一般來說，冰川健行的地點主要在斯奈菲爾冰川(Snæfellsjökull Glacier)、索爾黑馬冰川(Sólheimajökull Glacier)、史卡福特冰川(Skaftafell Glacier)這三個區域。在台灣與日本登山踏過冰，最接近的體驗大概就是白馬大雪溪了，對於這次有機會踏上真正的冰川是躍躍欲試。於是，我們順著環島路線，選了後面兩座冰川，挑了在冰上時間不會太短且不包含接駁時間的健行套裝行程，一個4.5小時，另一個7小時。今天，就先來4.5小時的索爾黑馬冰川，小試身手。
早上9點，陰天，直接來到集合點的停車場。現場只有5輛車，1輛我們的，1輛美國1家4口的，1輛義大利大鬍子嚮導的。白色箱型車是Extreme Iceland的行動辦公室，其實Extreme Iceland與Arctic Adventures，以及我們參加的Glacier Guides，這些提供套裝行程的公司，背後都是同一間個集團。
連嚮導總共7人的小隊伍全數到齊，魚貫走入橘色校車巴士，車內是裝備間，提供健行期間所需要的裝備。我們已經穿著高筒登山鞋，就只借用岩盔與冰斧與冰爪。
著裝完畢，比預期多穿了安全吊帶，猜想大概是用來確保或是緊急吊掛使用吧。停車場也率續來了其他隊伍，我們就當今天的第一支隊伍，先進場享受無人的冰川。
◆ Sólheimajökull Glacier
- Glacier Guides - Blue Glacier Hike Adventure @ 9:00
- Tour Length：4.5小時
- 費用：ISK 11,891.50 (ISK 13,990打85折)
我們沿著索爾黑馬冰川融化形成的Jökulsá á Sólheimasandi冰川河前行，這條河在冰島算是很短的一條河，長度僅9km就流入北大西洋，且冰川上游是卡特拉火山(Katla)，河中帶有硫磺味，因而有Fúlilækur的別名，意指發臭的河。可能天氣沒多好，冷風呼呼的吹，沒有聞到什麼味道。
冰船最前緣的冰舌出現，昨日旅程最後的彩虹瀑布(Skógafoss)提到，Þrasi Þórólfsson與Loðmundur這兩位法力強大的巫師，就是因為Jökulsá á Sólheimasandi的惡臭。為了不讓這條河流經自己的農地，便用法術把河道移到對方土地上，雙方互相攻防，河道不斷在兩地之間移動，破壞了植被與土壤，讓原本肥沃的農地變成寸草不生的黑沙灘。
抵達冰川前，嚮導借出沉重的十字冰鎬，幫大家在透出一點點藍、一點點綠的灰與白世界，留下紀念照。
遠方的一切都被濃霧茫茫排除在外，或許這樣的天氣搭配索爾黑馬冰川這名字，再恰當不過了。因為眼前的場景，很像要前去《星際效應Interstellar》尋找曼恩博士的曼恩星球，一座全都被冰覆蓋的星球，雖然電影取景地點是在斯維納山冰川(Svinafellsjokull)，就假裝一下，反正白霧把其他遠景都遮蔽了。
冰雪地形在夏季融化時，經過人為的踩踏，或是碎石細沙浮現，看上去髒髒的模樣，是可以預期的一件事，而索爾黑馬冰川是遍地撒滿黑灰，冰層內也有一條一條的黑灰紋理，全都是火山灰，太驚人了，相當奇特的景象。
嚮導拿著十字冰鎬，從左上到右下畫個半圓，敲開階梯上融化又結凍的冰，比一般冰斧敲的速度快上許多。話說這沉甸甸的冰鎬，兩頭都是尖錐狀，不常見，或許稱為雙頭冰錘比較恰當。
冰舌是冰川推擠的最前緣，崩解地形較崎嶇，冰舌與Jökulsá á Sólheimasandi河道之間是座冰潟湖(Glacier Lagoon)。冰潟湖的大小，揭示了冰川退縮的速度，索爾黑馬冰川前緣以每年50m的距離向後退縮，令人傷心的是，這結果幾乎是不可逆的。
