前一天祈求好天氣沒有到來，窗外是灰濛濛的陰天。撐著傘，緩緩走到碼頭，一路上雨不怎麼大，雖然是一絲一絲的綿綿細雨，只是想到要坐船出海，風雨打在臉上的刺痛，就足以消磨人的意志。但這就是旅行，沒有辦法在幾個月前就預測當天的天氣，一切都是運氣，既來之，則安之。
◆ Whale Watching @ Húsavík
拿著網路上預訂的確認通知信，到Gentle Giants Whale Watching報到，換取船票。這趟海上行程挑了GG2 Big Whale Safari & Puffins，除了賞鯨之外，還多了繞去看Puffin，以防前面9天都沒看到Puffin，多個保險的概念。沒想到在第8天加碼Hafnarhólmi, Borgarfjörður Eystri，心滿意足，現在反倒覺得繞去看Puffin可有可無。
- Tour：Gentle Giants Whale Watching - GG2 Big Whale Safari & Puffins @ 9:30
- Tour Length：2.5小時
- 費用：ISK 18,990
其實，與單純賞鯨的行程相比，繞比較遠的行程方案還是有些優勢，後面再來說明，先來去換裝。報到平台下方的小屋是各家業者的裝備間，對於這套連身的保暖衣已經不陌生了，既西人島(Westman Islands)、傑古沙龍冰河湖(Jökulsárlón)後，是第3回套上，在寒風中超保暖。
這次的基本配備，全身羽絨的連身衣加肩式救生圈之外，還加上大片護目鏡、內裏刷毛的防滑手套、防滑膠鞋，另外有提供透明袋子給大家套在相機上，以免被雨或海水弄濕。
每家業者都有專屬的登船碼頭，碼頭邊滿滿的賞鯨船，主要有4種：傳統雙桅帆船、傳統橡木船、環保電力橡木船、RIB高速快艇。我們要搭的就是與景象最格格不入的高速快艇，因為Puffin所在的島嶼較遠，比較接近Skjálfandi海灣外圍，需要跑得快的船。
傳統雙桅帆船是另一間業者擁有的，看上去就很適合在海上悠閒地飄，真想看她拉起風帆的樣貌，可惜無緣一睹風采。
船長做完詳細的安全解說後，9點30分準時出發，沿著海岸線往北，前往Lundey這座無人小島。
原本全副武裝，要面對快艇高速下的淒風慘雨。沒想到，港外無雨，面鏡、手套、透明防水袋都可以摘掉，心情上輕鬆許多，就連撲面而來的風，都覺得滿是海水的芬芳。
約莫15分鐘的航程，來到Lundey島，一座海拔41m又綠絨絨的岩石島。Lundey在冰島語的意思是Puffin Island，意謂著島上密密麻麻的白點，就是夏季返家的Puffin。名為Lundey的小島在全冰島就有3座，另外2座分別在同在北冰島Skagafjörður峽灣的瑟伊藻克羅屈爾(Sauðárkrókur)，以及雷克雅維克西北邊的Kollafjörður峽灣。
據聞繁殖季節時，這裡約有20萬隻Puffin的盛況。我不知道現在有多少，除了島上密密麻麻之外，在天空笨拙飛舞的，在海上群聚戲水的，多到讓我們的快艇不能再繼續靠近，只能停在遠處觀賞，不打擾牠們。
Lundey小島的外型挺特別的，一層一層推疊，邊緣鋸齒狀，有幾分蛋糕裙的模樣。
西人島出海尋找Puffin時，小島斷崖上雖然都是體型較大的北方塘鵝(Morus bassanus)、崖海鴉(Common Murre)、三趾鷗(Kittiwakes)，大多僅僅待在岩壁上站著，現在眼前的Puffin密集飛行，漫天飛舞，還稱不上壯觀，倒也夠新奇了。
島上的草坡植被，當然也被Puffin鑽的到處都是洞，看上去是一整片亂遭遭，拿出長焦鏡頭看，密集恐懼症都要發作了。
再仔細一瞧，歐絨鴨(Common Eider)略過海面，低空飛過。空中飛舞的，還有白羽灰翼的三趾鷗，以及個性兇巴巴的北極燕鷗(Arctic tern)。
