今天就要離開仙台，晚上7點的班機，白天的時間還很充裕，除了勢必要去的仙台城外，一時想不到要去哪。在地圖上左思右想，突然想到隔壁的山形，何不就搭仙山線，翻過山嶺，來去大名鼎鼎的山寺，還能把JR東北．南北海道鐵道路5日周遊券的殘餘價值用盡。
早上在仙台駅集合後，搭上JR仙山線快速列車，來到55分鐘車程的山寺駅。今天是星期二，遊客並不多，但列車上倒是滿滿通勤的乘客，還好我們有提前15分鐘以上到仙台駅的月台候車，電車已經在月台等待發車，不然沿途幾乎沒有乘客下車，要一路站來山寺。
仙台通往山形的鐵道在仙山線於大正 15 年(1926年)從宮城縣率先開始建設，另一側的山形因為路線選線的爭議而延遲，到了昭和7年(1932年)才決定從千歲匯入奧羽本線。於是，昭和6年(1931年)從宮城至作並的仙台東線開業，昭和8年(1933年)從羽前千歲至山寺的仙山西線開業，橫斷奧羽山脈的仙山隧道在昭和12年(1937年)開通，正式連接作並與山寺，東西線全線開通，路線改名為仙山線。
山寺駅於昭和8年(1933年)開業，一座島式月台，1面2線，南北兩側仍留有側線，月台東側盡頭是通往站房的地下連通道。
月台東側的鐵道轉轍器與山坡之間，還留有調車轉盤的遺跡，是當年仙山隧道還未貫通前，列車來到山寺駅後，迴轉掉頭之用。奧羽山脈另一側的作並駅，也有一座調車轉盤。
樓梯與站房間的走廊，兩側木窗迴廊的模樣，讓我有種要走去泡溫泉的錯覺。
山寺駅的入口掛著「東北の駅百選」，是平成14年(2002年)在鐵道日所票選出代表日本東北地方特色的車站。與站房緊緊相連的見晴台，有點像是仿造立石寺五大堂模樣的觀景台，不用進入站房就可登上，待我們返回時在來一看究竟。
車站前方這間蕎麥麵店，最吸睛的是外頭這棵松樹，修剪成這番模樣，肯定花費不少功夫。
車站前筆直馬路的正對面，是列為有形文化財的舊山寺旅館(山寺ホテル)，旅館早在車站開業之前，就倚著立谷川的河岸而建起，大大的唐破風玄關正對著馬路口，有種不知不覺就要走進去的感覺。
旅館的業務在平成19年(2007年)結束，平成24年(2012年)再度活化，名為「やまがたレトロ館」以展示館的身分對公眾免費開放。
今天的目的地，就在山寺駅對面的山坡上，從車站步行約450m，並不遠，若站在山寺寶珠橋抬頭看，就在正上方。
山寺是這群座落山坡上的寺廟的暱稱，正式的名稱「寶珠山阿所川院立石寺」，由慈覺大師円仁開山創建，屬於天台宗的佛教寺院。
在我們前幾天走訪松島，因時間關係僅路過沒實際走訪的瑞巖寺，就是由慈覺大師円仁開山。慈覺大師円仁在天長5年(828年)創建瑞巖寺後，相繼在嘉祥3年(850年)開創岩手縣的中尊寺、毛越寺，貞觀2年(860年)開創山形縣的立石寺。
走過山寺寶珠橋後，一路上都有能夠往上的階梯，但我們造訪時，階梯最上方都封了起來，只能走到最右端，從標有登山口立牌的階梯才能上行。這大概是要讓遊客都能路過道路兩旁的店家，所以才這樣設計吧，只是我們來的太早，店家都還沒營業就是了。
爬上階梯，迎面而來的是立石寺的根本中堂，是這座山上所有寺院的本堂，也就是正殿。殿中供奉著的木造藥師如來，相傳是慈覺大師円仁所刻製。