冰舌融化較快，大量火山灰從融解的冰層中釋放，覆蓋在冰面上，隱藏著危險致命的裂隙與冰洞。
還有不常見的冰川壺穴(Pothole)，往往一夜的時間就能融出貫穿冰層的垂直洞穴，不難想像冰川融解的速度有多快。
爬完冰舌的陡升段，坡面稍微平緩，冰層表面的火山灰少了許多，全都在凍在冰層之中。
之所以那麼多火山灰，就與這裡的火山脫不了關係。冰川與火山，兩個聽起來就是相互搭不上線的自然地貌，在冰島卻是兩者並存。地底活耀的火山運動，噴發隆起火山地形，因為高緯度的寒冷氣候，使得海拔被抬至1,000m~2,000m的高原地帶，遭冰雪長年覆蓋，於是地下有火，山上有冰，造就了這個冰與火的國度。
這些大範圍蓋住火山的冰原也被稱為冰蓋，然後再向四面八方延伸出分支的冰川。島上有13座冰蓋，其中規模最大的4座冰蓋分別是：
- Vatnajökull (7,764 km²)：瓦特納冰原，東冰島，冰島最高峰Hvannadalshnúkur (H2,109.6m)
- Langjökull (868 km²)：朗格冰原，中部高地
- Hofsjökull (827 km²)：霍夫斯冰原，中部高地
- Mýrdalsjökull (542 km²)：米達爾斯冰原，南冰島
- Drangajökull (145 km²)：西峽灣，冰島最北端的冰川
- Eyjafjallajökull (70 km²)：艾雅法拉冰蓋，南冰島
- Tungnafellsjökull (33 km²)：中部高地
- Þórisjökull (25 km²)：中部高地
- Eiríksjökull (21 km²)：中部高地
- Þrándarjökull (16 km²)：東冰島
- Tindfjallajökull (11 km²)：南冰島
- Torfajökull (10 km²)：南冰島
- Snæfellsjökull (10 km²)：斯奈菲爾火山，西冰島
今天走的索爾黑馬冰川，是米達爾斯冰原往南延伸的分支之一，冰川長度有8km、寬度2km。米達爾斯冰原是冰島面積第4大的冰原，旁有艾雅法拉冰蓋，離最近的城鎮是位於南方的維克(Vík í Mýrdal)。被米達爾斯蓋住的火山是聲名狼藉的卡特拉火山(Katla)，火山活動非常活躍，在過去1100年中噴發了16次，約70年噴發一次，間隔時間約40~80年，也讓卡特拉火山成為地球上火山二氧化碳的最大來源之一，佔了4％的二氧化碳排放量。
卡特拉火山，火山口直徑有10km，與東北方的Eldgjá峽谷是同一個火山系統(Volcanic System)，Eldgjá是世界上最大的火山峽谷，長40km，深270m，目前呈現休眠狀態。地質學家認為卡特拉火山多少與隔壁的艾雅法拉火山有些連動關係，因為過去有3次艾雅法拉火山噴發，隨之引發卡特拉火山噴發的紀錄。2010年艾雅法拉火山噴發後，冰島當局及歐洲都做好卡特拉火山爆發的準備，幸運的是，只有周遭地震活動增加，沒有發現噴發的跡象。
冰層深處透著淡淡的藍，融解的冰上，除了黑色火山灰之外，還夾雜著一粒粒因為壓力而形成的黏土。
一道融冰匯集的冰川水潺潺流下，嚮導將兩隻冰斧交叉固定於冰面上，示範以伏地挺身的姿勢，教大家趴著喝冰川水。啜飲一口，若要與水龍頭打開喝的冰水相比，說不出明顯的差異，因為兩者都是冰川水。不過，在冰川上喝冰川水，產地直送的感覺的確很不錯，再裝一瓶行程中慢慢喝。
