沉溺的時間: 冰島環島自駕 D3 [南冰島]：西人島野放Puffin．水濂洞瀑布．彩虹瀑布．滿滿冰島羊

每當周遭的人聽到我們去冰島，第一個想到的問題就是「你有看到極光嗎？」，接著就會開始好奇為什麼沒有看到。因為我們去的季節是永晝的夏天，沒有夜晚，也沒有極光。

「為什麼要夏天去呢？」，因為夏天的活動比較多，只有季節限定的藍冰洞無法參加，卻可以看到可愛的Puffin(海鸚)！

至於極光嘛，心目中的排序反倒是加拿大黃刀鎮高於冰島，但要是都能去，那有多好！

民宿工作人員邊放著鄉村風音樂，邊準備著我們的早餐。輕快的旋律，與心情一樣輕鬆愉快，因為今天的行程要前往西人島，抱著期待的心，準備與Puffin初次見面。

正要將行李扛上車時，昨天沒機會打招呼的白色小馬，興奮地跑了過來。雖然冰島馬的腿比一般馬短了些，整體比例有點怪，還不能稱呼為Pony(147公分以下的馬)，不過奔跑起來的樣貌，還是很威風。

有別於一般的馬，冰島馬有5種步態，比一般行走(Walk)、快步(Trot)、奔馳(Gallop)，還多了步伐快速又平穩的溜蹄(Tölt)，以及同側雙腳一起移動的飛跑(Skeið)。或許是想炫技一番，白色小馬在場子內來回跑來跑去。

冰島馬看上去很憨厚，飄逸的長髮非常有型，溫馴又不怕生，或許與牠們的遺傳與環境有關。西元870年左右，第一批北歐維京人來到冰島定居，挑選後優秀又強壯的矮種馬匹，同船渡海而來，在冰島惡劣的天候環境生存下來。

西元982年冰島議會通過維持冰島馬優良血統的法案，嚴禁馬匹進口，冰島馬一旦出國，也不得返國。所以冰島馬不曾與其他品種的馬匹混種過，經過千年的淬鍊，維持1,100多年最純潔的血統。

在冰島有個關於Nykur的傳聞，相傳Nykur喜歡以馬的型態，現身在難以穿越的河川或湖泊旁邊，看上去像一匹灰白色的馬。Nykur最初會表現得很服從，誘使疲累的人們爬上馬背，騎乘自己渡河。人們誤以為成功馴化後，Nykur就會迅速跳進水中，將背上的人淹死。

Nykur的弱點是別人喊他的名字，但前提是你要會念Nykur這個單字。相傳Nykur的耳朵及馬蹄與普通馬匹相反，我仔細看了看眼前的白色小馬，嗯！正常！

◆ Vestmannaeyjar (Westman Islands)

約莫半小時的車程，來到Landeyjahöfn港口，渡輪已經停靠在碼頭邊。

剛好有團客的關係，小小的候船室擠得水洩不通，售票櫃台前的人龍已經排到門外。還好是先在官網買好船票，列印出Boarding Pass，直接排隊等待登船。

先前找到西人島的資料不太多，大部分的遊客好像都不會花時間，特別坐船到島上，今天這麼多人搭船，有點出乎意料之外。

Landeyjahöfn 09:45 → Vestmannaeyjar 10:20
航程35分鐘
Eimskip - Herjolfur
票價：ISK 1,380

不過放眼望去，除了Celia和我自己外，完全沒有其他亞洲人的面孔，突然有點孤零零的感覺。

畢竟是能在運車輛的渡輪，船艙頗大，沒有滿座，那就先四處走走晃晃，順便看看餐飲區有什麼好買的，不過看到價格就縮手了。

口中所說的西人島(Westman Islands)，冰島語的名稱是韋斯特曼納群島(Vestmannaeyjar)，由15座大大小小的島嶼組成。這座島嶼在古代是挪威人流放源自愛爾蘭、蘇格蘭、曼島的蓋爾族奴隸(Gaelic Slaves)的地方，維京人用古諾斯語(Old Norse，也稱古北歐語)的Vestmenn來稱呼，字面的意思就是位在西邊的西人(Westman)。