說來也妙，三趾鷗與北極燕鷗聚集的海面，就是不見Puffin的身影。相反的，海上游泳與潛水的Puffin群體中，非我族類就難以進入。
久等無果，發動引擎，船長憑著經驗，往海面上海鳥騷動的方向駛去，然後在附近等待。
離開Lundey小島，海灣內未知的驚奇在等著我們，不知道有沒有機會遇到地表體型最大動物的藍鯨(Blue Whale)？或是會遇到哪種鯨魚？牠們會像電影中那樣躍出水面嗎？還是露出魚鰭或尾巴與我們打招呼？還是說會一無所獲？根本就什麼都沒遇到？一顆懸著的心，既期待又怕受傷害。
先來與我們打招呼的是體型較小的海豚，船長說是白喙斑紋海豚(White-Beaked Dolphin)，特徵是灰白相間，鐮刀狀的背鰭後方，會有灰白色的斑紋。
但是牠沒有跳起來，無法判斷是不是腹部灰白相間。相信船長的專業，說牠是就是了，還說海灣內只有2種海豚進出，另一種是港灣鼠海豚(Harbour Porpoise)，身型遠遠小於白喙斑紋海豚，三角形的背鰭，所以兩者很好區分。
數一數背鰭，2大2小，是同一個家庭嗎？仔細一瞧，終於看到背鰭兩側與後方的白色斑紋，但不能確定是不是光滑身體表面所照成的反光。海豚一直在快艇周遭打轉，好像想來場競速，不過我們得繼續停著，一來不打擾離水面不遠的生物，一來等待鯨魚浮上水面換氣的身影。
久等無果，發動引擎，船長憑著經驗，往海面上海鳥騷動的方向駛去，然後在附近等待。
不出一會，海面上浮出黑色身影，鐮刀狀背鰭畫出水面，然後屈成弓形，露出尾鰭向我們說：Hi。
船長說我們遇到的第一頭鯨魚，是鬚鯨科裡面體型最小的小鬚鯨(Minke Whale)，尾鰭的腹面在兩側邊緣呈灰白色，是鯨鬚科中數量最多，也是最常見到的，但往往不會離船隻太近。
小鬚鯨上來換個氣，重新潛入海裡後，又要再等5~10分鐘，才會再上浮，所以我們又要變換位置，繼續尾隨追蹤。
小鬚鯨通常在下潛的時候，尾鰭是不會浮出水面的，更是很少跳出水面。像我們能接連看到牠的尾鰭好幾次，應該算是非常幸運吧！
只是小鬚鯨到現在還是被獵捕的對象，雖然國際自然保護聯盟將牠列為無危物種，但在《瀕危野生動植物種國際貿易公約》之中是列為禁止貿易的野生動物，可是截至今日，冰島與日本都仍以科學研究為由，獵捕小鬚鯨。
小鬚鯨進入長潛狀態，好一陣子未見，船長帶著我們左彎右繞，繼續在茫茫海灣中尋找鯨魚，我早已分不清東南西北。
海面上的每位船長，憑著自己敏銳的嗅覺，探尋海面下鯨魚的身影，然後預測鯨魚的路線，搶先奔去，在鯨魚即將游來的路線旁，停船等待。這時，快艇靈巧的機動性，就有很大的優勢；而橡木船就較為悠閒，船上有提供熱可可，以及類似肉桂麵包的冰島版甜甜圈 - Kleina。
我們與另一家業者的快艇，不約而同停在同一個位置，不一會，鯨魚現身，從我們兩艘快艇中間穿過。這次一來就是2頭，1大1小，短短的背鰭，頭部很明顯有一顆顆突起的節瘤，還有一顆較大的背瘤，是世界各大洋都出現蹤跡的座頭鯨(Humpback Whale)。
廣告中鯨魚躍出水面的壯觀畫面，一直很想親眼看看。但坐在小艇上的當下，所想的又不是那麼一回事。座頭鯨靠那麼近，反倒很害怕牠們突然跳起來，從我們正下方把船頂起來。
在牠們深潛之前，我們遠遠的尾隨，看著牠們一次又一次浮出水面，同時從背上的氣孔噴出驚人的水氣。
最奇妙的是這副格陵蘭贈送的一角獸(Narwhal)，最常聽到的名字是獨角鯨，一直以為是傳說中的神秘生物，只生活在嚴峻寒冷的北極，沒想到能親眼看到骨骼，也是意外的收穫。
可惜天氣不夠好，天空陰霾的顏色，加深海水的色度，只能隱約看見海中白色的下腹，這時候又好希望牠們跳離水面，或是側身露出那長長的胸鰭。
連續甩尾好幾次，這回座頭鯨要深潛了，游來船首附近，打聲招呼道別。也讓我有個難得的機會，拍到背瘤上兩個氣孔的照片。
