離開船岡城後，接上仙台東部道路，接著往仙台市東北邊移動，先去多賀城市的多賀城，收集百名城戳章，再繼續前往松島，見識日本三景的絕美景致，然後就可以回仙台市吃牛舌了～！
多賀城離交流道還蠻近的，離開多賀城IC不到5分鐘的車程就到了，原本以為鄉間小路不好停車，想不到多賀城跡管理事務所前方就有停車場，挺方便的，尤其是要蓋百名城戳章，蓋完就可以離開了(大誤)。
戳章就擺在多賀城跡管理事務所的門外，先來蓋章。
話說，先前看資料介紹，戳章會放在多賀城市埋蔵文化財調査センター展示室、JR東北本線國府多賀城駅、JR仙石線多賀城駅等3處，現在只擺在多賀城跡管理事務所。
還好有先確認，若照戳章書上的訊息，就白跑一趟了。若跑到國府多賀城駅，至少離多賀城不算遠，要是跑去另外2處，那可就遠了。
多賀城四周蠻多色彩豔麗的花卉，這裡的櫻花也還沒長出太多的綠葉，完全出乎意料之外，反倒在不經意的地方， 獲得驚喜，比上午跑得幾個點的花況要好許多。
就在我們盯著花花草草，拿著手機搜尋植物名字時，一位高橋先生走過來找我們聊天，原來他在年輕的時候，來過台灣，在高雄的鋼鐵廠當顧問，後來回到這附近當國小校長，直到退休。
看他胸前別著姓名名牌，應該是退休後來當解說員，只可惜我們破破的日文程度，只能理解這麼一點點，就連向我們解說眼前的花草，我們都像鴨子聽雷。我們還是聽的挺開心的，畢竟聽到外國人曾在台灣這異鄉生活的故事，總覺得挺新奇的，感覺彼此間有那麼一些親近。
多賀城不是我們常見室町、桃山安土、江戶時代的城郭，而是在更早的奈良時代。那時的陸奧國已經服從奈良平城京的律令制朝廷，範圍約是松島丘陵以南的宮城縣、奧羽山脈以西盆地的山形縣、部分的福島縣與茨城縣。
北方蝦夷與陸奧國之間常有衝突發生，蝦夷的反亂凸顯律令制在東北這一塊的支配方式有破綻，因此進一步有了設置城柵官衙的政策。
養老4年(720年)，陸奧國按察使遭到蝦夷殺害，朝廷任命多治比縣守為持節征夷將軍，組成遠征軍前往東北鎮壓叛亂，此時則是後來學者推測多賀柵開始建造的時間點。
神龜元年(724年)又發生海道(後來的東海道)的蝦夷反亂，陸奥大掾被殺，藤原宇合被任命為持節征夷大將軍，遠征討伐。遠征軍中，還有一位按察使兼副將軍的大野東人，被認為是在這一年冬天完成多賀柵的築城主。
戰爭讓陸奧國逐漸向北擴張領土，隨著版圖的擴大，國府從仙台郡山(現今仙台市太白區郡山遺跡)往東北邊遷至多賀柵，也設置了鎮守府，成了東北地區的政治及軍事中心，名為多賀城。此後，奈良時代的日本，以平城京為中心，南有大宰府，北有多賀城兩大重要據點。
大野東人在天平11年(739年)被任命為陸奧國按察使，兼任鎮守府將軍的大養德守。天平13年(741年)因鎮壓藤原廣嗣之亂有功，又聖武天皇遷都至恭仁京，被任命為舊都平城京的留守役，再隔年過世。
昭和41年(1966年)，多賀城被指定為國家特別史蹟，著手進行挖掘調查。比起大多數的百名城，多賀城已距今相當遙遠，據考證，遺址範圍約有900平方公尺，東邊約1000m、西邊約700m、南邊約880m、北邊約860m。城的四周是泥土固定的築地塀與柵木列圍繞，中央是政廳正殿，三面設有東、西、南門，現場有個政廳復元模型可供想像。
如今修復的遺址，大概就是這些平台及基石，其餘只能靠著解說牌的圖示，自行想像。
在南北的中軸線上，有一條通往外郭南門的筆直大道，城外就是南北大路，目前有復元些許路段。至於從城南小學南面斜往陸前山王駅的東西大路，已完全不復見。
往下走去有座多賀城碑，說是刻有平城京與多賀城、多賀城與蝦夷國的距離，以及多賀城歷經大野東人建造、藤原朝狩修造的事蹟。多賀城碑位置就在昔日多賀城的外郭南門，再過去就是國府多賀城駅。
從國府多賀城駅再往東南方走一些，有個多賀城附寺跡，是與多賀城同時期建造的附屬寺廟，認為與太宰府的觀世音寺及伽藍是同樣的配置。
因為一路下坡，回程可就累了，索性就站在政廳南門這裡看看就好。