西元874年，Ingólfr Arnarson發現雷克雅維克，與妻子Hallveig Fróðadóttir、弟弟Hjörleifr Hróðmarsson等人成了永久定居在冰島的第一批移民者。Hjörleifr Hróðmarsson在維克(Vík)東邊一座上定居，後來那座山就以他的名字命名為Hjörleifshöfði，但隔年就他帶來的被奴隸們謀殺。Ingólfr Arnarson追擊這些愛爾蘭與蘇格蘭奴隸，來到南邊這些座小島，將他們殺光後，就將這裡取名為Vestmannaeyjar，意指西人的島嶼。

渡輪停靠Herjólfur碼頭，15座島嶼中最大的一座，名為赫馬島(Heimaey)，也只有這座島才有住人，其他島嶼除了有打獵時居住的小屋外，都屬無人島。

碼頭旁邊就是一間著名羊毛衣專賣店ICEWEAR，兼賣許多紀念品。回程再來採買，先去隔壁街報告。

今天報名了2個套裝行程，上午出海賞鳥，尋找Puffin的蹤跡，下午來趟赫馬島的火山知性之旅。

西人島是觀賞Puffin的熱門地點選項之一，如果沒有環一圈冰島，又想看Puffin，這裡大概是黎雷克雅維克最近的不二之選。每年夏季繁殖期，就會在這看到牠們的蹤跡。

Ribsafari與Eyja Tour這2間套裝行程公司就在隔壁，賞鳥行程回來後，直接隔壁報到，相當方便。

首先到Ribsafari報到，參加的是11點的Two Hour Round Trip，換上防寒保暖連身衣及肩式救生衣，安全講座由老闆親自上陣，接著就要出海囉。

Tour：Ribsafari - Two Hour Round Trip @ 11:00
Tour Length：2小時
費用：ISK 17,900

我們要搭乘的亮黃色RIB Speedboat在碼頭內相當顯眼。以往看到這類高速快艇通常看到都是在平穩的河道上，周遭的船都比我們的快艇要安全的感覺，出海的話不免有些緊張。

第一次乘坐這種跨式的座椅，緊張時雙腳就不自覺夾緊，比想像中還要穩，啟動後就忘了緊張感，乘風破浪的快感迎面而來。

掌舵的老闆在後面解說西人島的歷史與自然風光，1904年西人島的引進第一艘裝有馬達的船之後，島民的生活有了重大變化，從傳統的捕魚、野鳥、鳥蛋為生，轉變成冰島全國生產力最高的捕魚中心及海鮮加工中心。

碼頭旁有座近乎全黑的Stafkirkjan，英文名稱為Heimaey Stave Church，是位在挪威Haltdalen的教區教堂Haltdalen Stave Church複製品。Haltdalen Stave Church是11170年左右興建，直接以木板從地面垂直嵌疊，是中世紀歐洲常見的教堂建築，但因為接觸土壤的木板易腐爛，後期改用石頭取代。為了紀念冰島改信基督教1000週年，這座Stafkirkjan是於2000年由挪威贈送給冰島，木材從挪威Lom取得，並由冰島船公司Eimskip免費載運回來。

教堂所在的地區名為Skansinn，後方曾經有座1586年丹麥國王下令用熔岩建造的堡壘要塞，當時丹麥的統治下，壟斷了冰島對外貿易，以防止島上的丹麥皇家店不受英國捕漁船及商人的侵害。

1627年的夏天發生了土耳其綁架事件(Turkish Abductions)，這裡指的土耳其不是土耳其人，而是泛指那些在地中海一帶屬於鄂圖曼帝國的穆斯林的總稱。這些來自西北非洲的海盜，襲擊了我們第一天去的格林達維克、西人島、東峽灣一帶，擄走當地居民，賣去阿爾及利亞做奴隸。這要塞沒有發揮太大的功效，只因為海盜從別處上岸。

經過這次襲擊事件後，重新改善了這座堡壘，在二戰期間曾讓英國作為軍事基地使用。1973年赫馬島上的Eldfell火山無預警爆發，噴發出的熔岩掩埋了Skansinn。

西人島的15座群島是由火山噴發所形成，2小時的航行計畫會繞過大部分的島嶼，除了面積第3大的Elliðaey，以及最遠的Surtsey。Surtsey是1963年海底火山噴發形成的第15座小島，噴發持續了3年，直到1967年才停止，取名自北歐神話中的火巨人。

出海的天氣是陰天，快艇激起的水花與冷風一起拍打在臉上，很醒腦。全身上下也只有臉及按快門的手暴露在外，其他都包覆在連身防寒衣內，很暖活。活動結束後很想問哪裡有賣，想買回台灣過冬。