雖然沒有橡木船的熱可可及點心，但有特別的酒可以暖身。船長小心翼翼地拿出小杯子，為大家斟上一杯杯的冰島國酒 - Brennivín，冰島語的意思是燃燒的酒。
這款被列為暗黑料理之一的蒸餾酒，被稱為黑死酒，在冰島有其代表性。在第一批北歐人來到冰島定居後，冰島保持了300多年的獨立，隨後在1262年及1397年先後被挪威及丹麥統治。這時中世紀歐洲的酒，不外乎是麥芽酒(等同於啤酒)或蜂蜜酒，當時海上運輸的技術無法確保釀造後啤酒的保存，但麥芽與蜂蜜在斯堪地那維亞半島與冰島之間能夠自由貿易，所以冰島人能夠自己釀造啤酒。
到了1602年，為了與神聖羅馬帝國與條頓騎士團等城市之間組成的漢薩同盟相抗衡，並且增加丹麥國王對冰島的控制，於是在冰島進行貿易壟斷(在冰島稱為Einokunarverslun)，僅有丹麥商人能與冰島進行貿易，交易地點必須在指定的貿易站。由於麥芽、蜂蜜、啤酒在船上相當佔空間，漸漸就被不易變質又售價好的蒸餾酒(Spirit)所取代。
那時的蒸餾酒是北歐及德國北部的特產酒，名為阿夸維特(Aquavit)，以穀物或馬鈴薯去蒸餾。由於蒸餾技術的問題，蒸餾酒的風味不太吸引人，往往會加入草本植物去調味。冰島是用惡劣氣候中都能找到的葛縷子(Caraway)來對蒸餾酒作調味，即使1786年結束貿易壟斷後，更新的蒸餾技術引入北歐，提煉出了更純淨的蒸餾酒，也有更多風味的阿夸維特，但冰島人還是獨愛添加葛縷子的味道。
貿易壟斷雖然結束，但是丹麥蒸餾公司仍然壟斷了丹麥本土及領地內的烈酒，仍舊禁止冰島自行蒸餾烈酒。直到1908年，冰島通過一項禁酒公投，規定從1912年開始停止所有酒類進口，1915年要銷毀所有酒精飲品的庫存，這意謂再也沒有啤酒、葡萄酒，也沒有蒸餾酒了。
冰島在獲得半獨立的保護國主權後，1935年廢止部分禁酒令，也不再受限於丹麥蒸餾公司的壟斷，於是冰島政府成立了AVR公司(今日的ATVR(The State Alcohol and Tobacco Company of Iceland))，自行生產蒸餾酒，保持添加葛縷子的風味，Brennivín就此誕生。
(啤酒要到1989年3月之後才解除禁令，即使到了現在，啤酒仍有夠難買到。直到1944年之前，丹麥國王繼續保持法律上的統治。)
為了不讓民眾過度消費，當時的綠色瓶身上貼了黑白標籤，標籤上印有白色骷髏頭，降低視覺上的吸引力。這樣的作法沒起到效果，有時還被戲稱為黑死病(Svarti Dauði)，不但成為冰島人的首選，也成了冰島的象徵。
一杯飲下，船長毫不吝嗇地再倒一杯。味道倒沒有網路上說的那麼奇葩，也不是網路說的香菜酒，畢竟葛縷子帶有小茴香的香味，與香菜是兩種完全不同的香料。
◆ Hvalasafnið á Húsavík (Húsavík Whale Museum)
上岸換下裝備，拿著賞鯨的船票，前往港口旁的胡薩維克鯨魚博物館(Hvalasafnið á Húsavík)參觀，憑Gentle Giants Whale Watching船票入場可以打8折。
漆成白色的展館，本以為最初是用作港口倉庫，結果是由廢棄的屠宰場改造而成，外表看上去很樸實，其實裡面大有看頭。
館內有超過8個展覽空間，從鯨魚的初步介紹、胡薩維克的捕鯨歷史、鯨魚的進化與生物學、海洋與鯨魚的藝術等等，相當豐富又有趣。在經歷一個上午的海上賞鯨後，帶著興奮又滿足的心情，來到這溫暖的空間沈澱一下，是很不錯的選擇。
2樓的空間是鯨魚骨骼標本的展示區，這些都是鯨魚自然死亡後所製成，令人增廣見聞，原來鯨魚可愛討喜的外表下，是如此模樣，原來魚鰭也有像人類手掌般的骨骼，原來某些鯨魚也是有尖銳的牙齒。