現在所見的根本中堂，是延文元年(1356年)由山形城初代城主斯波兼賴重新改建，期間經過大小整修，仍保持當時的樣貌，是日本最古老的山毛櫸佛寺建築。
根本中堂的大殿中，點著一盞被天台宗視為寶物的不滅法燈，既然是寶物，當然是看不到啦～
日本天台宗的開宗始祖是被尊稱為傳教大師的最澄，14歲出家前的俗名是三津首廣野，19歲在奈良東大寺受具足戒之後，登比叡山修行。到了平安時代初期的延曆23年(804年)，與空海等人被選為日本留學僧，從九州出發，搭乘遣唐使船入唐，登天台山求法，學習天台宗教義。
隔年回到日本，獲得許可，在比叡山創建日本天台宗，這些寺院被稱為比叡山寺。弘仁13年(822年)，最澄在比叡山的道院內圓寂，隔年弘仁14年(823年)，被允許取用年號作為寺號，比叡山寺正式稱為延暦寺。
貞觀2年(860年)，最澄的高等弟子之一的円仁，已是天台座主第3世，收到清和天皇的勅命，創建立石寺。相傳，立石寺根本中堂的不滅法燈，便是從比叡山延曆寺分火過來。
從根本中堂開始，是一條橫向的參拜路徑，路中間有尊地藏菩薩石像，若走路不專心，沒注意前方，就很有可能踢到！
大概是因為這尊石像放置在石檻上，四周用木條圍了起來，所以稱為橋殿，但橋殿的立牌已經斷了。也或許因為圍起來的關係，多了幾分許願池的想像，裡面不少參拜者祈願的錢幣。
清和天皇的御寶塔，是這座山上最古老的石塔。
好像有哪裡怪怪的，剛剛參拜路徑穿過了一座鳥居！？這裡的寺廟應該是佛教，怎麼出現了神道教的鳥居？鳥居旁的御神木是一株樹齡超過1000年的銀杏，據說是由円仁親手種下。入春的當下，黃葉找就掉光光，剩下不起眼的枯枝。
原來這裡有一座山寺日枝神社，作為出羽國山寺總鎮守，總覺得冠上總鎮守這個名號，就很厲害。
神社最初被稱為山王權現，又名大宮大權現，是山岳信仰、神道、天台宗融合之神，也是東北地區神佛習合的一大據點。大永元年(1521年)因為山形城城主最上家的家督親族爭鬥，遭到天童城城主天童賴長燒毀，天文2年(1534年)才重建。一直到了明治新政府頒佈神佛分離令後，明治3年(1870年)與立石寺分離，改名為日枝神社。
立石寺作為比叡山延歷寺的別院，意想不到的是，在戰國時代末期，織田信長控制了京都周邊，延曆寺採取了對立行對，將淺井長政、朝倉義景等與織田信長敵對之人，藏匿於比叡山。於是，元龜2年(1571年)，織田信長發動火燒延曆寺的討伐行動，而有了第六天魔王這個在人間破壞佛教、佛法，阻止修行人，使人們沉溺在欲樂的稱號。
本能寺之變後，延曆寺在天正12年(1584年)獲得羽柴秀吉的重建許可，才又從立石寺取火回去，讓不滅法燈繼續存續下去。
御神輿殿外的木芥子塚(こけし塚)很醒目，為壞掉的木芥子祈福之用。嗯...好吧，畢竟也看過筆塚與庖丁塚，把壞掉的木芥子埋藏起來祭祀，也蠻合理的。
木芥子是東北地區的產物，圓柱狀的木雕人偶，在宮城、秋田、岩手、山形都會不經意地看見。木芥子的出現有很多種說法，大部分人相信源自溫泉地附近的工匠，將木材作成人偶玩具，辛苦結束農耕的農民，在冬季前來泡溫泉消除疲勞，就順道將人偶玩具當作土產帶了回去，因此漸漸盛行。