順時針航行先看到的是Bjarnarey，群島中的第4大島，隆起的Bunki火山口周遭是緩降的草坡，然後就垂直塌陷，斷面就像千層蛋糕，一層一層堆疊。

無人居住的島上，有小屋挺令人訝異的，小屋前方靠近懸崖處有座十字架，猜測應該是當初蓋小屋主人的墓地吧。小屋原來是釣魚及捕鳥人前來打獵的住所，同樣是獵寮，比台灣山中的獵寮好太多了。印象中有套裝行程是登島賞鳥，必須要爬上眼前那陡峭的岩壁，挺刺激的。

我們一路尋找著Puffin的蹤影，卻無所獲，頭頂上只有北方塘鵝(Morus bassanus)在天空飛舞著。

船長突然說，我們來去一座鳥類生態更豐富的島嶼，於是加足馬力出發，前往Súlnasker。

遠遠看Súlnasker這座小島，就像一根巨大的石柱，更像一塊千層蛋糕的斷面，一層一層堆疊出這道60m的斷崖。靠近一看，斜面草坡有片白灰色地帶，原來全都是北方塘鵝，頗為驚人。

小艇緩緩靠近斷崖面，慢慢繞著小島，深色熔岩壁面上交錯著深淺不一的苔蘚，那豪邁的白色塗鴉則是海鳥糞便，看得我目瞪口呆。

斷面上的凹洞或突出處，都是北方塘鵝的棲息築巢處，頗為壯觀，但也有點小反感，似乎有點勾起密集恐懼症的症頭。

Súlnasker整座島似乎都被北方塘鵝佔領了，沒有看到其他海鳥的蹤影，更別說Puffin了。

接著前往Súlnasker旁邊的Geldungur。Geldungur原本有個海蝕拱門，被1896的地震震垮，成了現在Big Geldungur與Little Geldungur的樣貌。

Geldungur上方也是一片白，全都是北方塘鵝，斜面上沒什麼草，植被不好，船長說這不是Puffin喜歡的地貌，沒有土壤與草可以讓Puffin築巢。

環著Geldungur繞行，仰望站在峭壁上的海鳥，對於我們的出現似乎也沒有太大的反應，倒是船長不時提醒著我們，抬頭時千萬不要把嘴巴張開！

頭部黃黃的北方塘鵝，羽翼末端呈現黑色，是北大西洋上體型最大的海鳥。

拿著長焦鏡頭仔細看，凹凹凸凸的小岩穴中藏有與Puffin同為海雀科的崖海鴉(Common Murre)，身形嬌小，黑羽白腹，挺像企鵝的模樣。不過英文名叫人家普通海鴉，有點可憐。

在海水的侵蝕下，小島的熔岩斷面有各種不同奇特樣貌，蠻有意思的。除了Big Geldungur及Little Geldungur，Geldungur，另外削切出旁邊4座小礁岩，分別是Hundasker、Þúfusker、Bládrangur、Súlnasker。

崖上的繩索是捕鳥人用來爬上島的工具，每年7月中到9月中是狩獵季節，獵人會爬上來捕鳥及鳥蛋。

這繩索看起來就不太好爬，岩壁上不但滿是苔蘚及鳥屎，半途還有北方塘鵝築巢鎮守。

岩壁一階一階突出的岩塊，由下往上仰望，有點像置身客家土樓內，上面一層又一層的住戶。一處不起眼的角落，發現白身灰羽的三趾鷗(Kittiwakes)，相形之下，勢單力薄。

在海面上飄啊飄的是暴雪鸌(Northern Fulmar)，不禁好奇，牠們泡在冰冷的海中不會凍僵嗎？牠們與三趾鷗長得很像，都是白身灰羽，最大的差別在於喙，暴雪鸌的喙有多一個孔管，身形也比較不胖。

返航前往下一座島嶼Hellisey，回望Suðurey與赫馬島。中途在船長的提醒下，特別注意海面上有沒有Puffin的蹤影，的確有看到幾隻飄在海上及飛比較慢的Puffin，大概是返家的斥侯，但船速太快，相機對不到焦。

