沉溺的時間: 日本山陽行 + 貓島第三彈 Day 2：生田神社．神戶港塔．神戶牛．有馬溫泉

按表訂行程，明天就是跑姬路城馬拉松的日子，整個行程上，特別排了第一天是搭飛機移動日，為了不影響跑步狀態，又再多一天的跑前緩衝日，讓明天有好的狀態面對6小時內要跑完的姬路馬，所以今天沒有安排緊湊的行程，就是慢慢從神戶移動到姬路。

昨晚睡前還想著早上睡醒泡個溫泉，結果偷懶賴一下床，就差不多到集合出門的時間。走出溫泉膠囊旅館外，濕濕冷冷的天氣，天空還飄著毛毛細雨，反正大會也取消活動了，壓根不擔心是濕冷天氣會否延續到明天。

我們沿著旅店外的山手幹線，往生田神社的方向走去，一會來到東門街對面的西村咖啡(神戸にしむら珈琲店中山手本店)。作為總店的中山手本店，建築外觀相當特別，大門入口有著電影中所見的美式屋簷，整棟六層樓打造成歐式木屋的風格，覺得相當厲害，就決定在這喝杯咖啡，享用早餐。

看了一下西村咖啡的發展史，其實不算長，畢竟日本有不少從江戶時代就創業的店。再者，咖啡館在明治到大正時期就已經風行，在東京、橫濱、大阪、神戶，這些較早西化的城市，早就雨後春筍地開設。

西村咖啡開業的時間是在二戰結束後三年後，昭和23年(1948年)。當時物資缺乏，人們只能找大豆作為咖啡豆的替代品，已故的川瀬喜代子女士開創了這間咖啡館，讓咖啡再次飄香。除了多種咖啡豆調和的咖啡(Blend)外，率先提供單一種類咖啡豆烘焙(Straight)的單品咖啡，強調不同種類咖啡豆的獨特韻味。

弄成笑臉的煎火腿荷包蛋，不禁會心一笑，一早就好心情。

意猶未盡，再加點一道布丁，配還沒喝完的熱咖啡。

穿入熱鬧一夜後回歸寧靜的東門街，走進生田神社的東門，先是來到本殿右後方的生田稻荷大明神神社，朱紅鳥居整齊排列，像是迷你版的伏見稻荷大社千本鳥居。心目中最想去的稻荷神社，倒不是京都伏見的總本社，而是在山口縣長門市的元乃隅稻成神社，看那百本鳥居蜿蜒到海蝕洞斷崖旁，與藍天大海相互輝映的絕景。

稻荷神社的主祭神是掌管五穀與食物的穀物神，名為稻倉魂命，別名宇迦之御魂神、御饌津神等等，日本神話的神祇總是有很多又長又繞口的名字，特別難唸。

穿過重重鳥居，左右兩旁的狐狸石像是稻倉魂命的使者，輪廓線條俐落，很像遊戲《大神(おおかみ)》，充滿日本神話及浮世繪的風格。

稻荷神社外觀華麗，第一次見到有唐破風屋簷與懸魚的稻荷神社，虹梁上的白狐雕飾栩栩如生，屋簷下掛著白狐狸的長燈籠，一整個就很新穎的感覺。

東門的另一旁，是株斷了頭的楠木，在二戰末期的神戶大空襲時，遭到轟炸後，燃燒倒下，如今這株楠木仍未枯死，根據切片下來的年輪計算，樹齡有500年以上。

P.S. 《螢火蟲之墓》就是以B-29轟炸機對神戶連番轟炸後的絕望故事。

北側的生田之森是神社的鎮守之森。照理說，鎮守之森都是很大一片，作為神籬將神社環繞在內，但在都市的擴張下，漸漸縮小到如今的規模。

至少，從歷史的記載可以知道，生田之曾經是一片古老的大森林。在安平時代末期，鎌倉幕府的源賴朝與平家政權的平清盛的鬥爭端上檯面，源平合戰爆發，其中關鍵的一之谷之戰，源范賴/源義經進軍福原(現今的神戶中央區至兵庫區一帶)，平家就在生田口與一之谷(神戶市須磨區一帶)之間應戰。當時平知盛就率軍紮營在這片林地中，只是最後，平家大敗，平家一門戰死。

歷史超過1800年的生田神社，於神功皇后元年(西元201年)創建。神功皇后是古墳時代的皇族，第14代天皇仲哀天皇的皇后，那時神功皇后征服了朝鮮半島的新羅，凱旋歸來，在返回大和都城途中，她的船在神戶海岸外轉來轉去無法前行，於是進行神卜，得到稚日女尊(天照大神的胞妹)神諭，說想居住在活田長狹國(當時的攝津國一帶，現今的大阪、兵庫一帶)，結果海面立即恢復平穩，得以安全通行。