嚮導提醒大家，別再傻傻的去買瓶裝冰川水之外，還要我們再仔細看看水中，有些地方積著灰泥，那就是與藍湖相同的矽泥，免費又天然的面膜，挖了一坨幫大家在臉上畫了幾道。
嚮導又找了片接近垂直的冰牆，教導大家在陡峭冰面上的橫渡技巧。要確保冰爪前爪每一步都吃入冰內，用力踢又保持站立的平衡，挺費勁的，玩著玩著，身體也起熱了起來。
由於冰川變化莫測，每天都在往前移動，健行的路線隨時也要跟著變化。嚮導帶著我們往西面Skógarfjall山稜的山壁切去，尋找一個大型冰川壺穴。
Skógarfjall約海拔660m，我們現在的高度大概連一半都不到，更別說海拔有1,512m的卡特拉火山，視線往冰川上游望去，只能看見眼前的冰層斜面，以及白茫茫的背景。
卡特拉火山最近一次大規模的噴發是在1918年，使得米達爾斯冰原快速融化，熔岩就算沒有突破冰面，冰川洪水奔流而下，摧毀下游農場，讓南部海岸線向外擴張。火山爆發引發的洪水，大概就是南冰島與東冰島南部如此多黑沙灘，也較少有人定居的緣故。
冰面上不時能看見融了一大片的冰洞，洞內積滿融水，，很想去舀一壺來喝。夏季沒有藍冰洞可探，看看這種過過乾。
終於，找到了這個下凹的冰洞，在只有白色、黑色、淡藍色的冰層上，實在不容易發現。上方的冰川融水部分聚集於此，向下挖出這個大洞，不停地沖刷下，洞愈來愈大。考量到安全，不能離太近觀看，即使保持了一大段距離，洞內仍傳出相當響亮的轟轟水聲。
別支隊伍上來了，我們也差不多到折返的時間了。還蠻喜歡這樣人數不多的小隊伍，步伐節奏相近，走起來輕鬆愜意，再加上早上第一團，獨享沿途無人打擾的靜謐。
早上在停車場集合時，好奇地問了嚮導一句話，這樣陰天霧雨的天氣，行程是否會取消？
- If you don't like the weather, just wait five minutes.
- But I have been waiting for 30 minutes.
嚮導回覆了這句在冰島經典的答覆，看樣子，其實內心深處是期望如此，在這只有灰與白與黑構成的冰上世界，享受那不時透出的寂寥。
切下冰川的路線選擇靠近東面Jökulhaus山丘，看似一條火山灰堆積的砂石路，其實薄薄的黑灰下，依舊是冰面，路線沿著潺潺水流蜿蜒而下，平緩好走，也避開上來的人潮。
嚮導不忘提醒我們注意腳下的冰，因為冰川擠壓的壓力，這種半透明的冰內有些會留有彩虹般的印記，不容易發現，很特別。
冰舌前緣的人聲鼎沸，隊伍漸漸多了起來，大多是1~1.5小時的體驗行程，因為索爾黑馬冰川離環島1號公路很近，離雷克雅維克約2.5小時的車程，是相當熱門的冰川健行路線。
回停車場的半途，有早上來不及看的景點解說牌，該講解的嚮導都介紹了，就快速瀏覽一下上面的圖片。
解說牌上有張1985年索爾黑馬冰川全盛時期的空拍圖，冰川前緣完全沒有冰潟湖的蹤跡，暖化的議題真的很發人省思。
另一個解說牌上，有米達爾斯冰原與卡特拉火山的電腦模擬地形圖，冰層直接蓋在地底仍在活動的火山上方，來冰島之前，是想也沒想過有這番奇景。
電腦模擬2009年米達爾斯冰原的全貌，左下角就是索爾黑馬冰川。
還有一張是1918年卡特拉火山噴發的照片，巨大的蕈狀雲衝破米達爾斯冰原，直衝天空。光是黑白的照片，就讓人看得怵目驚心。
返回校車巴士，返還裝備，天空貌似明亮了些，遠方雖然還是白茫茫，濃霧倒是消退許多，再走回冰潟湖晃一晃。
湖邊與山丘路徑上的遊客剛好充當比例尺，與壯麗的冰川相比，都只是一個個渺小的小點。
比照剛才解說牌上索爾黑馬冰川的空拍圖，當時的冰川前緣比這山谷還要遠，如今只剩下破碎的殘冰。
即便是漂浮的殘冰，體積也是相當龐大，而且含有許多火山灰，有全覆蓋在冰面上的，也有像畫上去的斑紋。