Hellisey像一座瘦稜，兩側陡峭的懸崖斜插入海。小島的名字是以一艘1984年3月沉沒的漁船來命名，這艘漁船在西人島海域捕魚，船上載運著要運往另一個村莊的挖溝機，因為配重計算錯誤，遇到大浪翻覆，5名船員中僅有1名倖存。這名倖存的船員Guðlaugur Friðþórsson在冰冷的海水中游了6小時，回到赫馬島，赤腳在熔岩碎石上走了3km，終於獲救，這故事後來在2012改編成電影The Deep (Djpipið)。

Hellisey被稱做是海鳥的天堂，斷崖上呈現三分天下的態勢，北方塘鵝、崖海鴉、三趾鷗，各有各的地盤。用顏色就能明顯看出來，北方塘鵝地盤最大，佔據最多的岩穴，隊伍聲勢浩大；再來是崖海鴉，總是一列排排站。

三趾鷗的分布就較為稀疏，也可能體型較胖，一個岩穴頂多塞2隻，排排站也很少擠在一起。

Hellisey山脊上突出的最高點稱為Sámsnef，2隻三趾鷗佔據頂點，各執一角。

島上的小屋就在草坡斜面上，光地形就覺得比Súlnasker及Geldungur難爬。小屋附近的草皮都是Puffin挖穴築巢的痕跡，周遭只有群聚的北方塘鵝，看樣子Puffin還在返家的途中。

意外發現海豹的蹤影，趴在礁岩上曬著沒有太陽的太陽。船長說海豹的警戒心很高，一靠近就會跳入海裡。如果我是海豹，知道冰島人會獵捕海豹來吃，肯定也是馬上躲入海中。

Suðurey的地形一顆綠色的小蠻頭，三面高聳的懸崖，南面原本是從山脊直接滑入大海的草面，被海浪拍擊侵蝕後崩塌。坡面植被相當茂密，是Puffin喜好的地貌，但島上不但沒有見到Puffin，就連北方塘鵝也沒見到幾隻。

眼前一前一後重疊的島嶼是Brandur與Álsey，一個小黑點飛入鏡頭畫面之中，原本以為拍到Puffin飛行的模樣，回到碼頭放大照片檢查，才發現空歡喜一場。

Brandur是一座火山口，在海浪的破壞下，僅下半個弧形。船長慢慢將小艇駛入海蝕洞，洞內風浪平靜，岩層紋理不像是熔岩的橫向堆疊，而是直立的柱狀，洞穴的岩壁有浪潮高低的深淺，有苔蘚濃密的深淺，色彩多樣，有別於熔岩單調的黑。

Brandur與Álsey都是Puffin群聚的島嶼，在Puffin還沒有回來之前，就是三趾鷗們的天下。站在岩上的三趾鷗，背景是赫馬島南端Stórhöfði半島上的燈塔，有點瀟灑。

登島的鐵鍊梯子感覺比繩索還難爬，鐵梯旁有綠草掩蓋洞穴，就是Puffin的窩了。

小屋周遭的草坡也是Puffin的家，但就是不在家。

勢力較弱的崖海鴉，喜歡聚集在一起，遠遠看真的很像企鵝。

Álsey是群島中面積第5大的島嶼，地勢三面高一面低，懸崖高137m，從南面望去，很像灑滿綠粉的波士頓派。

Álsey圓潤的山脊上，草坡遍佈，也是Puffin喜愛的地形。在Puffin還沒有回來之前，三趾鷗會偷偷去住。

北方塘鵝就不會去佔據Puffin的窩，應該是體型與Puffin差太多，太大隻塞不進小縫之中。

又發現一隻海豹趴在礁岩上，我們也被牠發現了，用哀怨的眼神看著我們，或許是打擾到牠的午睡時間。

Álsey的狩獵小屋立於海灣北側的懸崖旁，海灣上方一坵一坵的草坡，全都是Puffin的巢穴，密集恐懼的開關又被開啟了。船長說，就算巢穴密密麻麻，Puffin還是認得自己的家，不會找錯位置。

獵人除了捕魚、捕鳥、補鳥蛋之外，也會在島上放養羊群，而且居然有白羊的頭是黑毛，挺有趣的。

返回赫馬島之前，還會經過Smáeyjar。此時已經看得眼花撩亂，當下都很興奮驚奇，但回到碼頭看照片，都快要分不出是哪一座島。

Smáeyjar是一個總稱，由Hani、Hæna、Hrauney、Grasleysa這4座島嶼及小礁岩所組成。島上原本有不少 Puffin棲息，但1990年遭到一場暴風雨的襲擊，破壞了植被，讓島上大多數的Puffin都無家可歸。