這些骨骼標本有索氏中喙鯨(Sowerby's Beaked Whale)、抹香鯨(Sperm Whale)、俗稱殺人鯨的虎鯨(Orcinus Orca)、柯氏喙鯨(Cuvier's Beaked Whale)、北瓶鼻鯨(Northern Bottlenose Whale)、長肢領航鯨(Long-Finned Pilot Whale)，也有剛剛在海灣中遇上的小鬚鯨(Minke Whale)及座頭鯨(Humpback Whale)，光看骨骼不看介紹，好難與腦海中鯨魚甩尾的畫面連結在一起，完全認不出來。
最奇妙的是這副格陵蘭贈送的一角獸(Narwhal)，最常聽到的名字是獨角鯨，一直以為是傳說中的神秘生物，只生活在嚴峻寒冷的北極，沒想到能親眼看到骨骼，也是意外的收穫。
一角鯨最大的特徵，就是頭部前方那不對稱的長牙，又尖又長，以左旋居多。據說只有少數的一角鯨有長出雙長牙，但這樣名字還會稱為一角鯨嗎～？
這趟海上行程雖然沒有看到地表體型最大動物的藍鯨(Blue Whale)，在館內也算是遇到了。這頭藍鯨是2010年在Skagi半島的海岸發現，被沖上岸時已經死亡，2016年運來展示，因為骨架實在是太大了，全長約23m，沒辦法拍下牠完整的照片。
另一個展間播放著各種鯨魚海中悠游的影片，漆黑的房間中，鯨語美妙迴盪著，宛如與布幕上的鯨魚同游深海之中。
離開之前，買了一隻藍鯨玩偶作為紀念，與我們一起回台灣吧。
離開胡薩維克，再次開始長途跋涉。沿著環島1號公路開往阿克雷里，會經過一條貫穿Vaðlaheiði山脈的Vaðlaheiðargöng隧道，這是一條付費隧道，縮短12km的路程。然而，我們沒有走這條隧道，因為隧道延宕到年底才開通，因此我們必須轉入832號公路，翻越海拔600m左右的Vaðlaheiði山脈。
一開始的心情就像開939號公路一樣，畢竟這條路在冬季的評語還是挺危險的，也沒有Google Maps街景圖可看，一顆心懸著。實際開過之後，除了一開始爬坡陡峭了些外，碎石路面需多留意些，在夏季行駛倒是不難，草坡與河谷的景色挺迷人的。
◆ Akureyri
翻山越嶺後，位於埃亞峽灣(Eyjafjörður)底部西岸的阿克雷里出現在眼前，這是冰島的第2大城，也是第4大地方行政區，僅次於位在首都區的雷克雅維克(Reykjavík)、Hafnarfjörður、Kópavogur。從埃亞峽灣東岸遙望阿克雷里的景色蠻不錯的，只可惜身後的山都被雲層蓋住，只能想像山稜的形貌。
港口旁恰好停著Iceland ProCruises的Ocean Diamond號，這艘郵輪主要有2個行程，有12天的Natural Wonders of Greenland，從雷克雅維克到格陵蘭東南的Ammassalik Island，沿著狹長海岸，一路玩到西南的Uummannaq，然後搭機飛回雷克雅維克。再來就是10天的Iceland Circumnavigation，從雷克雅維克出發，順時針繞行冰島一圈，會在第4天來到阿克雷里。
◆ Akureyrarkirkja
進入阿克雷里，主要是來尋覓午餐，除了教堂外，沒有特別想多停留的點。雖說是午餐，但已經下午2點多，早已餓到無感，停車場停好車後，先漫步來到阿克雷里大教堂(Akureyrarkirkja)，一座矗立於斜坡山丘上的路德教會教堂。
阿克雷里大教堂僅在夏季6月初至8月底的星期一至五開放內部參觀，時間從上午10點到下午4點，還好我們從胡薩維克過來還能趕上。
剛才從峽灣對岸就覺得教堂外觀特別顯眼，尤其是正面兩座尖塔。阿克雷里大教堂是出自Guðjón Samúelsson之手，他是全國第一位受建築專業教育的冰島人，在1920年代的指標級建築師，受冰島政府委託建造許多如今成為地標等級的建物，像是冰島大學(University of Iceland)的主樓、冰島國家大劇院(National Theatre of Iceland)、Landakot的天主教會大教堂(Landakotskirkja)，再來就是冰島最大的教堂，也是必定會去的哈爾格林姆教堂(Hallgrímskirkja)。