走到冰舌的正面，很難想像眼前的龐然大物，正在以肉眼難察覺的速度，極慢地移動中，靜到連水面都毫無動靜。然而，冰川退縮的速度卻遠遠超過我們的想樣，我們常常畏懼大自然的力量，卻常常在不知不覺中傷害它，可是能補救的又有限，只能盡量減緩傷害。
帶著滿腦矛盾又複雜的思緒，離開索爾黑馬冰川。原本接著要去位在Jökulsá á Sólheimasandi出海口附近，墜毀在黑沙灘的飛機殘骸，想到來回要走將近2小時，就把Solheimasandur Plane Wreck這個熱門景點剔除了。
總覺得不太值得走那麼遠去一趟，飛機的殘骸是1973年架隸屬美國海軍的C-117D運輸機，在執行從赫本(Höfn) Hornafjörður機場到雷恰內斯拜爾(Keflavík)的物資運送任務時，飛行中遭遇嚴重結冰，迫降在冰凍的河道上。迫降成功後，機組人員生還，直昇機載離，運輸機就棄置於黑沙灘上。飛機是由民用版本的原型 - Super DC-3，改裝至軍用版本C-117D，因此這景點也被稱為DC-3 Plane Wreck。
◆ Dyrhólaey Arch & Dyrhólaeyjarviti
接著駛入218號公路，前往彩虹瀑布(Skógafoss)上看到的迪霍拉里半島(Dyrhólaey)。這座位在南冰島陸地南端的海岬，是10萬年前的冰河時代末期由海底火山噴發後隆起，海拔約120m，過往是座被航海人稱為Cape Portland的島嶼，與平坦的陸地連接後，顯得相當突兀，不停吹拂的風勢也令人吃不消。
在1918年以前，迪霍拉里半島是冰島本島的最南點，卡特拉火山噴發，米達爾斯冰原造成的洪水，讓維克東邊的Hjörleifshöfði的海岸線向外延伸2km，使黑沙灘上的克特吕角(Kötlutangi)成了現在的最南點。
Dyrhólaey的意思是Door Hill Island，是以迪霍拉里半島前端這座引人注目的巨大熔岩來命名。這座熔岩懸崖被稱為Tó，隆起的高地兩側垂直崩落後，像長廊般往海上延伸，在海浪拍打、淘洗下，懸崖下方形成一大一小的海蝕洞，如同海上的一座拱橋。不僅船隻可以穿越，更有小型飛機在1993年成功挑戰飛過海蝕洞。
海面上散布大小不一的熔岩海蝕柱、海蝕洞、海蝕平台，大概也是同時期隆起後崩塌所致。
平緩的山頂最高處，是座Dyrhólaeyjarviti燈塔，前望遼闊的海景，後為壯麗的山勢。白色的塔身，橘紅色的燈室。燈塔首次建造是在1910年的鋼架燈塔(Skeletal Steel Tower)，1927年重新翻修成現在方方正正的模樣，塔身上還鑲有一片建造年份的浮板。
燈塔面朝大海，出入口的門藏在不起眼的後方，看上去就像中世紀城堡的瞭望塔。白色外牆斑駁歷歷，道著北大西洋狂風駭浪的無情，還好現在大海平靜無事。
迪霍拉里半島除了特殊的地形景觀之外，也是重要的鳥類築巢地點，被劃為自然保護區。先前找景點相關資料，有看到這裡也是Puffin出沒的地帶，只是放眼望去，別說是Puffin了，其他鳥類也毫無蹤影，難怪解說牌上Puffin的圖案上，被打了個大叉叉。
開車前往迪霍拉里半島另一個停車場，從另一個角度看海蝕拱門。這個位於半島東邊海岬下方的沙灘，稱為教堂海灘(Kirkjufjara Beach)，西至海蝕拱門，是半島前緣由懸崖圍繞的小沙灘，東與Reynisfjara的海灘相連。
但海灘暗藏危機，看似平靜的海面，若遇漲潮或風浪大時，洶湧的海浪隨時會將海灘吞噬，所以海灘已經封閉，不得越過封鎖線下至海灘。