小艇從Herjólfsdalur山谷的外海駛向赫馬島，帶我們觀看Blátindur山峰下的玄武岩奇景。

赫馬島是群島中唯一經過多次火山噴發形成的島嶼，或許因為這緣故，此處的玄武岩不是我們所認知同一方向的柱狀體，再加上海水的侵蝕，成了許多特殊的形狀。

最特別的就是這被稱為大象岩(Elephant Rock)的Halldórsskora海岬，超級像一隻鼻子深入大海的大象側臉。

船長另外指向岩壁某處，岩石的形狀與裂痕也有點神似大象。

繞過赫馬島北端，峭壁上有目前沒Puffin住的窩，周圍只有少數的三趾鷗出沒，沒再看到北方塘鵝、崖海鴉、暴雪鸌。

行程的最後，小艇再次鑽入風平浪靜的海蝕洞內，岩壁與海水漲退的區域，有著不同顏色的色帶，從青綠、藍紫、墨綠、深綠、棕色，相當特別。船長解釋了形成顏色的原因，但因為用語太艱深，聽不太懂，真可惜。

防寒保暖連身衣實在太舒服了，吹了2小時的海風，完全不覺冷，即使穿著在路上行走也很樂意，但是下一個行程不再出海，只好依依不捨歸還衣服。

下一場行程前的空閒在碼頭周遭亂晃，時不時遇到這群熱情的俄羅斯小朋友，總是在相機拿起來前就擺出許多有趣的姿勢。

時間差不多了，第2個行程是Eyja Tour的Puffin and Volcano Tour，坐小巴士遊覽赫馬島。

Tour：Eyja Tour - Puffin and Volcano Tour
Tour Length：1.5 ~ 2小時
費用：ISK 7,000

See and meet live Puffin!

離出發還有一段時間，人還沒完全到齊，校長兼撞鐘的老闆拿著一只紙箱走了出來，預告有被臨時賦予一個任務，會在行程半途執行，剛好我們可以一起參與。

正當我們還在理解話中涵義之時，一個又大又紅的鳥喙從紙箱上蓋探了出來，一掀開，一隻Puffin就在我們眼前出現，又快又突然！我們在海上追了2小時的Puffin，就這樣出現在眼前，有點不可思議！

下午2點準時出發，窩進暖活的小巴士，搭車遊覽這座只有三分之一適合人居住的赫馬島(Heimaey)。

椅墊還沒坐熱，就要下車了，2分鐘的車程，來到碼頭西岸的Skiphellum，位在經營遠洋漁業及魚品加工廠的Ísfélag Vestmannaeyja的後方。

Skiphellum的岩壁，一側是三趾鷗的巢，牠們像是看官一樣，等著看表演；另一側有幾根繩索懸掛在岩壁上。老闆在第一站就要為我們講解西人島上居民從小就要學習的一項技能 - Sprangan。

在第一艘裝有馬達的船引進西人島之前，島上仰賴捕鳥及採收鳥蛋為主要生計，島民小時候就要來這裡學習攀登懸崖峭壁，利用繩子搖擺度過困難地形，才能觸及那些在危險岩壁上的鳥巢。

這項傳統技法在當地稱為Sprang，老闆靈活地爬上突出的岩架，親自示範擺盪動作。抓繩躍下，華麗扭腰，畫出漂亮的圓弧，飛躍至鐘擺另一頭後，雙腳一蹬，擺盪回到原處。

岩壁上高地位置不同，難易度也不同，每一處都有各自的名稱，像是Barnasteinn、Almenningur、Stígvél、Gras等等。

(名稱可參考Pétur Steingrímsson的FB)

看完的示範，接下來老闆詢問我們這群老弱婦孺上場的意願。可能大家都不希望Puffin在紙箱裡悶太久，也有可能想上車吹暖氣，於是前往下一站。

接著來到赫馬島西北方的Herjólfsdalur山谷，山谷的形狀像是一座噴發後的火山口，南面山壁崩塌後，僅有東面與北面被山環繞，像是天然露天劇場。據聞是以西元900年第一位在此開闢農地且定居的Herjólfur Bárðarson來命名。