於是，神功皇后便命麾下豪族 - 海上五十狹茅，建造了生田神社。據說，活田長狹國位在生田川上游的布引山(現今新神戶駅後方深處)，延暦18年(799年)洪水氾濫，這座砂山的西面沖毀坍塌，神社傾斜損壞，生田村的村民刀禰七太夫揹著神像尋找供俸的地方，背了7、8天來到森林中，突然覺得神像變得沉重，一步也走不動，如是便將神像鎮座，也就是現在的位置。

本殿的主祭神就是稚日女尊，掌管萬物成長與織物的女神，也因為神功皇后的經歷，讓稚日女尊成了掌管風雨的神祉之一，生田神社在平安時代被朝廷大力慷慨地供奉，一直延續至今，這大概也是為什麼神社內處處掛著印有代表天皇及皇室的菊花紋白色燈籠。

後來的人認為情緣有如絲線般交織纏繞，衍生出結緣的意涵，讓生田神社成為有名的戀愛神社之一，盼望姻緣的人在這不只可以祈求結緣御守，也能在生田之森的小水池進行水占卜。

經過Patisserie Tooth Tooth本店，昨晚意猶未盡，很想再進去買些甜點，但中午預約了神戶牛鐵板燒，要忍住。

神戶靠近奈良與京都，作為日本國內東西航路與對外聯絡的據點，自古就是重要的貿易港，最初稱為兵庫津，街道上的人孔蓋圖案，大船入港是一定要有的，再來就是地標，紅通通的神戶港塔。

從三宮・花時計前駅搭上市營地下鐵海岸線的電車，前去離神戶港塔最近的車站是港元町駅(みなと元町駅)。為了避免迷路，走平面保險，雖然要過很多路口，但也比走地下通路來的輕鬆，因為三宮駅底下有著阪急神戶、JR神戶、阪神神戶等等複雜的指標，會看的眼花撩亂。

從地鐵站出來，從高架的阪神高速3號神戶線下方穿過，往中突堤方向走去，就能望見顯著的神戶港塔。

神戶港塔(神戸ポートタワー)的門票700円，因為有購買關西周遊卡，出示可以折抵100円。神戶港塔於昭和38年(1963年)完工開業，建築外型有如傳統手持的小鼓，直紋雙曲面構造，猶如纖細的腰身，有鐵塔的美女(鉄塔の美女)之別稱。

據說當時的神戶市市長原口忠次郎，走訪荷蘭鹿特丹時，望著歐洲之桅(Euromast)有感而發，返國後決定興建。最初設計銀色外觀，因為飛安因素，改採紅色，加以白色點綴。

神戶港塔分為2個區域，從地面算起的地面3層與上方塔身的展望5層。看一看1樓的展示資料，認識一下全日本鐵塔協會的20座鐵塔。

前往2樓搭電梯到展望層，因為是錐形又曲面構造，所以建築體的外牆是斜面，空間愈往上愈小，與地面層相反，展望層是上面愈寬。

神戶港塔的高度有108m，電梯直達展望層4樓，再爬樓梯上到5樓。展望層5樓的高度90.28m，360度的環狀觀景窗，還有幾張看上去有點典雅的木製沙發椅。此時沒有其他遊客，正好讓我們坐著休息一下。

天空仍在陰雨綿綿的狀態，看出去的海與天以灰階呈現，不是海天一色波光粼粼的藍色系。

南面不遠處是橘紅色的摩天輪モザイク大観覧車與購物商場神戸ハーバーランドumie mosaic，停靠在商場前的神戸船の旅コンチェルト，航線是往西到須磨繞一圈，可以在船上用餐，欣賞港灣美景。以後再來，可以選擇在船上享用晚餐，從海上觀看神戶港美景，一定很棒。

停靠在中突堤中央ターミナル的神戸シーバス boh boh KOBE與御座船安宅丸(神戸ベイクルーズ)，都是往東到神戶空港及人工島繞行的觀光船。

由南往東，許多臨海的工廠與吊臂，是川崎重工的據點。與神戶港塔同一塊突堤的末端，是中突堤旅客ターミナル，上方半圓弧的白色建築物是神戶美利堅公園東方酒店(神戸メリケンパークオリエンタルホテル)，只是從神戶港塔上無法看見側面的美麗圓弧線條。