多賀城建造後，可分為四個時期：第一個時期是按察使大野東人入駐的神龜元年(724年)；到天平寶字6年(762年)進入第二個時期，前面提到的藤原朝狩，奈良時代的公卿，為陸奧國按察使兼鎮守府將軍，建造雄勝城(現今秋田縣內)與桃生城(現今宮城縣內)後，對多賀城進行修建，多賀城碑也是在這個時期所立。
附帶一提，現在所見的多賀城建物配置，是以第二時期的樣貌來復元。與前一期最大的不同，就是政廳前方多了石敷廣場、後方建了後殿與北殿，左右多了東樓、西樓，這時期的多賀城被認為是全盛時期。
寶龜11年(780年)，伊治呰麻呂就任郡司最高地位的大領後，突然發起叛亂，多賀城在這場寶龜之亂(又稱伊治公呰麻呂之亂)，府庫物資被叛軍掠奪一空，放火燒城。
之後進入第三時期，此時的日本遷都長岡京後，又遷都平安京，來到了平安時代。重建後的多賀城，在貞觀11年(869年)的陸奧國大地震中毀壞，這場地震規模推斷達8.3以上，引發的海嘯席捲城下町，溺死千餘人，稱之為貞觀地震，地震後的復興讓多賀城來到第四時期。
多賀城在平安後期歷經奧州十二年合戰(前九年之役及後三年之役)，局勢動亂，漸漸衰落。
到了南北朝時代，延元2年(1337年)，後醍醐天皇為首的建武政府，任命北畠顯家為陸奧鎮守將軍。由於多賀城的安定性已盡失，於是北畠顯家將陸奧將軍府遷至伊達郡的靈山城(現今福島縣伊達市)，多賀城自此沒落，從歷史的洪流中淡出。
離開前，光顧一下市役所旁的公廁，用來區分男女的標示都換上的古代裝束，挺有意思的。
離開多賀城後，繼續往東北邊開去，來到今天最後一站 - 松島。不過來到松島的時間已經接近下午5點，這時間點店家也差不多要打烊了(在箱根湯本商店街吃閉門羹的往事歷歷在目)，即使如此，路上還是非常多的車，停車場也一位難求，不虧是有日本三景美名的松島。
來到Google Maps評論上寫著"即便外面塞滿車，仍能找到幾個車位"的寺町駐車場，停好了車，瑞巖寺也要關上門了，無緣參觀伊達政宗的菩提寺。
瑞巖寺的正式名稱是松島青龍山瑞巌圓福禪寺，最早的前身是天長5年(828年)由慈覺大師円仁開山創建的天台宗延福寺。四周可見高聳的杉木與松木，很讓人驚嘆，不知道是否從平安時期就生長於此？
進不去寺內正殿，還是有不少洞窟可看。
受付所旁的岩窟，名為法身窟，相傳是鐮倉時代中期，從宋國修行返回的法身禪師，與正在行腳諸國的鐮倉幕府北條時賴相遇的地方，之後北條時賴修建了伽藍，迎來法身禪師，開創臨濟宗円福寺。
往岸邊慢慢晃過去，有座國鐵時代設立的鐵道殉職者弔魂碑，紀念在建造及營運中殉職的員工。
再過去是洞窟遺跡群，岩壁上有著大大小小人工鑿出的洞窟，洞窟的壁面刻出無數的供養塔、五輪塔與戒名。因為在明治時代之前，松島被認為是死者前往極樂淨土及生者為亡者祈求冥福的靈場，自古便有「奧州の高野」的稱呼，並且有把亡者一部份遺骨帶到離岸邊不遠的雄島，將其奉獻給神佛的習俗。
洞窟前方一整排的觀音像，說是西國三十三所的複刻品。西國三十三所是指大阪府、京都府、奈良縣、和歌山縣、兵庫縣、滋賀縣、岐阜縣的33處觀音信仰的靈場。而我一個也沒去過，只去過分靈到立山駅前的「立山参道の石塔並びに石仏群」的13號觀音像。
洞窟遺跡群的步道接回瑞巖寺總門，也就是參道前的山門。看起來不太起眼，三間一戶的形式，是伊達政宗於慶長9年(1604年)針對瑞巖寺全面整修時所建，直到慶長14年(1609年)現在所見的瑞巖寺才竣工。
時間晚了，本來心情就有點鬱悶，沒想到松島城日本三景展望台的鐵閘門也拉上了，本來想登高晀望松島海灣，卻撲空了，更是失落。查了一下Google Maps上的評論，看來已經停業好一陣子了，唉，算了，好在這不是做百名城或續百名城之類的，畢竟這裡仍是座靈場。
然而，這座被認為是模擬松島城天守閣的地點，也小有來頭。在天台宗時代，這座小山丘上就建了月見崎坊及汀坊，司掌五大堂的祭祀。延福寺從天台宗改為臨濟宗，禪宗轉換，寺名改為円福寺後，仍有僧人秘密以天台宗的身份，在此控制五大堂。