教堂於1940年竣工，祝聖奉獻給教會。外觀設計以玄武岩柱為主題，這樣的設計靈感來自於冰島常見的自然地質，在哈爾格林姆教堂更是發揮到極致。
教堂內部則是集合了各種精湛藝術品，即使有些是臨摹仿製品，也挺有看頭的。左邊的祭壇畫，是1863年丹麥藝術家Edvard Lehmann的創作；天使雕像的領洗池，是義大利佛羅倫斯的雕塑家Corrado Vigni的作品，他以哥本哈根聖母教堂(Vor Frue Kirke)的領洗池為藍本，用義大利大理石製成的複製品。
中殿的左上方，從天花板垂掛了一艘橡木船模型，這是一種北歐古老的傳統，以模型船作為奉獻祭品，祈求保護海上的親人。
大廳詩班席兩旁的彩繪玻璃，原本是來自英國的考文垂座堂(Coventry Cathedral)，可惜在二戰期間被毀壞，現為複製品，其他彩繪玻璃是由英國J. Wippel & Co.所製。聖壇玻璃上畫著聖母宣禮、耶穌受洗、佈道者與基督的象徵，中殿畫的是耶穌生平的故事。
轉身離去時，發現身後的亮點。閣樓上有座3,200根音管組成的管風琴，閣樓立面上有著出自冰島雕刻家Asmundur Sveinsson之手的浮雕，描述耶穌出生、聖殿十二年、山上寶訓、祝福兒童、醫治病人、使死者復活、受難的生平故事。
從外圍繞了教堂一圈，正面所見的兩支尖塔，從後方看去，倒是有點像是紐約洛克斐勒中心的模樣。聖壇弧形的外觀，多邊行的鈍角，更有玄武岩柱節理的感覺。
Hafnarstræti紀念品大街就從教堂前方橫過，往這覓食準沒錯，順便看有什麼可以買的紀念品。說精準一點，應該是看有什麼買的起的。
逛了逛書店，翻了幾本風景圖片集，買了幾張明信片，接著又再次遇到熱狗攤。雖然羊肉熱狗的滋味難忘，但該換點口味，總不能午餐都吃一樣的食物。
後來，在隔壁街道，撞見這間有著鮮紅色店面的Akureyri Fish and Chips。看了下錶，下午3點，沒什麼好猶豫了，果斷地推開大門。
下午3點，店內還有其他客人，我們並不孤單，差一點就讓我們包下整間餐廳了。
點了一份Fish & Chips，兩個人分著吃，為了守住荷包不大失血，相當克難。可惡的是，這魚排又嫩又多汁，意猶未盡，卻無法再點第2份，內心一整個煎熬。
肚子大約五分飽，開著車來到Aðalstræti路旁這間Brynja冰淇淋店，用甜點滿足午餐後依舊覺得空虛的內心。
撇除店員有些冷漠外，冰淇淋其實很不錯，櫃前有琳瑯滿目的餅乾軟糖，好像歐美人都喜歡在冰淇淋上，灑上滿滿的配料，才顯得顏色繽紛。我則是喜歡單純的味道，不用混雜太多口感，另一方面也是加料要另外加錢啦。
時間也不早了，離今天的目的地還有219km的路程，趕緊上路。
繼續開上環島1號公路，往北而行。路過霍夫文化會議中心(Hof Cultural and Conference Centre)，在十字路口等紅綠燈時，發現紅色燈號是愛心的形狀，一整個大心❤！
還好接下來的路線沒有完全順著埃亞峽灣前行，因為埃亞峽灣從底部到峽灣口，就有60km的距離。離開阿克雷里往北行駛，繞過Moldhaugnaháls的低矮山脊，環島1號公路便轉向西南，穿過35km長的厄赫斯納谷地Öxnadalur。
◆ Blönduóskirkja
接著跨越海拉兹河(Héraðsvötn)，穿越Grísafell與Valadalshnúkur兩座山之間的Vatnsskarð Pass，再往西北前行，終於來到Húnafjörður海灣東岸的布倫迪歐斯(Blönduós)小鎮。
布倫迪歐斯小鎮自1876年開始形成，自古便是貿易站，以紡織業及手工藝品聞名。我們在小鎮內短暫停留，在Blönduóskirkja教堂外走走晃晃，舒展舟車勞頓的筋骨。