但在看過《要聽神明的話(神さまの言うとおり)》這部恐怖漫畫後，看到木芥子多少有點陰影，漸漸地就偏向相信讀音「子消し」，也就是小孩消失的說法。由於農民生活窮困，懷孕的婦人常有流產或被迫墮胎的情況，於是父母就將木芥子作為紀念，尋求心靈的慰藉。
參道上出現與徘聖松尾芭蕉的物品，還有芭蕉與的弟子河合曾良的銅像。
慈覺大師円仁在天長至貞觀年間(828年~860年)相繼創建瑞巖寺、中尊寺、毛越寺、立石寺，到了元祿2年，松尾芭蕉踏上背後世稱為奧之細道的旅程，來到東北後，相繼走訪這四所寺廟的路線，也被後人稱為四寺廻廊。
經過念佛堂與鐘樓，立石寺的山門即在眼前。原本松柏楓的色彩就已經很繽紛，幾株櫻花正綻放著，多了添幾分柔和。
離山門最近的階梯，已被關上，還好沒有白爬一趟。
踏進山門，支付300円的入山料，也稱巡拜料，正式進入立石寺。
山門之後，是一段又一段的石階，修行者隨著一階又一階的爬升，世俗的慾望與煩惱便隨之煙消雲散。
提醒入山者要注意猴子出沒的告示牌旁，發現一隻三花貓，好可愛，但怎麼逗弄就是不願靠過來。
沒一會，出現屋頂長滿草的姥堂，從這裡向上是極樂淨土，向下則是地獄。姥堂內有兩尊奪衣婆，奪衣婆看守在陰陽交界的三途川，亡者經過三途川時，需繳交六文錢搭船渡河，若沒有六文錢，奪衣婆就會奪去亡者的衣物，掛在樹梢，用來判斷亡者生前的善惡，樹梢壓的愈彎，則罪惡愈重。
相傳參拜著會在此處換上乾淨的新衣，便可登上極樂淨土，換下的舊衣服則供奉給奪衣婆，消減身上的欲望及污穢。
堂內為什麼是兩尊就不得而知了，不過奪衣婆的樣貌令人感到畏懼，連拍出來的照片都糊了。等等，為什麼裡面會有哆啦A夢與小熊維尼呢！？
路徑於高大的樹林間穿梭，早晨的氣溫雖然微涼，但爬坡總是讓身子很快就熱了起來，資料說階梯有1015階，就繼續往上吧。
參道順著山勢修建，直挺的絕壁被稱為百丈岩，岩壁上刻著大大小小的石碑，相當新奇，一路上看得目不轉睛。
相傳參道闢建之時，最窄的地方只有14公分，這路段被稱為四寸道，現在已經相當好走，只是階梯變窄了，到是爬的有點喘就是了。
一路上大大小小的石像，唯獨這尊磨崖佛浮雕，弄了一座有如神龕的小屋頂，路過不禁會心一笑。
岩塊內凹處，大大小小的石像林立，像是在施展法力，護著不讓大石崩下。
這些放置在地藏菩薩周圍的長木條，稱為後生車，用來供奉亡者。這裡大多是供奉那些早逝的孩童，而地藏菩薩的紅色前掛，就是要讓孩童們能一眼認出。
在日本信仰中，地藏菩薩是來不及長大的孩童的守護神，那些比雙親先離世的孩童，因無法對父母盡孝，無法渡三途川，只能在賽河之原將石頭堆疊成塔，當作他們沒有供養父母的補償。但在石塔堆好之前，名叫地藏虐的惡鬼就會跑出來把塔弄塌。地藏菩薩不忍這些年幼的靈魂被欺負，會在賽河之原守護，讓他們快快進入輪迴。
每隔幾步之距，就有設置石燈，想像著當年暗夜點火引路的景象。