下方白色的神戶海洋博物館，以大量鏤空的白色鋼構框架，在博物館的屋頂上構築出帆船、帆布、海浪的意象。再往東的新港突堤，是往四國、九州、中國上海航行的國內/外航線碼頭。

繼續逆時鐘繞行，有一個大大的心型拍照裝置，原來神戶港塔也是戀人聖地之一。

北側是六甲山，霧濛濛的，連山的綠都轉為暗沉。神戶在山麓與海灣的地形限制下，狹長的平地上塞了滿滿的建築物，必須向海爭地，填出了那麼多的碼頭突堤。

可惜實在太朦朧了，看不遠，據說天氣好可以望見淡路島，不過也沒關係，明天去明石海峽大橋也看的到淡路島，以後有機會再來神戶港塔登高望遠。

展望層4樓與5樓一樣，多了個販售紀念品的小區域。3樓是旋轉餐廳，每20分鐘繞一圈，此時還沒到營業時間，空無一人。

穿過2樓，來到展望層1樓，地板鏤空的玻璃可以直接看到75m下方的馬路，還有不斷交錯的結構體。

下行的電梯來到3樓地面，往出口的路徑沿途掛著神戶港塔這50多年來的發展史。

逛完神戶港塔，馬上趕往ステーキ青山 (Tor Road Steak Aoyama)，趕赴午餐的約會。

一開始在搜尋神戶牛餐廳時，餐廳多的眼花撩亂，也有不少名人加持的連鎖系列店，但都覺得價位高的嚇人。無意間發現這間溫馨的小店，透過官網連結到Facebook，便馬上從傳訊息預訂時段。

午餐有12點整與1點半兩個時段可供選擇，店內的座位不多，接待的客人有限，約10人以內。今天第一個時段連我們只有三組，其中一組沒到，另一組是來自墨爾本的華人青年，一個人來用餐，壓線趕到，不然整間店就要我們包場了。雖然有一組沒到，但店家還是很堅持原則，門外有對臨時來詢問的外國男女，就被委婉拒絕了。

我們都點了午餐時段限定特選黑毛和牛套餐(5,100円)，接著食材上桌，讓大家先拍照拍個夠。這塊美麗的和牛，是我們三人份的，心裡還有點肖想是一個人的份量，不過分成三份的量也足夠了，過猶不及。

大家圍繞鐵板膳檯而坐，欣賞主廚舞動鐵鏟，身後另一個配膳檯先送上開胃前菜及濃湯。

主廚向每個人詢問想要的熟度後，俐落地將肉切成三等份，然後一刀一刀切成丁。

一塊塊煎好的神戶牛擺到眼前，隨著熱氣竄上來的香味，讓人忍不住大快朵頤。

軟嫩的神戶牛在嘴裡噴汁(油脂?)，大大滿足，意猶未盡。附餐是白飯與吐司二選一，當然是選擇後者，讓吐司將剛才神戶牛留在鐵板上的肉汁(油脂?)全部吸附。

餐後，換到旁邊的餐桌座位，送上飯後的咖啡或茶，不急不徐地，把口中的餘韻慢慢吞下肚，為這場饗宴收尾。

用餐的過程很愉快，主廚挺風趣的，料理中不時會擺出帥氣的姿勢讓大家拍照，用餐時與大家聊天，還展示他收藏的各國鈔票。話說，主廚他也知道新台幣有2000元面額的紙鈔，我才剛收到一張，但沒帶出國，不知道這些年過去，他收藏到了沒。

品嘗神戶牛後，再次拿出關西周遊卡，來去有馬溫泉泡個湯。前去有馬溫泉的方式有兩種，一種是鐵道，車程時間短，但要換車；另一種是巴士，車程時間約50分鐘，不用換車。兩者都可以使用關西周遊卡，我們選了班次比較多的前者。

走入神戶市營地下鐵的三宮駅，從三宮駅到有馬溫泉駅，這一路需要轉乘兩次。三宮至新神戶是屬於神戶市營地下鐵西神．山手線，新神戶至谷上的路段是北神急行電鐵，這兩段路線是直通運轉，不用換車。

