鑽石公主號還停在橫濱碼頭，乘客因為疫情下不了船，雖然確診範圍仍控制在關東，我們身處還沒有確診數的地區，但現在同在一條船上，通鋪內的大家都有默契地相隔遠遠的，心照不宣的戴起口罩睡覺。
柔和的音樂把我們從睡夢中喚醒，夜航渡輪緩緩靠岸。凌晨5點的小倉港，天還是一樣的黑，氣溫很低。
小倉碼頭的渡輪待合所，屋內燈火通明，但櫃台都是拉下鐵捲門，沒工作人員服務的狀態。只有兩三位與我們同班船的乘客，打算在待合所內等到天亮。
先前去藍島找貓咪玩，就在附近搭船，從碼頭走回去小倉駅並不陌生，雖然冷了點，可是距離不遠，就走去北口找間便利商店，躲在裡面等天亮，順便吃早餐。
事與願違，北口的Lawson、全家、7-11都沒有內用區。走入空蕩蕩的小倉駅，站內太通風，找不到避風處，捲縮在椅子上沒幾分鐘就受不了，還是去南口外面找找可以躲風的店家。
既然來了，就先買好到門司港的在來線車票，現在這個時間點，不用排隊。
早知道出發前就應該連南口外面的店家也找一找，南口廣場旁就有一間24小時的麥當勞(現在已非24小時營業)，於是我們點了早餐，就窩進麥當勞樓上。裡面也有不少人，跟我們一樣在等天亮，有的人索性趴在桌上睡，我也是，不小心睡超過預定的離開時間。
從小倉到門司港只有少少的幾站，車程15分鐘，但我還是把自己想去的九州鐵道紀念館的時間睡掉了，以後有緣再說吧。
門司港駅是在明治24年(1891年)開業，2座島式月台，2面4線，是鹿兒島本線的起點站。
作為端點站，月台上有很多記念性質的裝置，像是祈求列車安全運行的安全の鐘、或是旅立ちの鐘、幸福の泉，還有SL28627的主動軸。SL28627是國鐵時代的8620型蒸氣機車，最初隸屬早岐機廠，後來移轉到若松機廠，跑筑豐本線，退役前也跑過香月線與室木線等等，最後放到門司港就怪怪的，應該回到早岐所在地的長崎佐世保才對。
門司港駅站房是國家重要文化財，在地理位置上，是九州最北端車站。
當九州鐵道株式會社成立後，明治22年(1889年)博多到千歳川仮停車場開通，成為九州第一條鐵道，明治24年(1891年)往東延伸至門司駅(後來改名為門斯港駅)，往南延伸到高瀬駅(後來改名為玉名駅)，再延伸到熊本駅，成為後來鹿兒島本線的一部分。
在鐵道開業100週年的時候，設立了九州鐵道起點0哩的紀念碑。
進出月台的閘門處，擺了個魚缸，該不會裡面的金魚就是站長了！？
九州鐵道在開業20年後，明治40年(1907年)依鐵道國有法進行國有化，併入帝國鐵道廳管轄。
大正元年(1912年)開始進行第二代站房的設計，最初的初代站房則位在東側，北九州銀行門司支店附近，已經不復見，只剩下舊的0哩紀念碑。1914年(大正3年)，第二代站房竣工，兩層木造結構、石盤葺，加上新文藝復興左右對稱的風格，直至今日。
站內仍存留許多二戰被轟炸後的設施，先來號稱「幸運の手水缽」洗洗塵，躲過二戰金屬徵收，從大正3年一直保留至今的青銅製手水缽。
名為「歸リ水」的水龍頭，是為了讓海外歸來的遊客，或是戰爭結束從海外歸來的士兵能夠喝水潤喉。
後方則是大理石及鋪貼磁磚的洗手台，為了讓乘客能清洗被火車濃煙所燻黑的臉與手，當時特別設置了有別於洗手間的清洗處。
簡單又高雅的大廳，東西洋融合，充滿大正風情的懷舊風格。
明治22年(1889年)這一年不只是九州鐵道的第一條鐵路開始營運，也是門司港開港的一年，與神奈川(橫濱)、兵庫(神戶)，新潟、長崎、箱館(函館)，一同指定為特別輸出港，成了北九洲工業貿易的重要基地，一下就晉升成日本三大貿易港。
不論是作為本州進入九州的入口，或是對外貿易的玄關口，氣派的車站正面是不可少。