松尾芭蕉的旅程來到立石寺，聽見夏日的蟬鳴，在短冊上寫下「閑かさや 岩にしみ入る 蝉の声(蟬鳴聲聲靜入石)」的俳句。之後，弟子們來到此地，望著昔日之景，不禁緬懷松尾芭蕉，便將當初吟誦的俳句寫下，將短冊埋下，立下石塚，於是有了蟬塚(せみ塚)的呼稱。
抬頭望了望百丈岩，峭壁上就是開山堂與五大堂了，離極樂淨土還有一段高度，繼續往上爬。據傳，這面峭壁上有個洞窟，是慈覺大師圓寂長眠的入定窟。
仁王門的下方，會先經過彌陀洞，是在一片巨大的岩壁上刻出阿彌陀如來的樣貌。阿彌陀如來有1丈6尺，約4.8公尺，也被稱作為丈六的阿彌陀。據說能看出阿彌陀如來模樣的人，就能獲得幸福，只是我資質駑鈍，頓悟不出佛像的樣貌，就連岩壁全景都塞不入鏡頭中。
岩壁上也是滿滿的石刻，一路上所見這種用陰刻方式的碑，稱為岩塔婆，作為禮拜供養之用，因為宗教信仰認為亡者的靈魂會回歸這座山寺，或是棲附到附近的靈山。
岩塔婆下方也有許多後生車，除此之外，還注意到岩壁下方的縫隙中，塞滿密密麻麻的錢幣，是類似賽錢箱的概念嗎？應該也是奉納的一種概念。
再尋幾階階梯而上，有如一道關卡鎮守在眼前的，就是有山寺第一門之稱的仁王門。
現在的仁王門是立石寺第65世的情田和尚，於嘉永元年(1848年)用櫸木重建，門廊兩側有仁王尊像安置在內，心存邪念者是無法通過此道門的。
兩尊仁王尊像是由平井源七郎所造，他是鎌倉時代著名僧人運慶的第13代後裔，但裡面太黑，只能拍拍建築的木雕。
而運慶留下來的雕刻，著名有奈良圓成寺的大日如來坐像、奈良東大寺南大門兩旁的金剛力士像、奈良興福寺北圓堂的彌勒佛坐像、無著菩薩與世親菩薩立像，以及靜岡願成院的阿彌陀如來坐像、不動明王及及び二童子立像、毘沙門天立像，皆被視為日本國寶。
仁王門之後，便是山內地域，正式進入山寺的領域。
迎面而來的，還是一階又一街的階梯，不同的是，寺院沿著坡面一間一間冒了出來。山寺在最上氏統領山形時期發展到全盛，寺坊超過300間，1000多名僧人聚集於此。直到江戶時代，仍勉勵僧人修行，寺內多達12座支院，其中性相院、金乘院、中性院、華藏院，仍保留昔日的樣貌。
仁王門後方第一間是觀明院，沒有開放，看起來空空的。觀明院的後方是性相院，據說裡面恭奉著慈覺大師所作的阿彌陀如來，以及運慶的毘沙門天。
性相院旁的叉路，通往百丈岩峭壁的頂部，個人覺得整個山寺的重頭戲。
回望一下，性相院旁的岩壁是由多層岩石組成，嶙峋中帶著神秘感，稱為修業的岩場。岩壁上有幾處洞窟及小屋，是僧人修練的場所，性相院上方的是胎內堂，右上方是釋迦堂。由於地勢險峻，太過危險，並未對外開放。
接著，是緊鄰峭壁邊的開山堂與五大堂。開山堂是寶珠山立石寺開山始祖慈覺大師的御堂，堂內供奉慈覺大師的木雕尊像，早晚供奉香火不斷。平時開山堂的門並不打開，只在每年1月14日追悼大師忌日時，才會進行御開帳。
相聞，慈覺大師死後遺體安置在金色棺材中，圓寂長眠的入定窟，就在開山堂的下方峭壁。
開山堂一旁小小暗紅的納經堂，像被岩頂托了起來，堂內收藏著在奧之院歷時四年的抄寫法華經，是山寺內最古老的建築物。
五大堂像是一座懸於山壁的展望台，挑望遠方的奧羽山脈，山巒層疊，視野絕佳，看了心礦神怡。那白白的山頭的後方，又是我們此行沒機會去的藏王御釜。