到了谷上駅，就要換車，不過也是同月台轉乘，到對面換搭神戶電鐵的有馬・三田線，然後搭到有馬口，再轉乘一次。

在有馬口駅要到對面的月台換搭神戶電鐵有馬線，下一站就是有馬溫泉駅。

3分鐘的車程，就站在列車駕駛後面，用享受遊戲電車でGO!的視角。

快進站了，位置被同行另外2人卡走了><

有馬溫泉駅是有馬線的終點站，昭和3年(1928年)有馬線開業時就設站，最初名稱為電鐵有馬，隔年改名為有馬溫泉。

除了箱根湯本之外，與先前去過的溫泉地一樣，月台上的燈箱很有歷史歲月感，就跟一路載我們來的神戶電器鐵道1000系電車的デ1300形與1500形一樣，是80與90年代的列車了。列車放完人就開回有馬口，有趣的是，有馬線的起終點是湊川駅與有馬溫泉駅，大多都是從湊川經有馬口直通運行三田線，只有少之又少的列車會直接從湊川一路開進有馬溫泉。

從三宮出發，30分鐘後來到有馬溫泉，這個號稱「關西的奧座敷」的地方。座敷是指鋪設禢禢米的房間，表座敷通常是接待客人的前廳，相對應的奧是指深處，奧座敷便是起居的房間，所以「關西的奧座敷」就很像台語的走灶咖一樣。

有馬溫泉是日本三古湯之一，從神話時代就存在的古湯。在日本流傳最早的正史《日本書紀》及記載民俗與地方誌的《風土記》之中，三古湯有愛媛的道後溫泉、兵庫的有馬溫泉、和歌山的白濱溫泉。而在記載全國神社的《延喜式神名帳》中，三古泉是道後溫泉、有馬溫泉，還有福島的磐城湯本溫泉。這趟我們先來有馬溫泉，後面還會去道後溫泉，感受一下神話中溫泉的威力。

這裡在律令制時代以溫泉取名，是攝津國有馬郡，最初「有馬」兩字寫作「有間」，意為群山環繞，在六甲山地北側的紅葉谷山麓，在山與山之間。在《釋日本紀》的攝津國風土記中說到，有馬郡有座鹽之原山，這座山附件有座鹽之湯。文中的鹽之原山是古稱湯山的愛宕山，鹽之湯就是有馬溫泉。

日本神話相傳，別稱大已貴命的大國主神，以及醫藥、溫泉之神的少彥名命，兩位神名在找尋藥草周遊列國時，看到三隻受傷的烏鴉，浸泡在一池紅色水窪內，數日後看到烏鴉的傷口全癒，祂們都覺得不可思議，調查後發現水漥其實是有療效的溫泉，這就是有馬溫泉被發現的起源，烏鴉與大已貴命與少彥名命就成了有馬的守護神。

從車站前沿著有馬川，接上太閣通，這段路在古時候是有馬街道的一部分。有馬街道是一條從大阪及神戶通往有馬溫泉的道路，主要可以分成四條路線，最古老的一條是從大阪難波宮出發，經過伊丹、寶塚、西宮，也稱湯山街道，是天皇、貴族、武家往來有馬的路線。另外兩條分別從深江及住吉出發，直接翻上六甲山的一軒茶屋，在下切有馬，稱為魚屋道及住吉道。第四條從平野出發，經過天王谷、有馬口，到三田，比較接近我們搭鐵道的路線。

不到10分鐘的路程就會看到湯本坂旁邊的金之湯(金の湯)，據說三隻烏鴉浸泡的紅色水窪，就是金之湯的金泉，門外還立著日本第一神靈泉的石碑。

街道上人來人往，沒什麼遊客掀開金之湯門口的布簾，還以為沒什麼人光顧，結果屋內人潮滿滿。

玄關旁就是入浴券的販賣機，金之湯的票價是成人650円，我們金銀都要泡，直接按下2館入浴券，金之湯加銀之湯只要850円。原本是想在明天跑步前泡湯鬆弛一下，現在路跑取消了，就是單純泡心情愉快的。

一樓主要是受付櫃台與休息處，人非常多，可以坐的地方都坐滿了，不能坐的地方也是不停有人走動。趕緊找了置物櫃，東西塞一塞，趕緊去泡湯，但置物櫃都挺小格的，我們的大背包只能拆包後分塞兩格。

溫泉池在二樓，男湯是一の湯，女湯是二のゆ，裡面理所當然不能拍攝。

男湯的浴池不太大，加上人多，滿滿的，就像下水餃一樣，泡湯的氛圍不太對，整體品質下降不少，但也不好太過要求，畢竟金之湯是公共浴池，本來就會比較多人一些。

溫泉泉質挺讓人驚豔的，濁濁的土黃色，像是濃郁的味噌湯，名符其實的金泉。這是因為含有大量鐵成分的食鹽泉(鹽化物泉)，湧出後與空氣接觸氧化，便從透明轉為茶褐色，也稱赤湯。