解說牌上有個可愛的圖案，兩種不同藍色的線條，簡單構成十字架加一尾魚，再加上兩道像是海浪的弧線，下面寫著Þjóðkirkjan (Evangelical Lutheran Church of Iceland)，這就是冰島國教會的標誌。
大概也是Þjóðkirkjan的標誌的關係，所以Blönduóskirkja教堂又被稱為鯨魚教堂，因此弧形建築上的線條自然被解讀成鯨魚的鯨鬚。
因為隸屬冰島國教會，毋庸置疑，Blönduóskirkja教堂是屬於路德教會。教堂於1982年開始興建，直到1993年祝聖給教會，建築是由Maggi Jónsson設計，這位建築師出生於附近不遠的農村，以周遭的景觀及山脈為題來設計，將如此現代感的建築呈現在教堂上，相當有意思。
遠方的景色全都遮上了一層濃霧，沒有辦法去感受教堂與周遭景色的結合，我猜這個像鯨鬚的弧形斜面，應該是來自火山口的靈感。
Blönduóskirkja教堂也被稱為新教堂，因為在布倫迪歐斯小鎮西邊靠海處，還有一座1894年的老教堂。我們沒特別繞進鎮內，而是繼續向前，因為另一座特別的古老教堂在等著我們。
◆ Þingeyrakirkja
跨過Vatnsdalsá River，再從環島1號公路轉入721號公路，往北行駛到底，來到毗鄰Húnafjörður海灣底部的Þingeyrakirkja教堂，矗立在第5大湖Hóp潟湖及Vatnsdalsá River下游Húnavatn湖泊之間的一片平坦地。教堂僅在6月初至8月底的每天上午10點到下午5點開放，我們抵達時，已經遠遠超過開放的時間了。
石砌教堂是這座教堂的別稱，教堂周遭除了一座農場，還有教堂後方幾座墓碑與十字架之外，放眼望去是一片幽靜，看似什麼都沒有，但其實這裡擁有非常悠久的歷史。我們來訪的這個夏天，考古團隊開始挖掘，在17世紀與18世紀的沈積地層中，發現建築的遺跡，以及老教堂的頂部。
相傳12世紀時，冰島第2個教區侯拉爾(Hólar)的主教Jón Ögmundarson，許下了承諾，如果冰島的飢荒停止，他就在此建造修道院與莊園，後來飢荒停了，Jón Ögmundarson實現了他的承諾。莊園建起後，部落首領開始在此居住，成了早期定居的重要地點，並取名為Þingeyrar，源自於議會"Þing-"這個字，因為在930年至1264年舊冰島聯邦(Icelandic Commonwealth)時期，這裡是冰島北區的區域議會之一。
修道院在1133年建起，是冰島第一座修道院，一直維持到1550年的新教改革，然後隨著時間的推移而消失。在Day 2金圈的斯考爾霍特主教座(Skálholt Cathedral)有提到，侯拉爾的反對派主教Jón Arason，在1550年冰島新教改革的鬥爭中被處決，冰島的國教正式改為基督教路德教派。當時一起被斬首的，還有他兩個兒子，其中一位Björn Jónsson即將成為Þingeyrar修道院院長。
石砌教堂的前身是一座木製草皮教堂，在17世紀末，一位從丹麥移民到冰島的律師Lárus Gottrup，後來在Þingeyrar居住了很長一段時間，建了一座草皮教堂。到了1860年，一位住在Kollafjarðarnes的議會成員Ásgeir Einarsson搬來此處，在1864年決定建造一座石頭教堂來取代舊的草皮教堂。
1877年，眼前所見的Þingeyrakirkja教堂竣工，是冰島為數不多的羅馬式風格石砌教堂之一。石材取自於Hóp潟湖西岸的Nesbjörg，距離有8km之遠，據說是等Hóp潟湖冰雪覆蓋後，再以雪橇來載運，耗時13年才完成。
