddsson Gufufoss Seyðisfjörður Hótel Aldan Seyðisfjarðarkirkja 行駛：215km 環島里程累積：1,164km
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