每年8月第1個週末都會在這座山谷舉辦韋斯特曼納群島露營節(Þjóðhátíð)，赫馬島上的居民與來自各地的民眾一起同歡，在煙火與音樂下，享受美食與美酒。高低起伏的土丘，是平時婆婆媽媽推著行動高爾夫球桿車，一邊揮桿，一邊話家常的地方。

廣場的西面是我們在海上看到的Blátindur山峰，雖然從陸地無法近距離看見名為Halldórsskora的大象岩(Elephant Rock)，老闆還是很認真的講解這裡的地形及歷史。這條溪流被稱為Kaplagjóta Hollow，是條美麗又哀愁的溪流，因為在1528年的Vilborgarstaðaþing議會中決定，赫馬島上最多只能擁有16匹冰島馬，14天內要處理掉多出來的馬匹。結果，多餘的馬匹就被推入溪流，活活淹死。

接近海面的熔岩峭壁上，沒有上午看的那麼明顯，倒是也有留下不同色階的漲退潮痕跡。

看似沒有土壤的岩壁上，不知道植被是如何附著上去，感覺很容易剝落，卻如此頑強的抓著熔岩表面。

約莫6000年前的一次海洋噴發，形成了赫馬島最南端的Stórhöfði半島，由一條狹窄的地峽連接，除了燈塔、氣象站等建築物外，沒有其他人居住，只有海鳥與放牧的羊群。

我們沿著路徑走到觀鳥小屋，爬上小屋平台，近距離觀看Puffin開箱及野放。老闆說他們一家三代都在赫馬島上牧羊，放羊吃草後，他就兼做導覽，讓大家更認識西人島的總總。

這隻Puffin因為翅膀受傷的緣故，照料了半年，今天終於可以回到大自然了。老闆說，這樣的機會不多，一年頂多1~2次，能遇到真的很幸運！

Puffin一從紙箱出來，就迫不期待地啄著老闆的手，然後向天空一拋，在空中盤旋幾圈，隨即滑翔至海面。老闆說，Stórhöfði的峭壁上有許多Puffin，這些小傢伙雖然屬於鳥類，飛行技巧卻很笨拙，尤其是降落的時候，但是水性相當好，比起飛行，更擅長游泳。

Stórhöfði以強風的天氣聞名，山坡頂的氣象站曾測得每秒61公尺的風速，並且保持著歐洲最低氣壓觀測記錄。我們運氣還算不錯，恰巧沒什麼風，不會被吹得東倒西歪。

往北望去，本島多雲，看不見的艾雅法拉冰蓋(Eyjafjallajökull)，赫馬島的山勢倒是很清楚，尤其是紅褐色的Eldfell火山，讓西人島一夕之間引起國際注目。

下午的天氣開始轉晴，藍天碧海，看了就心曠神怡，可惜上午在海上追逐海鳥時，沒有這樣的藍天。

接著轉往Eldfell火山，巴士一路顛簸，來到火山口凹陷的中央地帶，此處豎立著一座白色十字架，也是行車的終點處。

1973 Iceland Volcanic Eruption

1973年1月21日接連不斷的地震揭開序幕，到了1月23日凌晨1點多，赫馬島東部出現一條不知名的裂縫，從300m迅速裂開成1200m，沒有預警地從裂縫噴出高達150m的熔岩火簾。噴發處距離市中心最近只有1000m，導致島上5300名居民全數疏散到本島，大量的熔岩流不但威脅城鎮，也讓全島賴以為生的Herjólfur港口岌岌可危。在不斷地噴灑海水之下，成功減慢熔岩流的速度，並阻止進出航道被掩埋。

這座火山被命名為Eldfell，在冰島語的意思為Fire Mountain。原本一長條裂縫的噴發活動，沒多久就集中在Helgafell火山噴口上，並在東北部形成一片熔岩三角洲。噴發持續到7月3日，正式宣布結束，三分之一的建築被燒毀或掩埋，全島被厚厚的火山灰覆蓋，部分的島民選擇回到島上居住，如今人口比Eldfell火山噴發前還少。

山頂的顏色偏紅，愈往下顏色愈暗，然後轉為橙色及黃色。地上一顆顆較大的岩石，是火山噴發碎屑，噴發的時候就像炸彈般，既恐怖又致命。後來被使用在屋舍的重建及機場跑道擴建。冷卻後的熔岩流內部，殘留的熱能被開發成島上的供熱系統。