據資料所述，教堂內有許多貴重文物，有可以追溯到14世紀天主教時期的祭壇畫，一座於1969年Lárus Gottrup捐贈的荷蘭巴洛克風格的講壇，還有塗上超過1,000顆金黃星星的寶藍色天花板。
只是我們與這些內部景物都有緣無份，還好還有草原上自在漫遊的冰島馬，願意靠近圍網與我們相望。
冰島馬的髮型總是那麼飄逸，獨樹一格的帥氣。才剛誇獎完，就開始搔頭，原來馬也會向貓狗一樣抬後腳抓頭，也會磨蹭石頭，開眼界了。
◆ Vatnsdalshólar
回到721號公路與環島1號公路叉路口，這裡遍佈無數錐狀小土丘，稱為Vatnsdalshólar，也有蟻丘火山地形的稱呼。但形成原因與火山沒有太大的關係，推測是由Víðisfjall山體崩塌滑落所形成。
這些大小不一的小土丘，散佈區域約5平方公里，主要分佈在環島1號公路的南面，與中部高地Arnarvatnsheiði的湖泊、西冰島布雷扎灣(Breidarfjord)的島嶼，並稱冰島三大"Innumerables"現象之一。
北面有3座小土丘被稱為Þrístapar，是冰島最後一次公開處決的地點。這起事件發生在等會要去的Vatnsnes半島，半島西側有座Illugastaðir農場，1828年發生了一起謀殺雇主Natan Ketilsson與Pétur Jónsson的兇殺案，被害者被以殘酷的手段殺害，農場還被燒毀。兇手Agnes Magnúsdóttir與Friðrik Sigurðsson被判死刑，在1830年於此公開行刑，以作為社會的警示。Agnes則被視為冰島史上最冷血的女子，也成為冰島史上最後一位被公開處死的女子。
由於犯罪性質令人髮指，被斬首後的遺體被丟棄在附近，直到1834年才被安葬到Tjörn。當時行刑的斬首木檯與斧頭，至今仍保存在雷克雅維克的冰島國立博物館(Þjóðminjasafnið)。附帶一題，兇手與被害者之間的愛恨糾葛，吸引許多人探討背後的貧窮、偏見、不公的社會背景，後來被寫成小說《凜冬將至(Burial Rites)》，甚至即將翻拍成電影。另外，冰島在1928年宣布廢除死刑，成為世界第8個廢除死刑的國家。
轉入716號公路，接上711號公路，進入Vatnsnes半島，一路北行，塵土飛揚，終於在晚上7點多來到下塌的民宿。這附近沒什麼好選擇的住宿，為了離看海豹的地點近一些，所以選了一晚€170的Ósar Hostel，離著名景點Hvítserkur也相當近。
- Guesthouse: Ósar Hostel
- Room Type: Twin Room with Shared Bathroom
不妙的是，我們Day 2發生找不到民宿老闆Check-in的情況又再次發生了。踏進Ósar Hostel大門後，別說遍尋不著櫃台，怎麼喊都沒人回應。找了好一會，終於在閣樓間找到神出鬼沒的民宿老闆，告訴我們，接待處不在屋內，而在屋外的小賣店。
聽到這裡，突然覺得有點錯愕，所以我們又得走去屋外辦入住。屋外這間小賣店就在轉入民宿叉路口的右側，民宿在左側，走去辦理入住的當下，覺得自己有夠笨，怎麼完全沒有注意到，甚至忘了拍照，只好抓Google Maps上網友分享的圖片。
小賣店的建築風格與民宿是天差地遠，有不小的停車空間，又有公廁，又賣著紀念品，讓我們誤以為是Hvítserkur的景點遊客中心。我們在走進入民宿之前，還先來上了廁所，買了飲料及零食，怎麼也沒想到，Ósar Hostel是委託裡面的店員幫忙辦理入住。
小賣店店員鎖上販賣部大門，身份變成民宿小幫手，引領我們走回民宿，帶我們到房門口。其實我很想跟他說，我們剛剛進來過了，直接給我房號及鑰匙就行了。
因為夏季的白晝不怎麼變黑，少部分遊客會很晚才抵達，這裡又如此偏遠，我好奇地問他會接待到幾點。
- Maybe later. If you buy me a drink after ten p.m.!
