沉溺的時間: 日本白馬立劍 Day 3：白馬三山D2．雨中白馬岳．白馬山莊

不知是否因為山屋太舒適，沒有像以往在山上半夜一直醒來又睡，睡了又醒，翻來覆去。反倒是一夜好眠，直到布簾外傳來窸窸窣窣的微弱聲音，才發覺已經天亮，心不甘情不願地爬出棉被。

預定行程：
Day 2：白馬大池山莊 → 小蓮華山 → 三國境 → 白馬岳 → 白馬山莊(C2)

實際行程：
Day 2：白馬大池山莊 → 小蓮華山 → 三國境 → 白馬岳 → 白馬山莊(C2)

山屋餐廳場地有限，不論晚餐與早餐，用餐時間通常會拆成兩個以上的時段。雖然我們是排第2批用餐，能多睡半小時，但5點半吃早餐還是覺得很早啊。早餐配著外頭滴滴答答的雨聲，有點無力，4個人都一臉睡眼惺忪。清盤後，彼此心照不宣，又躲回去被窩內睡回籠覺。

今天的路程也不長，爬上白馬大池旁的船越ノ頭，就走在稜線上，隨著山頭上上下下，步程約3小時30分鐘。日本山友們在用完餐後，就開始整裝，準備出發。但是太早出發，還不到中午就會走到下一站白馬山莊，於是我們毫不猶豫選擇繼續睡。

8點多醒來，山屋內已經空蕩蕩，雨勢不大也不小，在玄關穿上雨衣褲，思考著是否要撤退。往回走，要翻過乘鞍岳，雖然低緩，但還要面對結冰路面，所花的時間還不一定比較短，那就繼續往前走吧，爬上眼前這片名為雷鳥坂的之字坡。話說雷鳥坂常有雷鳥出沒，而且雷鳥常出沒在天氣轉壞的時候，不過現在風雨交加，牠們大概都躲在偃松叢內笑我們傻吧。

爬上船越ノ頭，只見四周霧茫茫，別說什麼展望了，就連白馬大池都消失無蹤了。

至少，今天最陡的路段結束了，拉好雨衣的帽檐，接下來就只是挺過這段風大雨大的稜線路。

一個小時後，登上新潟縣的最高峰小蓮華山，海拔2,766m。山頂全都是破碎的石塊，應該與平成19年(2007年)的崩塌有關，步程木樁上仍標示小蓮華山原本2,769m的標高，山頂這一崩就矮了3m，山頂的祠堂與三角點都崩落，就連祠堂中石佛的頭都滾落，難以倖免，唯有一支鐵劍屹立不搖。隔年重新埋了三角點，但當下卻沒有看到。

原本一望無際的展望，只剩下肉體與風雨的對抗，以及朦朧白牆映出的空洞心靈。一路上追不到前面的隊伍，也沒有與其他隊伍擦肩而過，是我們真的太晚出發嗎？還是其他隊伍都撤退了？心裡滿滿疑惑，久久之後，才在後方看見一名男子的身影，速度頗快，本以為沒多久就會被追上，多次回頭望發現，他還蠻沉浸在這個當下，獨身在雨中，盡情拍著山徑上的小物。如此豁達，簡直與我們大不同，或許是因為國外登山不像國內能說來就再來，得失心也就重了些。

雨持續的下，沒有展望就覺得路程又遠又漫長，離開小蓮華山45分鐘後，抵達三國境，是長野縣、新潟縣、富山縣的縣界交點。相機包覆在雨衣內，悶在胸前，鏡頭前玉與後玉起霧完全是預料中的事，毫無拍照的慾望。

往白馬岳還要60分鐘的路程，除了往前走，也沒別的事可做了，就算已經12點也沒人想停下來吃午餐，大家想法都一樣，隨便吃個行動糧，到山莊再大吃特吃。

下午1點，登上白馬岳，海拔2,932.2m，一等三角點，被選定為日本百名山及花之百名山。通常縣界會以山的稜線作為劃分基準，不過從明治4年(1871年)廢藩置縣後，東面的越中國成了富山縣，西面的信濃國畫出了長野縣，兩縣之間的白馬岳一帶，從山頂北側的馬ノ背，到山頂南側的白馬山莊與村營頂上宿舍之間，沒有明確劃定縣界，成了日本少數幾處縣界未定的區域。或許，這與靜岡縣與山梨縣一樣，兩方多年來一直爭取將富士山山頂劃入自己的縣界內，至今始終未定。

江戶時代中期，信濃(長野)這一側稱這片山域為西岳或西山，越中(富山)與越後(新潟)這一側把白馬岳、小蓮華山、白馬乘鞍岳統稱為大蓮華岳或大蓮華山，而越中也將其稱為上駒ヶ嶽。白馬岳這名稱是在大正年間初期才出現，在春天農民整田種植秧苗的時節，融雪的坡面上會露出黑色的岩塊，就像一匹馬的模樣，稱為代掻き馬(しろかきうま)，接著轉變為代馬，這座山因此被稱為代馬岳，然後漸漸變為同音異字的白馬岳。