江戶幕府掌權的寬永年間，伊達政宗全面翻修，改名瑞巖寺，有位僧人在此建了座小庵，命名為天童庵，然後明治維新後被廢止。明治時期，在此建了一座名為松島館的俱樂部，之後搬遷。直到昭和2年(1927年)，松島觀光飯店在此落成，飯店建築有現在作為客房之一的一之丸，也就是現在的松島城日本三景展望台、二之丸的本館、三之丸的別館松鶴樓。
松島觀光飯店在平成15年(2003年)落幕，一之丸與三之丸保留了下來，夾在中間的本館二之丸成了五大堂前駐車場。
松島灣觀光船的時間也結束了，表定下午5點結束的五大堂，卻沒有管制，趕緊來去參觀。
跨過3座小橋，來到第3座小島上的五大堂。第1座的橋面則已經完全鋪滿木板，後2座橋，橋面用縱向的木板架在橫向的木條上，透過木條之間的縫隙，可以直接看見腳下的岩石與海，因為透空的結構而有「透橋(すかし橋)」之名。
據說最初僅有橫向的木條，如此設計，是為了讓信眾在前往五大堂的途中，能提振起精神。這效果真的不錯，輪到我們通過時，還是會聚精會神，畢竟兩邊的扶手有點低矮。
五大堂最早的歷史，可以追溯到安平時代的公卿兼武官 - 坂上田村麻呂，而他的父親 - 苅田麻呂，也曾前去多賀城赴任陸奧鎮守將軍。
坂上田村麻呂從延歷13年(794年)就開始奉命討發蝦夷，延暦20年(801年)被封為征夷大將軍。相傳坂上田村麻呂信奉十一面千手觀世音菩薩，在大同2年(807年)奧州遠征後從東北折返時，為了回報出征前的祈願，在此建立了毘沙門堂。
慈覺大師円仁在天長5年(828年)的天台宗開山後，在這裡設立佛堂，成為延福寺的境外御堂，且在佛堂安置了櫸木製作的五大明王像。五大明王以大聖不動明王為中心，在東西南北方安置了降三世明王、大威德明王、軍荼利明王、金剛夜叉明王，之後佛堂就被稱為五大堂。
現在所見的五大堂，是慶長9年(1604年)伊達政宗整修瑞巖寺時下令重建，請來了紀州(現今和歌山縣)的知名工匠 - 刑部左衛門國次，如今成了東北地區現存最古老的桃山建築之一。
出自刑部左衛門國次之手的知名建物還有仙台總鎮守的大崎八幡宮、德川家靈廟的日光東照宮、江戶城、上野寬永寺。
刑部左衛門國次將佛堂的外觀設計成「方三間」，由四個角落的柱子構成正方形，正方形每一邊的長度為三間、上方為「寶形造」的攢尖頂，屋簷下依序刻有十二生肖的雕像。遠看工整，近看細膩。
正面的牌匾上寫著「五太堂」，相傳是伊達家的重臣，同時也是瑞巖寺的105世天嶺性空禪師，揮毫時的俏皮筆觸。牌匾下兩扇對開的厨子，每33年才公開一次，比長野善光寺的7年一次還要久許多。下回再次公開五大明王的御開帳，預計是在2039年8月20日，到時不知道還能不能記得這件事。
往著松島灣上大小錯落的島嶼，上面佈滿蒼綠的松樹，總覺得沒搭上觀光船，日本三景的松島就要結束了，有點遺憾與空虛。行程還有幾天，晚點回到旅館再來看看，能不能再抽出時間，再來一趟。
想來松島魚市場覓食晚餐，也都打烊了，只好在走回停車場的路上，隨意找間餐廳了，吃點牡蠣與海螺發洩一下。
短暫停留的松島，雖然有點遺憾，但用海鮮填飽肚子，倒是挺滿足的。回程的路上，不知哪根筋不對勁，突然想看松島日落的景象，就這樣一路開到了松島灣南端的七濱町，來到有松島四大觀之名的多聞山。然後這才又突然想到，松島在東邊，根本看不到日落啊！
沿著多聞山短短的步道，中途經過一座深山權現，然後來到最北側的毘沙門堂。從毘沙門堂後方望去，可見地藏島、馬放島、桂島，著名的仁王島也依稀可見，只是天色昏暗，照片怎麼拍都是糊的。
松島的燈火，在馬放島後面遙遠的海岸線上，想看松島日落，連自己都覺得可笑。
地藏島上有座顯眼的白色燈塔，地藏島的地藏像在燈塔左側光禿禿的裸岩上，懶得換長焦鏡頭了。
回到多聞山停車場，對面塩釜漁港已燈火通明，該趕緊開回仙台還車了，明日還要早起搭車去石巻，來去期待已久的田代島看貓～！
2019.04
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