如果我們逛完Hvítserkur後，時間還來得及，就來喝一杯。說完，我們便走出房外，開始料理今天的晚餐，食材則是行李箱壓箱底的泡麵，先是煮了冬菜鴨肉粉絲，後來追加煮了麻油雞湯麵。
民宿老闆正好在爐火旁為其他還沒回來的客人烹煮燉肉，香味四溢，我們直誇聞起來好香，心裡想說會不會看在我們晚餐很寒酸的份上，分一些給我們。結果，遺憾，沒有！
反倒開啟一連串話匣子，從我們覺得冰島語好難聽懂，到老闆是德國裔來冰島居住，再到為什麼近期那麼多亞洲人來到冰島旅遊等等。
◆ Hvítserkur
傳說中，Hvítserkur是個住在西峽灣(Westfjords)的Strandir的巨人，相傳巨人都厭惡教堂，也不喜歡鐘聲。有次，Hvítserkur怒火沖天，決心拆掉Þingeyr修道院的鐘，但太過執意，完全沒有注意到太陽升起，來不及逃跑躲藏，在黎明的縷光照射下，瞬間石化。
Hvítserkur在冰島語中可拆成兩個字，"hvít-"是指白色，"-serkur"是長袖襯衫的意思，名字的由來就是黑色玄武岩上的海鳥糞便。仔細一看，還有幾隻暴雪鸌(Northern Fulmar)在岩壁上窩著。
換各角度，從側面觀看，Hvítserkur就是一片矗立在海上的玄武岩石堆，離岸邊有50m的距離，高度15m，厚度僅有1~2m，非常令人驚奇，也好奇到底是如何形成的。
其實從玄武岩就知道與火山有關，這裡曾經有許多海底噴發口，熔岩接觸海水後冷卻凝固，堵住噴發口，想要往外流的熔岩，造成表層岩石拱起，形成火山栓(Volcanic Plug)。在洶湧的海水侵蝕下，其他火山栓都已經消失，如今只剩下這片奇特的火山岩牆(Volcanic Dyke)。
Hvítserkur下方原本有三個海蝕洞，在海水的侵蝕下，當地人擔心Hvítserkur終究會倒塌。為了避免岩石底部被破壞，於是用混凝土將右下的海蝕洞填滿，加強穩定度。
海蝕洞也讓它看起來像隻低頭喝水的生物，有人認為像是西方的龍，或是像頭大象，也有說像犀牛，眾說紛紜，我是覺得蠻像拖著行李重物的犛牛啦。
東有Húnafjörður海灣，西有Miðfjörður海灣的Vatnsnes半島，最大的特色除了Hvítserkur之外，便是全冰島最大的海豹棲息地之一。尤其是我們民宿正對面的那片沙洲，常常有為數不少的海豹躺著曬太陽。
題外話，我們房間的窗戶就正對著那片沙洲，當我們站在窗邊想向民宿老闆請教海豹會出現在沙灘哪個位置時，老闆很有禮貌地先向我們詢問May I come in?，徵詢同意後才走進房間，如此尊重房內住宿者的隱私，讓我留下深刻的印象。
時間晚了，遠遠看就知道沒有海豹，已經不知跑去哪睡覺了，我們還是決定走下這片草坡，隨意看看。沙洲上看起來空蕩蕩，還是有不少歐絨鴨窩在一起休息，但不知道為何，這些歐絨鴨總選在海浪拍打沙灘的邊緣，這樣不是很容易沖到潮水嗎？
波影之間，彷彿看到不尋常的黑點，有著不規律的起伏，拿出長焦鏡頭一瞧，原還是有零星的海豹，在海中游泳，不時將頭露出水面。
其實Vatnsnes半島西岸的華姆斯唐吉(Hvammstangi)也是觀賞海豹的熱點，小鎮上還有設立冰島海豹中心(Selasetur Íslands)，從環島1號公路轉進72號公路僅不到6 km。深入16km左右，還有類似Hvítserkur的Anastadastapi與Skardsviti燈塔。
- It's nature!
就像民宿老闆說的這句話，你無法預期大自然的動物會在哪出現，所以也不用強求。處處留心，細細品味，就會發現更多不期而遇。
回程的草坡上，有鳥兒在飛舞，在木樁之間跳躍；草叢中有休息中的雁鴨，原以為僅獨自一隻，卻發現一旁還有顆蛋，其實並不孤單。
不遠處有臥著休息的羊群，也有不睡覺的小羊，在我們眼前，四處亂竄。
跟著羊兒緩慢的腳步，慢慢走回民宿，明天一早再看看與海豹有沒有緣份。
其實Vatnsnes半島西岸的華姆斯唐吉(Hvammstangi)也是觀賞海豹的熱點，小鎮上還有設立冰島海豹中心(Selasetur Íslands)，從環島1號公路轉進72號公路僅不到6 km。深入16km左右，還有類似Hvítserkur的Anastadastapi與Skardsviti燈塔。
不過這些都沒有列入明天的行程中，因為明天要開入西峽灣，一路駕車長征，是這趟冰島旅程中，移動距離最長的一天。
<Day 10景點>
- Hvalasafnið á Húsavík (Húsavík Whale Museum)
- Akureyri
- Akureyrarkirkja
- Hafnarstræti Town Centr
- Blönduóskirkja
- Þingeyrakirkja
- Vatnsdalshólar
- Hvitserkur
- Ósar
- 行駛：307km
- 環島里程累積：2,114km
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