最後一站，來到鎮上的Sæheimar Aquarium。這間水族館與想像種的水族館大不相同，玻璃櫥窗內擺放許多鳥類、魚類、礦石類的標本及展品。最有趣的是，這裡也是鳥類救護中心，在島上發現受傷或沒有父母的雛鳥，就會帶到此處照顧。

在這裡我們遇到名為Tóti的Puffin，非常非常非常的可愛，完全不怕生。現場工作人員說，Tóti被發現時只有1週大，比其他Puffin晚了6週孵化，而且繁殖季已過，其他Puffin都離巢了，如果不出手援救，Tóti將無法生存。

Tóti被帶回Sæheimar Aquarium照護，等到Tóti會飛的時候，冬天已經到來，錯過了離開冰島往南避冬的時機，於是留在水族館養大。下一個繁殖季到來，Tóti也沒有離開的意願，一待就是7年，直到我們拜訪的同一年8月，Tóti才離開大家。

Farewell, Tóti.

Sæheimar Aquarium在2019年畫下句點，結束55年的經營，館內的動物搬去了新家，位於碼頭旁的Sea Life Trust Beluga Whale Sanctuary。

導覽結束，我們在館內買了一個可愛又討喜的胖Puffin布偶，然後在街上隨處走走，追尋冰島貓的蹤影。

午後4點多，終於要來吃午餐了，我們循著Google Maps的建議，來到這間900 Grillhús。顯眼的橘紅外觀，看似打烊，在飢餓的驅動下推開了門，還好有在營業。

餐廳內空蕩蕩，除了我們之外，還有另一組客人。因為午餐沒吃，晚餐的預算增加了，毫不猶豫點的排餐。

一份烤羊排沙朗，肉質軟嫩；一份胡椒牛排，口感富有嚼勁，然後交換著品嚐。

繼續隨處走、隨處看，街道上空無一人，鎮上寧靜的很，不禁懷疑島上居民及同班渡輪的旅客都去哪裡了！？

港口對面的山丘，是赫馬島上最古老的地方之一，約在10000~14000前從海底噴發所形成，原本是座獨立的島嶼，後來才連接赫馬島，成為赫馬島的最高點，也是15座群島的最高點，海拔283m，名為Heimaklettur，意思為Home Rock。

無意間晃到鼎鼎大名的小豬超市Bónus，眼神痞痞的粉紅色小豬，讓人過目不忘。離渡輪開船還有一段時間，就進去朝聖看看。

傍晚6點45分返航的船，還沒有習慣日不落的永晝，不能用天色名按來判斷時間，差點忘了搭船這件事。

登船時間漸至，離開西人島的遊客才又慢慢聚集。雖然沒有在西人島看到滿滿的Puffin，但幸運地參與野放，近距離Tóti，收穫滿滿。

Vestmannaeyjar 18:45 → Landeyjahöfn 19:20
航程35分鐘
Eimskip - Herjolfur
票價：ISK 1,380

◆ Seljalandsfoss

從西人島回到本島，繼續昨日的南冰島瀑布之旅。離開Landeyjahöfn港口沒多久，遠方就出現水濂洞瀑布(Seljalandsfoss)細白的身影，掛在突起的地壘上。接回環島1號公路，跨過Markarfljót River，馬上轉入249號公路。

停車場旁的小餐車，本想買點三明治當宵夜，看了價格還是縮手了，說服自己「哪有天還亮著就買宵夜」來克制慾望。

步道在岩壁下向北延伸，串連水濂洞瀑布與Gljúfrabúi，途中另有2座無名瀑布高高掛在岩壁上。時間的關係，就只走訪水濂洞瀑布。

惡名昭彰又難唸的艾雅法拉冰蓋(Eyjafjallajökull)，冰川融水注入Seljalands River，向西流入Markarfljót River，地形的落差形成飛瀑，從60m高飛流直下。

瀑布名稱取自河川名，後方再加上foss的字眼，音譯為塞里雅蘭瀑布。至於大家熟悉的水濂洞瀑布，大概是瀑布後方有條環繞水潭的路徑，因而得名。

來到水濂洞瀑布，非得繞行至瀑布後方，才不虛此行。

瀑布傾洩飛濺，即使在內凹的寬闊岩壁洞穴中，空氣中仍是濕漉漉的水霧，趕緊拉上防水外套的帽子，以免一身濕。

水幕後方是否藏有寶箱，是否藏有密門，在電玩中總是會如此臆測，親身走一遭發現，那寶藏是大自然美麗壯闊的景色。

明天一早有冰川健行的套裝行程要參加，離索爾黑馬冰川(Sólheimajökull Glacier)最近的地方，就是斯科加爾(Skógar)了。今晚入住的是飯店在Drangshlíðarfjall山腳下，是冰島航空飯店集團旗下的Hotel Edda Skogar。