走出車站，風大又多雲，希望過一會強風能把雲吹散。
走出車站左手邊就是搭船碼頭 - 門司港旅客船ターミナル，僅有兩條航線，一條往對面下關的唐戶碼頭，另一條往巖流島，皆是由關門汽船營運。
有販售往返門司港、唐戶、巖流島的一日乘船券。雖然說是一日放題，正常只會搭到三趟，頂多四趟，但還是很划算。我們原本可以買這張券來用，但計畫改變，買了往返巖流島的船票。
氣溫低，在暖氣放送的售票室內待到最後一刻，才往碼頭走去。
10分鐘不到的航程，來到巖流島。
巖流島的正式名稱是船島，關門海峽上的無人島之一，最廣為流傳的故事，就是發生在江戶時代慶長17年(1612年)的巖流島之戰。
先來看一下巖流島的地圖，島上西南面的陸地都是填出來的，最初島的形狀像一葉小舟，因而有了船島的名稱。
靠近碼頭處有販賣機，想買個熱飲暖暖手，卻只有賣冷飲。
上面有宮本武藏與佐佐木小次郎的畫像，就是巖流島之戰的兩位主角。我記得佐佐木小次郎是以俊俏的美男著稱，但販賣機上的兩人都畫得很粗獷，另一個分辨的方是就是髮型，有馬尾的就是小次郎了。
休息的亭子內，有宮本武藏與佐佐木小次郎的浮世繪畫像。有趣的是，決鬥的背景中，有關門橋、唐戶市場，海峽夢之塔等等地標，穿越時空來到江戶時代。
往前走一點有個巖流島文學碑，一根常見的白色木樁，一個舟型石碑，上面刻著日本小說家村上元三所著作的佐佐木小次郎，擷取了一段話：
「白い雲のわいている空に、小次郎の面影が見える。この後も絶えず兎禰の眼に浮かんで消えることのないであろう小次郎の生きている面影があった。」
這場慶長17年(1612年)被後世津津樂道流傳的決鬥，在宮本武藏所寫名為《五輪書》的劍法兵書中，沒有提到過。在船島所屬的長府藩，初代藩主毛利秀元的《毛利秀元記》中也沒有提到。
反倒是在百餘年後的寶曆5年(1755年)，豐田景秀撰寫的《二天記》中登場。而豐田景秀是松井家的二天一流兵法師範，松井家則是熊本藩細川家之下的筆頭家老。這本書是在宮本武藏死去後撰寫的傳記，寫下了巖流島之戰的故事。
決鬥的當天，宮本武藏比約定的時間晚了2個小時來到船島，宮本武藏走持木獎般的木刀，赤腳走下船。厭倦等待的佐佐木小次郎，拔出他的備前長光野太刀，把劍鞘往一旁丟入海中，瞄準宮本武藏的眉心，刺了過去。同時，宮本武藏一躍而起，發動攻擊。
電光火石之間，宮本武藏的木刀擊中佐佐木小次郎的額頭，佐佐木小次郎的野太刀劃斷宮本武藏頭上的鉢卷。正當武藏察看倒地不起的佐佐木小次郎，舉起木刀準備再次出擊，佐佐木小次郎橫掃一刀，將宮本武藏的袴的下襬切掉三寸，而宮本武藏的木刀擊中佐佐木小次郎的側腹，肋骨碎斷，口鼻噴血，氣絕身亡。宮本武藏確認佐佐木小次郎是否還活著後，鞠了躬，乘著小舟往下關離去。
最東邊的小土丘上，佇立著宮本武藏與佐佐木小次郎對決的銅像。兩位劍豪決鬥的畫面，都是宮本武藏奮力躍起，佐佐木小次郎或站或蹲準備接下攻勢，還沒有看過其他姿勢。
這場決鬥雖然缺乏史料，但宮本武藏的名好早在決鬥之前就已經很響亮，是二天一流兵法的開祖，以二刀流的劍術聞名，自述從13歲踏上武者之路後，決鬥60餘次，沒有一次失手。
反倒是慘敗的佐佐木小次郎，關於他的出生時間及地點都有許多說法，甚至真否有這號人物都無人知曉，比宮本武藏還神秘。有人說佐佐木小次郎在巖流島決鬥時，是位年輕俊俏的美少男，也有人說，他是一位60多歲，面貌威嚴的老劍士。至於是哪一個，就繼續保有神秘，讓眾人想像了。