崖邊設置了像是汽缸及貨物銘牌的裝置藝術，沒有解說，不知道設置緣由。
這裡是欣賞Reynisdrangar海蝕柱的絕佳地點之一，拿出長焦鏡頭，就能完整地看見三支海蝕柱。
教堂海灘與Reynisfjara黑沙灘(Reynisfjara Black Sand Beach)相連，包覆著名為Dyrhólaós的潟湖。前方的Gyldarhóll及Reynisfjall山丘，看似被雲切去山頭，其實山勢就是如此平緩，海拔約200~300m，後方就是維克小鎮了。
半島懸崖下方有支稱為Arnardrangur的玄武岩石柱，一枝獨秀的矗立在黑沙灘上，因為早年有老鷹在上面築巢，也被稱為Eagle Rock。
沒有發現Puffin，卻在岩壁上的凹縫處發現暴雪鸌(Northern Fulmar)，再換上長焦鏡頭，往黑沙灘上一掃，有落單的三趾鷗(Kittiwakes)，以及為數不少的歐絨鴨(Common Eider)。
這些歐絨鴨正窩在黑沙灘上睡覺，或許是跟我一樣，覺得吹來的海風好冷，只想縮成一團。
歐絨鴨通常會在海鷗的巢區附近築巢，雖然海鷗會獵捕小鴨與卵，不是好相處的鄰居，但比起面對體型較大的賊鷗及北極狐，能夠藉由脾氣又凶又壞的海鷗來驅趕更強大的敵人，也不失為一種生存之道。
不過進場前有點卡關，在刷卡支付ISK 200的使用費後，取得一張QR Code紙條，拿著紙條掃描，就可以轉動旋轉柱閘門。偏偏一直感應不到QR Code，無法轉動閘門，試了好幾次，結果不小心就轉動了，但人還沒進去....最後只好直接鑽進去，反正都付費了。
原路回到環島1號公路，繞過Dyrhólaós潟湖，來到215號公路盡頭的黑沙灘餐廳(Black Beach Restaurant)，從此處回望迪霍拉里半島，更像是一座獨立的海島。
午餐時間已經過很久了，一路邊開車邊吃洋芋片也飽了，比起餐點，餐廳外的鯨魚頭骨還比較能吸引我興趣。直接略過餐廳，沿著路徑往海邊走去，來去冰島最具代表性的懸崖景致。
◆ Reynisdrangar & Hálsanefshellir Cave
白色的浪花泡沫刷著黑色沙灘，這大概是世界上少有的特別景致。與教堂海灘相同，黑沙灘是充滿潛在危險的地帶，即便是平靜的海面，海流卻非常強勁，也有隨時捲起瘋狗浪的可能性，千萬不要踏入海中或背對海岸線。
Reynisdrangar海蝕柱是從海中拔地而起的三支精靈石，在古老的傳說中，是兩個巨人看見一艘三桅帆船出海，於是涉水而出，抓住了帆船，試圖將船從海中拉上岸，但花了比預期還長的時間，還沒能成功，黎明已至，陽光升起，光線照射在他們身上，立即變成堅硬的石頭。
最接近陸地的巨人是Langsamur，拖著身後的三桅帆船，以及離較遠的Háidrangur，也稱為Mjóidrangur或Skessudrangur。傳聞，如果仔細聽，呼嘯的風聲中，藏著巨人的哀鳴聲，彷彿他們永遠不接受這樣的命運，渴望再回到山上。
冰島人對於巨人的傳說是敬畏的，這些巨人生活在山上，具有極大的威脅性，很少對人類伸出援手，反而喜歡欺騙人類，然而巨人是無法照到太陽，只能在夜晚活動或留在陽光下的陰影中，不然就會石化。
Reynisdrangar的另一個傳說是兩個巨人綁走了一名婦人，她的丈夫追著巨人來到海邊，卻發現婦人已經被殺，於使他誘使巨人現身，並在夜晚將他們冰凍，以確保他們無法再殺害其他人類。
拐過海岬後的洞穴是Hálsanefshellir Cave，也就是洞口右邊有玄武岩柱的洞穴。這裡的玄武岩柱是直立的走向，柱狀節理的方向很一致，與前一天在西人島的赫馬島所見很不一樣。