Hotel: Hotel Edda Skogar (目前已歇業)
Room Type: Double Room

Check in的過程有點累人，好不容易把行李箱扛上階梯，進到大廳又是階梯才到櫃台，入住手續完成後，櫃台人員才告知房間不在這一棟，而是在150m外的別館。

只好再把行李箱扛回車上，開車前往別館後，再扛上2樓房間。這回學到教訓，沒有電梯的飯店，還是先check in後再回車上拿行李。

沒有意外，房間依舊很小，小到可以媲美日本東橫inn，不過東橫inn至少還有間衛浴，這裡的洗手台直接設在房間一角，檯燈先直接從窗戶橫過至床頭，住一晚要新台幣7,000元，簡直搶錢。

公用衛浴的淋浴間，是那種模組式加裝的隔間，非常狹小，沒有洗髮精及沐浴乳。公共空間也非常的儉樸，不禁懷疑是住Hotel，還是Hostel。對Edda連鎖飯店留下令人傻眼的印象，總之，跟冰島航空扯上關係的都沒什麼好！

◆ Skógafoss

這間飯店唯一的優點，就是離索爾黑馬冰川及彩虹瀑布(Skógafoss)比較近，尤其是彩虹瀑布，距離只有1.5km。於是，放好行李旋即出發，即是已經晚上10點多，反正是個天也不會黑、沒有夜晚的夜晚。

輕身經過停車場旁邊的Skógar Campsite，畢竟時間不早了。原本有計畫露營幾晚，想到要帶著帳棚、睡袋、睡墊等裝備，用想的就有點懶，旅行還是不要把自己搞的那麼累！

嘩啦啦啦的瀑布聲突然放大了音效，震天憾地。宣洩而下的水瀑，撞擊溪床的水霧無處可去，向山谷的兩邊席捲而去。按照命名的原則，彩虹瀑布(Skógafoss)源自Skógá River，音譯為史可加瀑布。可惜天色略顯昏暗，沒有晴天加持，水霧瀰漫之中沒有出現彩虹。

《白日夢冒險王 The Secret Life of Walter Mitty》的後半段，內心更堅定的Mitty再次踏上尋找Sean的旅程，找出25號底片的解答，從這壯闊的瀑布前橫過。我們再走近一些，高60m、寬25m的瀑布直立於眼前，每個人都變得非常渺小，磅礴水勢的震撼，聲響直接穿透心頭。

在古老的傳說中，第一個定居在Skógar的是位法力強大的巫師Þrasi Þórólfsson，他與另一位居住在Sólheimar的老巫師Loðmundur，用法力控制Jökulsá á Sólheimasandi冰川融化洪水氾濫的地帶，相互鬥爭。

傳說中，Þrasi Þórólfsson藏了一個滿是寶箱在瀑布後方的洞穴中，第一個去到那的人，就能獲得巨大的財富。1600年左右，有3名男子前去尋找之時，發現他們的農舍著火了，匆匆返家卻沒有失火。後來，1名年輕人成功來到瀑布後方，他試圖用鉤子鉤取寶箱，正當要得手時，寶箱破了，除了一枚戒指外，其他寶藏都被沖走了。

我們爬上瀑布旁的步道，到瀑布頂一探究竟。撇除那從底部竄起又濕了一臉的水霧，從瀑布上方俯瞰流水飛落，配著隆隆撞擊聲，讓人看得癡迷。

路徑沿著Skógá River往上游高原延伸，用簡單的柵門象徵區隔，繼續前行的話，還有26座瀑布，是條被稱為Waterfall Way的Fimmvörðuháls Trail，一條穿越艾雅法拉冰蓋(Eyjafjallajökull)及米達爾斯冰蓋(Mýrdalsjökull)之間的健行步道，終點是25km外的中央內陸高地Þórsmörk，還可以接續前往彩色火山的Laugavegur Trail，共56km。很吸引人，徒步欣賞冰島內陸的自然景色，未來有機會想來試試！