不過我腦海中的畫面，都是青山剛昌的《城市風雲兒》漫畫的印象，鬼丸猛派蜘蛛男到巖流島把佐佐木小次郎復活，是位帥氣又好色的劍客；作為宿敵的宮本武藏，卻從江戶時代一直活了下來，成了400多歲又矮小的老頭。最後他們都成為鐵劍的伙伴，一同在打倒鬼丸猛的冒險路上前進，真的是很有趣的角色設定。
銅像南側的人工海濱上，弄了一艘傳馬船，重現宮本武藏渡海而來的景象。
只是這艘船駁船已經殘破了，也快被淤砂吞掉了。話說，佐佐木小次郎也是渡海而來，應該也要弄個兩艘才對～
現在的巖流島是無人島，但曾有一段期間，島上住了不少人。因為霍亂的關係，明治19年(1886年)規劃在島上建立醫院，並在明治34年(1901年)開始動工，之後更開始填海造陸，島的樣貌與江戶時代相差很大，島上也有了造船廠。昭和30年(1955年)來到全盛時期，島上有將近50戶人家，昭和48年(1973年)後人去樓空。
妙的是，決鬥銅像的前方放了一個立牌，上面的手印是羽生善治與廣瀨章人，當時他們在將棋的龍王戰決鬥來到最終局的第七局，地點在下關的春帆樓。對戰的前一天，兩人來到這個決戰的勝利，留下了手印。
這場平成30年(2018年)的勝負，也稱為平成最後的龍王戰，後來羽生善治贏了棋局，拿下永世七冠的頭銜。
回到碼頭附近，有座佐佐木巖流之碑，是明治43年(1910年)才設立的紀念碑。
剛才的亭子旁邊，是座舟島神社，御祭神是分別代表地神大神與龍神大神的兩尊石碑，是島上的守護神社，由彥島八幡宮鎮守。
回到門司港碼頭，港邊石椅上找到第1顆愛心。
走過藍翼橋(ブルー ウィングもじ)，來去前面這棟大樓。
藍翼橋是一座可動式釣橋，也是日本最大一座步行者專用釣橋。以橋的規模來說，看起來還好，但是步行者專用的角度來看，比較的母體數就縮小許多。藍翼橋在10點、11點、13點、14點、15點、16點的時候將橋身舉起，20分的時候放下闔起。
有橋柱釣臂這一側，有個愛心裝置，也就是說，藍翼橋也是一處戀人聖地。
門司港開港通商貿易130餘年，古典懷舊與風格新穎的建築相互輝映，不斷地構築出港區的景色。
北九州市舊門司稅關廳舍
像沙丁魚造型的門司港普樂美雅酒店(プレミアホテル門司港)
尋獲第2顆愛心，位置在北九州市舊門司稅關廳舍與北九州市立國際友好紀念圖書館之間的草皮上。
北九州市立國際友好紀念圖書館，因為們門司港與中國大連之間有國際航路，再加上締結友好城市15週年，仿造了一棟俄羅斯帝國在明治35年(1902年)在大連市興建的德國式風格建築，用作鐵路汽船公司。
日露戰爭(日俄戰爭)後，明治38年(1905年)雙方簽訂樸茨茅斯條約，重新瓜分中國東北，日本從俄羅斯帝國手中獲得東清鐵道的南滿州支線，也就是長春到旅順路段，也包含這棟建築及附屬土地上的煤炭租借權。
北九州市立國際友好紀念圖書館與門司港レトロハイマート (Mojiko Retro High Mart)比鄰，另一側馬路對面的停車場的磚牆上，有著第3顆愛心。
要在整片紅磚牆上找到愛心，有點考驗眼力與耐心。
門司港レトロハイマート的31層樓是門司港懷舊展望室，二話不說，買票上樓，體驗一下住在這洞樓的人家，居高臨下觀看關門海峽的感覺～
電梯來到最高層，展望室的中央是售票櫃臺，以及一些關門海峽的介紹。
想不到吧，門司港懷舊展望室也是一個戀人聖地。
展望室是一個整層打通的空間，360度都有景。
北面的小山丘是古城山，現在山頂是和布刈公園。據說在平安時代末期，源平合戰一之谷之戰，平家慘敗，平氏軍退兵，平宗盛固守讚岐國(現今的香川縣)屋島，平知盛在古城山上築起門司城，阻止源氏的追兵登陸四國與九州。