洞穴像是玄武岩柱推砌架空而形成，第一次如此近地站在玄武岩柱旁，這些熔岩岩體在冷卻收縮後形成的柱體，如此壯觀，抬頭仰望不自覺發出讚嘆。
玄武岩柱的上方是鳥類築巢的天堂，植被下方被挖了一個個小洞穴，據說是Puffin的家。只是我們今天都沒有看到可愛的Puffin，只看到又再侵占別人巢穴的三趾鷗。
另一個玄武岩洞穴較高卻淺，同樣的，都不適宜待太久，美麗的地方暗藏致命的危險。洞口內外的碎石，顏色與黑沙灘不同，那是被海浪擊碎的玄武岩，然後又被猛烈拍打成細小砂石的結果。可見玄武岩的地質相當脆弱，洞穴內被曾在2013年發生崩塌，掉下來的十塊重達100噸，幸好當時沒有人。
◆ Víkurkirkja
Vík小鎮有條碎石路通往Gyldarhóll山頂，濃厚的雲霧一直趴附在高地上，放棄前去俯瞰Reynisdrangar，來去教堂拍魯冰花。
Víkurkirkja教堂(Vik i Myrdal Church)是維克最具代表性的地標，是新教的路德教派教堂，外觀儉樸，白漆的牆，頂著紅色尖塔及屋頂，矗立在的山丘上，擁有俯視整個小鎮的美景，在綠山環繞之中相當顯眼。
維克教堂是鎮上居民的緊急疏散地點，一旦火山噴發，引發洪水，地勢較高的教堂是唯一能躲的所在地。教堂後方有條小徑與柏油路，通往更高處。由於上方的高地是座墓地，爬到半途就不再繼續。
維克教堂在1931年至1934年間建造，當時維克的人口正在增加，居民要到鄰近的村莊才能作彌撒，但是不論往北或往東或往西，至少要50km以上才有城鎮，於是當時的冰島主教JónHelgason奉獻了這座教堂。
教堂前方的坡地上，長滿了夏天限定的魯冰花(Nootka Lupine)，看了網友拍的照片覺得超美，自己卻找不到好的拍照角度。學名羽扇豆的魯冰花，其實是外來種，在20世紀初引入冰島，最初是為了防止土壤被侵蝕，有助於土地的開發，但是魯冰花的繁殖力太強，如今被列為入侵的物種。
今天落腳在維克，一整天的移動距離68km，沒有很遠，但還是先把油加滿，以防萬一。懶得找餐廳了，加完油，就直接走入隔壁的餐廳Strondin Bistro and Bar。
終於能在稍微正常的時間吃晚餐了，也有時間悠悠哉哉地逛Ice Cave Bistro賣場。餐廳的格局很像我們高速公路旁休息站的感覺，半自助式的餐台取餐後就自行找座位就坐。
本來不期不待，沒想到漢堡與炸魚排都還挺不錯的，而且最大的亮點是大片面海的窗戶，精靈石就在不遠處，望著美景慢慢用餐，無比愜意。
(後來查資料發現，現在內部裝潢改裝過，看上去更加舒適！)
正巧有騎馬的隊伍經過，應該是體驗騎乘冰島馬的套裝行程。本身沒有很喜歡騎乘動物，因此這趟行程沒有排這類的套裝行程，不過能看到別人騎也蠻新奇的，尤其是在美景前。
對了，今天終於受不了衣服與褲子一直弄髒，加完油後就順便洗了車。不洗車挑戰，只持續了3天半。
拿起加油站提供的刷把，奮力的刷，這樣免費的自助洗車很方便，真心希望台灣也可以設置一些。
今晚下榻Gueshouse的門口又有階梯，至少不會有別館了，放心的把行李箱直接扛進去。
- Guesthouse: Guesthouse Carina
- Room Type: Standard Double Room
我們的房間就在門旁的101號房，窗外的視野挺不錯的，房價也是....一晚將近新台幣5,500元，但在冰島大概就都差不多這價位，就住宿最花錢。
比起昨晚的Hotel Edda Skogar，這裡溫馨又舒適多了，交誼廳與餐廳的景色與我們房間相同，等等買些飲料及零食，回來享用。
天不會暗，就想再到處逛逛，晚上8點，沿著民宿前的路往海邊的方向散步去。