不知是否為姬川上游的白馬沢向源侵蝕的關係，或是斷層隆起所造成，東面長野縣的山勢陡峭，西面富山縣就平緩許多。但我也只能從背包中那本昭文社的白馬岳等高線圖觀賞山勢，因為我們四面八方都被白牆包圍，沒有任何展望，所以登頂了也沒什麼特別開心的感覺，就僅僅路過一個山頭而已，只是離開山頭後，心中默默立下下次還要再來走一趟的心願。

往白馬山莊只要10分鐘，馬上就能夠從風雨中解脫。白馬山莊創始人的松沢貞逸顯彰碑出現在迷濛霧中，紀念碑就立在山莊的上方。眼看山莊就在下方，連是否要走一點點的叉路過去瞧一瞧立碑，都在心中掙扎了好一會。

白馬山莊是日本最早營業的山小屋，也被譽為日本最初的山岳旅館。當然，以現在的規模，已經無法用山小屋來形容，山莊能夠容納800人，是日本規模最大的山屋了。沿著山徑石階走下，暗紅色的建築突然從白霧中透了出來，一棟方形及兩棟長形建築，讓我愣了一會，又喜又驚。喜的是，終於可以脫掉雨衣了；驚的是，這是我目前住過規模最大的山屋啊，一時間還不知道要進去哪一棟才好。

走下來左手邊第一間就是受付櫃台，與1號館相連，對面是餐廳，右手邊是2號館與3號館。全身濕淋淋地走進受付櫃台的屋內，原本還擔心穿著雨衣會把裡面弄濕，拉開門看到如此寬敞的空間就放心了，不但放心，還感到開了眼界。門旁的暖爐馬上讓身體暖活起來，稍事整理，將濕漉漉的雨衣褲及鞋子裝入山莊提供的塑膠袋，等等在拿去乾燥室晾。

創建白馬山莊的松沢貞逸，家中是在白馬駅前經營一間名為やまき的旅館，也就是現在白馬館株式會社的前身。明治30年(1897年)，松沢貞逸年僅8歲，因父親過世而成了名義上的繼承者。11歲登上白馬岳，並對登山感到興趣，之後聽了大學教授的建議，在5年後，明治38年(1905年)取得白馬岳山頂下方一間稱為岩室的測量小屋的使用權，並在隔年，明治39年(1906年)開設日本第一間營業用的山屋，也在大雪溪下方建了白馬尻山莊。

超過百年的白馬山莊，經過多次的增建，當然不是當初那個模樣。可惜，大正15年(1926年)在工作結束返家的途中，車禍死亡，年僅37歲。松沢貞逸對白馬山岳的貢獻不僅僅在山屋的建設，對於嚮導工會、山岳交通、滑雪推廣都不遺餘力。為了紀念松沢貞逸的貢獻，每年5月的第4個星期日會舉行貞逸祭，作為白馬山開山儀式。

換上山莊準備的拖鞋，來去房間囉。2號館1樓穿廊的第一間就是乾燥室，對面的空間展示白馬山莊百年史的小空間，以及從昭和6年(1931年)就開始進駐的昭和大學醫學部白馬診療所，再來就是幾間住宿的房間。再往後就來到2館與3館的連接處，作為自炊場，有桌椅及暖爐，讓沒有訂餐的山友在室內有個可以煮食的空間。

掛在穿廊牆上的簽名版，想當然名字沒一個認識，倒也是認真的從頭看到尾，除了有趣的插圖，也想看看其他人登上白馬岳所留下的心情寫照。

我們的房間在2樓最後一間，相當安靜，房間名取自杓子岳的杓子，又是4人獨享一大間，不用斤斤計較空間，不用擠來擠去，真是開心。但是等到登山旺季開始後，就不是這模樣了，兩三人擠一帖棉被都是有可能發生。

在掛滿衣物裝備的乾燥室，勉強擠出一點點空間，擺好溼透的登山鞋，吊好濕漉的衣物，來去對面的餐廳覓食。一踏入餐廳內，這豪華的樣貌不斷衝擊我對山屋的認知，室內暖活得讓人慵懶，窗外亮到像曝光，一片白茫，眼前的景象讓人忘了置身於海拔2,832m接近山頂之處。

餐廳下午3點過後就停止供應拉麵、咖哩飯、牛丼等正餐餐食，我們差一點點時間就能趕上。櫃台幫忙問了廚房，可惜已經清洗了，沒辦法幫我們再製作，於是就點了仍有提供的關東煮。