門司港駅旁邊，有一條鐵道往北繼續延伸，從古城山下方穿過。這條鐵道是昔日鹿兒島本線的貨物支線，銜接北邊的田野浦公共臨港鐵道，廢線後改為觀光鐵道，全名是平成筑豊鐵道門司港懷舊觀光線(門司港レトロ観光線)，從九州鐵道記念館駅到關門海峽和布刈車站(関門海峡めかり駅)，列車為潮風號，運行時間僅有週末與國定假日，時間配合不上，殘念。
海的對岸就是下關，除了剛剛搭乘關門汽船營運往返兩地的關門聯絡船之外，在關門隧道開通之前，從明治34年(1901年)到昭和39年(1964年)國鐵JNR的期間，門司港駅與下關駅之間也是透過船運來連結，這段鐵道聯絡船的航路稱為關門航路。
南面是門司港駅與門司港懷舊區，背後是風師山，好像發展成天然良港的要素，就是要依山背海的地形，才能港灣水深，大船才駛的進來，貿易才能蓬勃發展。
俯瞰北九州市舊門司稅關廳舍
回到地面上，來去繞一圈懷舊區，地上的MOJIKO地標前，發現第4顆愛心。
天氣還是陰陰的，很冷，沒什麼人，我也好想躲回剛剛暖氣大放送的展望室。
剛好藍翼橋的橋面要開啟了，警示用的音樂響起。
戀人聖地的傳說是當橋面升起再闔上時，第一對走過藍翼橋的情侶，就會結為夫妻白頭偕老，但我已經結婚多年，用不上傳說加持了。
港邊的バナナマン像，一黑一黃的香蕉人，黃色是愛與正義的使者バナナマン，黑色是生態與節電的使者バナナマン・ブラック。
海峽廣場購物中心的側牆上，有著源義經在壇之浦之戰中留下的八艘飛び傳奇，這場戰役也是源平合戰的最後一戰。壁畫故事雖然是平安時代末期，背景當然少不了現代的關門橋，壇之浦在對岸的下關市，等等過去就能看到介紹了～
懷舊的歷史建築物中，先來到舊JR九州本社大樓，她的前身是舊三井物產所擁有，是日本第一間綜合商社。三井物產門司支店於明治34年(1901年)建造，兩層的木造建築是第一代，第二代是文藝復興風格的兩層磚砌建築，現在的第三代是美式辦公大樓，興建於昭和11年(1936年)。
戰後，隨著財閥解散，在昭和28年(1953年)賣給日本國有鐵道，作為門司鐵道管理局的廳舍。接著，昭和62年(1987年)國鐵民營化，成為JR九州第一廳舍，一直使用到平成13年(2001年)。
大門上黑色花崗岩的浮雕，是雕刻家安喰操的作品。
館內展示門司港灣的相關資料，從地理演變圖到航海圖都有，看得目不暇給。
也有巖流島從宮本武藏宇佐佐木小次郎決鬥時的船島，400年間演進到現在的模樣。
裡面特別規劃了個區域，介紹門斯港香蕉貿易的資料室，以及客貨運的台灣航路。
原來從《馬關條約》簽訂的隔年，也就是明治29年(1896年)，大阪商船就開設了航行到台灣的台灣航路，也稱為內台航路。
大阪商船開設的航線從大阪出發，經過神戶、鹿兒島、大島、沖繩，八重山，到基隆，也有經過神戶、廣島(宇品)、門司、長崎，到基隆。之後，另有日本郵船、近海郵船開闢往返台灣的航線。
舊JR九州本社大樓對面是舊門司三井俱樂部，舊JR九州本社大樓是築師松田軍平所設計，是他獨立開設建築事務所後的第一棟高樓建築作品，舊門司三井俱樂部則是松田軍平與哥哥松田昌平於大正10年(1921年)所建。兩個不同時期的作品，隔著對街相望，挺有意思的。
舊門司三井俱樂部是一棟大正羅馬風格的建築，有開放參觀，正面的西式建築是本館，最初作為招待所使用，後方的日式建築作為倉庫，沒有開放參觀。
午餐本來想吃三井俱樂部的燒咖哩，偏偏今天沒有營業，撲空。
大門橫樑上鑲嵌著帆船的彩色玻璃窗，傳遞出門司港的光輝歲月。
招待所原本位於門司區谷町，賣給日本國有鐵道後，改名為門鐵會館，之後無償轉讓給北九州市，於平成初期拆解搬遷至此，被指定為國家重要文化財。
本來想付費上去看愛因斯坦住過的房間，卻被想找燒咖哩的同行夥伴制止，只好下次來再參觀了。