◆ Vík í Mýrdal
在南冰島的卡特拉火山(Katla)、米達爾斯冰原(Mýrdalsjökull)、艾雅法拉冰蓋(Eyjafjallajökull)的威脅區域下，較少有人定居，少數幾處的聚落之中，維克(Vík í Mýrdal / Vik)算是稍具規模的小鎮，人口約500人，是冰島本島上最南端的城鎮。
維克三面被山圍繞，氣候溫和，是冰島最溫暖的地方，也是冰島最常下雨、最潮濕的地方。維克雖然面海，卻是冰島唯一一座靠海卻沒有港口設施的城鎮，捕魚的方式是從岸邊拖網捕魚，非常困難，原因是維克主要以商品交易為主。
維克最早起源可以追溯到9世紀，但是幾個世紀以來，從Eyrarbakki以東的南冰島都沒有貿易站，直到1883年開放當地農民能夠從英國購買商品來販售，1887年維克成為官方認定的貿易站，開始有貿易商定居下來販售麵粉、鹽、糖、蔬菜、水果等商品，人口才漸漸增加。
二次大戰期間，英軍與美軍都有駐紮於此，也在鎮上建造了一座啤酒場，也對鎮上帶來許多工作機會，促進小鎮發展。
想拍前景有魯冰花的精靈石，但是魯冰花樹叢太高，遮去大半的石柱。
維克游泳池後方靠近海邊的地帶，有座特別的人形雕像，名為FÖR (Voyages)，由冰島的雕塑家Steinunn Thorarinsdottir於2006年創作。
冰島豐富的漁業資源，周遭海域常常是歐洲國家覬覦的目標，尤其是鱈魚的主要產區就在冰島海域，引起英國的瘋狂捕撈。在1958年至1976年之間，與英國發生3次漁業、政治、軍事上的衝突，稱為鱈魚戰爭(Þorskastríðin / Cod Wars)。這雕像象徵彼此在爭端後建立的友誼，人像面向大海的方向，就是英國的方位。
離去前，又遇到騎士騎著冰島馬，不過這次單人匹馬。看著剪影馳騁而去，就算形單影單，感覺也很棒，
過了一條街，無意間發間Sveinn Pálsson的紀念碑。在第2天的金圈行程中，在黃金瀑布(Gullfoss)的部分寫到Sveinn Pálsson這號人物，這位冰島的醫生兼博物學家，在1790年代對冰島冰川進行了系統性的觀測，之後定居在維克，在Árnessýsla至SkeiðarárSandur之間的南冰島行醫。據說，Sveinn Pálsson死後就葬在維克，說不定就葬在我們沒有爬上去的教堂後方高地。
冰島貓似乎都不喜歡待在屋內，那麼晚了還跟我們一樣在街上閒晃。兩隻正在對峙的白貓與黑貓，看到我們的出現，馬上放下警戒，跑來向我們打招呼，真開心。
跑來示好，還告訴我們草叢中的小黃花可以吃，這孩子真貼心，知道遠來是客，不過我們不吃素，謝謝。
今天的行程很鬆，明天就要結束南冰島的旅程，跨入東冰島，前往連中文名字都很難唸的傑古沙龍冰河湖(Jökulsárlón)，然後為了第6天的冰川健行，再往回開。總之，第5天又要長距離移動了，一直開車再開車，環島就是這個樣子，不是嗎～
<Day 4景點>
- Sólheimajökull Glaciers
- Dyrhólaey Arch
- Dyrhólaey Lighthouse
- Kirkjufjara Beach
- Reynisfjara Black Sand Beach
- Hálsanefshellir Cave
- Reynisdrangar
- Víkurkirkja
- Vík í Mýrdal
- 行駛：68km
環島里程累積：552km
2018.06
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