關東煮的份量卻不足夠填補一路淋雨過來又沒有展望的悲情，唯有甜食才能撫慰心靈的空洞。櫃台旁的零食先抓幾包，藍莓蛋糕、乳酪蛋糕、冰咖啡毫不猶豫就點，因為蛋糕與咖啡才各賣500円，在山上算佛心價來著了。

餐廳另一道門外有連接1號館的廊道，門上掛有直升機旋翼槳葉片，不知是否為當年吊掛山莊建材的直升機的零件。倒是一旁擺有早年以人力搬運木材的黑白照片，不禁好奇是以直升機吊掛到半途？還是一路從山下揹上來？

話說，1號館是以通鋪為主，館方還是以個室的房間優先安排，所以從餐廳要走去1號館上廁所，得要走一段冷冷清清的長廊，地板嘰嘰發出的聲響再空蕩蕩的屋中特別響亮，加上沒有暖氣，加上心理作祟，不免打了好幾個哆嗦。

餐廳另一側是紀念品區，大肆採買前，還是先到暖爐前，把溼透的鈔票烤乾。拿著幾萬元的鈔票在暖爐上搧阿搧，真是情非得已啊，連隔壁桌的日本山友瞧見，都噗哧的笑了出來。

在餐廳消磨了不少時間，一方面也是有一搭沒一搭在討論天氣與行程，邊吃蛋糕邊評估接下來的天氣預報，就在最後一口蛋糕送入口後，就是該做取捨的時刻。

接下來兩天的路程，一天是沿稜線登上杓子岳及鑓岳(鑓ヶ岳)，然後下切白馬鑓溫泉小屋，次日就下山走回猿倉。然而雲層就是一直盤踞在山頂這個區間高度，即使路線及地形皆不難，路程卻比這兩天都要長。若是繼續推進，便是純粹在雨中撿山頭，沒什麼意義。於是一致通過，提前一日下山，明日就從白馬山莊走大雪溪回猿倉。

請櫃台人員幫忙聯繫了白馬鑓溫泉小屋，表明因氣候取消隔日的住宿而感到很抱歉，對方則表示希望下次有機會要來住哦！頓時覺得有點窩心。

在櫃台取了山莊提供的到此一遊證明，蓋了紀念章，留下殘念的戳印。雖然先前聯繫時的一波三折，白馬鑓溫泉小屋也pre-open了，卻放掉這機會，覺得很可惜，不過放下的同時，也鬆了一口氣，心情輕鬆許多。

穿過2號館尾端的自炊場，來到3號館，在暖暖的相談室內，翻著山岳雜誌，等待食堂放飯。

早上從白馬大池山莊出發，還以為爛天氣會讓大部分的隊伍都撤退，沒想到在食堂又見著不少白馬大池山莊見過的熟面孔。

晚餐主菜漢堡肉排，相當下飯，下午茶都還沒消化完，又忍不住多盛了兩碗飯。

在山莊人員的安排下，我們隔壁坐了一位年紀約莫60初的白髮婦人，面容和善、身形嬌小，聽我們用中文對話，便向我們詢問是否來自台灣，並點頭向我們致謝對東日本大震災的幫助。當下有點不好意思，畢竟已經事隔多年，更況且我們遠在台灣除了捐款也什麼實質幫忙。

聊著聊著，才發現這位婦人是獨自前來登山，原以為是其他隊的隊員之一。當我們表達欽佩之時，婦人倒是一派稀鬆平常，彷彿這是日本山友的日常，但聽我闡述台灣山區有許多限制，相關單位與部分山友也不支持獨攀，反倒大吃一驚，露出驚訝的表情。

先撇開硬體環境不提，過多的限制，常因噎廢食，這或許就是我們與日本登山教育的差異。與其爭論獨攀與非獨攀，倒不如說個人比較支持循序漸進，做好該作的事前功課及準備，評估好可承擔的風險後，就出發吧。從事戶外活動都會有風險，人生每一步何嘗不都是一個冒險呢。

食堂拉上門，回房間窩著也沒意思，就待在食堂前類似交誼廳的小空間，更何況這裡有暖爐，在暖熱的空氣中，飲下一口冰涼的啤酒，殘念的行程諸事早已拋到腦後。或坐，或趴，或躺，找個自己舒服的姿勢，邊看轉播的相撲比賽，邊寫明信片，然後翻一翻相談室內還沒讀完的雜誌。

牆上掛著白馬山莊的老照片，從明治38年(1905年)測量的岩室小屋，改造成頂上小屋，又一路擴建成白馬頂上小屋，到昭和9年(1934年)改稱為白馬山莊。然後在昭和34年(1959年)被火燒毀，興建中又被颱風吹垮，直到昭和37年、38年(1962年、1963年)1號館與2號館相繼落成，3號館則是再16年後的昭和54年(1979年)完成。再再提醒著後輩，現在所享受的設施都是先輩篳路藍縷的辛勞換來的。