雖然來的季節不是白雪皚皚的冬季，也不是滿滿楓紅的秋季，也非綠意盎然的夏季。冬末春初之時，山景仍帶著枯黃的蕭瑟，但谷地間低矮的房舍，些許滿綻的櫻花，還是為眼前的景象帶來些繽紛的色彩。
一旁的開山堂，就在峭壁的邊邊，看了真叫人寒毛直豎。修業的岩場上的胎內堂與釋迦堂，光看腿就軟軟的，就算真的開放，爬上去後還真不知道該如何下來。
看了不少遊記，許多網友來到五大堂，看完壯闊的景色後便旋即下山，有點可惜，山寺的後半段還有許多可看的，而且1015階也還沒爬完呢。
從開山堂接回金乘院，路旁滿滿披著紅色前掛的地藏菩薩，太密集了，密集恐懼症快要發作了。
金乘院門前有支巨大的後生車，門上掛著鮮豔的五色旗，供奉延命地藏菩薩及千體不動明王。
金乘院旁的峭壁上，也有一座高懸於岩窟上的道場，下方有座橫架於山谷間的木梯，看了心裡就發麻，古時修行的人真是勇氣十足啊！
繼續往上爬，金乘院的後一階是山頂賣店，除了販售紀念品外，重要的是有販賣機，這時來罐運動飲料，通體舒暢。
再往上一個平台，來到供奉阿彌陀如來的中性院，其座向與其他支院不同，背向著岩壁，據說背後有座岩窟，裡面立著新庄藩戶澤氏歷代的石碑。
元和8年(1622年)發生最上騷動，最上家因爭鬥家督，演變成武裝衝突的內亂，最後最上家遭到易改，全部領地沒收，轉封給戶澤氏第20代當主的戶澤政盛，納入新庄藩，成為新庄藩初代藩主。
中性院的對面，有座最上義光公御靈屋。最上義光是山形藩的初代藩主，山形的領民感念最上義光的宅心仁厚，為出羽國帶來和平安定，修建這座祠堂，供奉最上義與家臣10人的牌位。
只是第2代藩主最上家親驟逝，一說是被下毒，而在第3代最上義俊時爆發最上騷動，被幕府下令改易，改封近江國蒲生郡，讓最上一族續存。
再往上，就是山寺最裡面的奧之院了，走進奧之院之前，先來去旁邊的叉路瞧瞧。
叉路的盡頭是華藏院，院前的路幅很小，拍照拍得很勉強。據說開山之後，慈覺大師就住在裡面，供奉的是慈覺大師作的觀世音菩薩。
華藏院旁的洞窟中，裡面是座列為國家重要文化財的三重小塔。三重小塔是永正16年(1519)建造，是全日本最小的三重塔。
三重塔也是超級難拍，格柵後的玻璃不但反光，還糊糊的，很難對焦。
奧之院內地藏菩薩有姿態比較完整石雕像，也難得看到有轉頭的地藏菩薩。
阿彌陀如來銅像的下方，有著許多迷小版的地藏菩薩，雖然這裡是個莊嚴的場合，還是覺得很可愛。
奧之院是一個通稱，因為位於參道的盡頭，而稱之為奧。正式名字是如法堂，指的是右邊尖頂的那棟建物，緊鄰如法堂的正脊建物，是大雄殿。
奧之院的中央，乍看之下以為有座鑄工精細的小塔，實為一座青銅打造的燈籠，名為金燈籠。聽說這座金燈籠，與香川縣琴平町金刀比羅宮、宮城縣石卷市金華山黃金山神社的燈籠，號稱日本三大燈籠。
但是查了一下資料，日本三大燈籠只有提到東京都的大石燈籠、京都南禪寺的石燈籠、愛知縣的佐久間燈籠，倒是沒有提到這裡的金燈籠。
地上有個小立牌，寫著從山門爬上奧之院，已經完成超過1000階。咦？不是說總共1015階，走上如法堂與大雄殿的階梯，怎麼看都超過15階，所以......