繼續往下一間燒咖哩前進，轉角的北九州市舊大阪商船建於大正6年(1917年)，轉角處的八角塔樓與大面積拱門窗，搭上橘紅色磚砌外牆，據說是受到當時德國與奧地利盛行的分離派藝術的影響，在當時傳統藝術運動中跳脫，採用了先進的風格。
過去要搭乘台灣航路或其他航路的乘客，會在這棟大樓的一樓候船。大阪商船與三井船舶在昭和39年(1964年)合併後，改名為商船三井大樓，之後被北九州市收購，並指定為有形文化財。
備案的店家是不遠處的門司港エムズカフェ，走上2樓，內用區空間不大，等了一會才入座。
菜單上有各式各樣的燒咖哩(焼きカレー)，猜想門司港過往進口香蕉，香蕉燒咖哩應該最熱銷，詢問店員，結果猜錯，最受歡迎的是牛肉口味的懷舊燒咖哩。於是，我們點了一份懷舊燒咖哩與一份香蕉燒咖哩(不死心)來享用。
午後，雲霧漸開，雖冷，但有暖一點點。
原計畫是在JOYiNT租單車，騎到下關後，搭船回來門司港還單車，結果同行夥伴沒有帶保暖手套，這天氣要是沒穿手套騎車，我也撐不住，只好打消騎單車的念頭，改用步行，一路走到下關駅，捨棄下關駅東北側那些與高杉晋作奇兵隊有關聯的景點。
沿著海岸邊走，藍翼橋另一端突然多了紙芝居，說演的紙戲人正說著巖流島決鬥的故事。第一次看到，蠻新奇的，可惜日文大多都聽不懂，只能乾過癮一下。
繼續沿著めかり街道往北走，走著走著一隻橘貓衝了出來，在我們面前玩耍了一番。
めかり街道一直延伸到和布刈神社，めかり的漢字就是和布刈，是割海帶的意思，路線左側是海，右側是潮風號的鐵道路線，一路風光明媚，就是冷了些。
橫過古城山山腰的車道，是關門自動車道的和布刈休息站，馬上就接關門橋，跨過關門海峽到對岸。
めかり街道的盡頭是和布刈神社，位於關門海峽幅度最窄處，是九州最北端神社。剛剛提到和布刈是割海帶的意思，每年舊曆的1月1日舉行和布刈神事，三位神主在退潮時，分別拿著鐮刀、木桶、火把，步入海濱割取海帶供奉主祭神 - 天照大神的荒御魂 - 瀨織津姬。
關門海峽也被稱為早鞆瀨戶，是瀨戶內海流速最快的區域，是日本流速第三快的海峽。流速前三名分別是德島縣鳴門市的鳴門海峽、愛媛縣今治市的來島海峽、福岡縣北九州市的關門海峽。
穿過關門橋下方，走到馬路對面，就能到達關門隧道人行道的門司側入口。
入口即是電梯，電梯直達地底，一出電梯就能直接看到人行隧道。
銜接隧道兩端的空間，展示一些關於關門海峽隧道的資料。
除了航運的聯絡船隻外，連接關門海峽兩端的陸上交通隧道有三種，一座跨越海峽的關門橋，再來就是現在要走的關門國道隧道，以及鐵道山陽本線的關門隧道及山陽新幹線的新關門隧道。
現在的位置在地下51m處，人行步道在國道2號車道的下方，單車也可以通行，但要付20円通行費，只能牽行，徒步則免收費。
人行步道全長780m，最低點是海面下58m，是福岡縣與山口縣的縣境。從門司端到縣境的距離是380m，下關端到縣境是400m。
隧道牆上畫了許多海洋生物，像是與我們一同前進。
隧道開放時間從上午6點到晚上10點，穿越的過程中，除了騎單車的人外，也有不少跑步的人利用，想想自己也好久沒跑步了。
來到縣境，跨過去就是山口縣下關市了，也是九州與本州的分界線。
縣境上的海報也是對辦，一縣一邊，門司的地標建築是門司港駅，下關的地標示赤間神宮，等等就來去走走。
隧道另一側空間與門司端差不多，這裡的深度是地下55m。
與關門突破的立牌合照，接下來要在下關尋找其他3顆愛心。
2020.02
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