不管了，踏上最後幾階，走完山寺全部的階梯～
相較於金燈籠，一旁的鐘樓就樸實許多。
大雄殿門前掛著丈六彌陀的木牌，殿內供奉著一座5米高的金色阿彌陀如來，這裡與大部分的佛寺及神社一樣，殿內禁止拍照，所以就遠遠的拍個正面照。山寺的授與所依附在大雄殿旁，要買御守或御朱印，就得爬到這裡來。
如法堂內供奉釋迦如來和多寶如來兩尊神像，是慈覺大師在中國修行時帶在身邊的神像。殿前匾額寫著靈鷲道場，也是慈覺大師最一開始以石墨草筆、一字三禮來抄寫法華經的地方。
匾額兩旁放置許多繪馬，是將六文錢排列成塔的圖樣釘在繪馬上，相當特別。
如法堂旁邊有條小徑，通往後方身形單薄卻高聳挺拔的杉木，路口旁有座佛足跡的蓮花台。
既然來了，就點一把線香，也想不到祈求什麼，就祈求下山平安，旅途順利好了。
下山途中，注意到金乘院的斜對角有棟紀念殿，是明治41年(1908年)當時仍是東宮義仁親王的大正天皇，前來山寺參拜時的休憩處，因而保留了下來。
上來爬多少階，下山就多少階，現在是這樣沒錯，在以前還有個更快的下山方式。在昭和25年(1950年)山寺登錄為縣立國家公園，觀光人潮大增，這些階梯對於我們常爬山的人是還好，但對於一般參拜者是說長不長，說短不短，肯定有爬一半喘噓噓或下山怕傷膝蓋的，參道就塞人堵住了。
為了應付龐大的參拜人潮，於是建立了一條下山專用的滑石子溜滑梯。這座讓參拜者快速下山的溜滑梯，全長300m，高度差150m，位置在五大堂再繼續往西走，終點就在立石寺本坊附近。但是因為溜滑梯的斜面角度最大有30度，加速度快，常常有人屁股燒傷、滑落跌傷，所以到了1970年代就禁止使用，如今前去的路徑也封了起來。
下山總是特別的快，不一會便回到山門，此時肚子也餓的咕咕叫，斜對面的紀念品店旁邊有間門前Cafe，趕緊來去覓食。
先來一盤每次到超商都會買的糯米丸子，端上來一瞧這顏色不對勁，嘴巴一咬，這口感也不對勁，原來這丸子是蒟蒻作的，稱為力蒟蒻。據說以前來山寺參拜的民眾，在踏入山門的階梯之前，都會來一支力蒟蒻，吃完後會獲得力氣。
怎麼不早說，早知道上山前就先來一支！老闆娘也真是的，看到我們要上山，也不來攬客一下～
也有那麼一說，下山吃完力蒟蒻之後，疲勞會隨即消失。但我怎麼感覺不出來，一定是吃不夠，那就再來一支山形名產櫻桃口味的霜淇淋～
回到下面商店林立的街道，發現有隻貓在櫥窗間攬客，賣的也是冰淇淋，只是老闆看起來還沒有要營業，大門深鎖，沒辦法光顧了。
車站附近的商家也有在賣力蒟蒻，那醬油燉煮的淡淡鹹味，還在嘴內意猶未盡，本想再來一支，但這鍋內的顏色還不夠入味，作罷。
山寺郵便局離山寺駅沒有很遠，可惜沒有特殊的明信片，但據說有特殊的風景印郵戳，就來寄張明信片回台灣吧～
因為山寺駅的出入口分開，因此我們現在才要踏入這座東北車站百選(東北の駅百選)的站房。
站房內的座位區是稍微架高的和式木地板，中間凹陷處擺了盆花，若冬天換成暖爐，就更有意境了。
非假日的山寺駅月台，乘客一樣三三兩兩。有趣的是，往仙台方向的1號線，也標上了七夕祭的圖案，2號線則以山形花笠祭的圖案作為代表。
往山形方向的西邊望去，右前方有座小小火山噴發口的山頭，仙山線從左側穿過去，便離開了山谷地形，抵達有溫泉王國及果樹王國之稱的山形，那裡以後有機會再走訪吧。
月台上，山寺芭蕉記念館的燈箱寫著「閑かさや 岩にしみ入る 蝉の声」，那段蟬塚的俳句。可惜時節不對，沒有蟬鳴，倒是不遠處仙台來的電車，響起進站叩嘍叩嘍的聲響。
往仙台方向的電車，也在沒多久後進站。這趟從函館一路玩下來東北，最後的最後，就是東北霸主伊達政宗建造的理想城池，仙台城了
2019.04
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