金之湯極為獨特，從古至今不少名人來泡過，牆上列舉著從大和飛鳥時代到昭和時代的天皇、幕府、公卿、大名等歷史上耳熟能詳的名字，而最後一行的"現代"，寫著あなた，不禁會心一笑。

金之湯館外有設置足湯區，可以免費泡腳。不想更衣沐浴，只想暖暖腳的人，可以選擇，但足湯也很熱門，一有空位，馬上就有人補上。

接下來往溫泉寺的方向走去，或許因為商店街都在外面的關係，往內的人就少了非常多。

除了神話之外，前面提到記載日本三古湯的《日本書紀》及《釋日本紀》，在第34代天皇舒明天皇及第36代天皇孝德天皇的篇章中，就有記載他們行幸到攝津國，順道走訪有間溫湯宮(有間是有馬的古名)，在此待了80多天，享受沐浴泡湯之樂，建造有馬行宮，供奉稻荷大神為守護神，成了現在的有馬稻荷神社。

但自從舒明天皇及孝德天皇之後，歷史文獻中就再也沒有天皇來訪，有馬溫泉也就隱沒在歷史長河之中。直到奈良時代的佛教僧人 - 行基的出現，才有所改變。

傳說日本許多處溫泉都是由行基發現，有馬溫泉的開湯、溫泉寺的創建就與行基有關。行基是奈良時代的佛教僧人，是日本第一位接受大僧正僧位的高僧，他是道昭的徒弟，而道昭是唐朝三藏法師玄奘的直傳弟子。

走上参詣道的階梯，就是溫泉寺了。

據傳，行基再前往有馬的途中，遇見一位倒在路上的病人，病人說他想去有馬泡溫泉治病，但沒有錢買食物，而且只能吃新鮮的魚，於是行基去到現今尼崎市的長洲才買到新鮮的魚，帶回餵食病人。吃完魚的病人又說，我的皮膚痛的不得了，請您同情我，舔舐我的皮膚，於是行基也照做了。結果，病人的身體發出光芒，變成了藥師如來。

藥師如來對行基說，我是來自溫泉山的藥師如來，你的慈悲之心讓我深深感動，你就去有馬吧，去幫助那邊生病的人們，我也會一起幫忙的。語畢，藥師如來就消失了。

神龜元年(724年)，行基到了有馬後，便設立的溫泉寺、菩提院，山號有馬山，本尊為藥師如來，正式名稱為有馬山溫泉禪寺，藉以撫慰與鼓勵病人，也開始帶動這裡的發展。

御祖師庵緊鄰在溫泉寺本殿旁邊，裡面供奉行基與仁西的銅像。行基帶動了有馬的發展與繁榮，仁西被視為復興有馬的偉大人物，還有一位則是豐臣秀吉，這三位稱為「有馬的三恩人」。

承德元年(1097年)，連日暴雨襲擊，山坡塌陷，山谷掩埋，泉水被土沙覆蓋，溫泉不再湧出，有馬的輝煌也隨之覆滅。過了將近百年，建久2年(1191年)的某日，熊野權現出現在吉野山僧人 - 仁西的床邊說道：在津之國有馬的山中溫泉在洪水肆虐後一片荒蕪，汝，前去復興該地吧。

於是，仁西起身前往有馬，在蜘蛛的指引下，渡過河流，跨過山口。就在快要越過六甲山時，蜘蛛消失了，正當仁西不知所措時，一位白鬚老人現身，向東方丟下一片樹葉，說道，這片葉子落下的地方，水將再次沸騰。說完，老人就消失了，仁西下山找到落葉，接著挖鑿個洞，金色溫泉從洞中湧出，有馬溫泉再現於世人眼前。

為了振興有馬，仁西從吉野招集平家殘存的12名落武者，在有馬開設12間宿坊，並以藥師十二藥叉大將命名，成為為歷史上有名的有馬十二坊。

溫泉寺右側路徑，鳥居上的匾額寫著溫泉守護神，這是通往後方的湯泉神社，主祭神就是神話中發現有馬溫泉的大已貴命與少彥名命，另外還有熊野久須毘命。因為天氣冷冷的，有點懶惰，只想趕快去泡湯，就懶得走過去了。

行基的銅像就設立在ねがい坂的念佛寺前方，附近也有烏鴉的銅像。

對現代人來說，泡溫泉是一種享受，讓自己從忙碌的生活中放鬆，活絡氣血，讓自己精神煥發的一種休閒，可以搭配娛樂與饗宴，也附帶療養效果。然而，對於中世紀的人們而言，溫泉或許是他們治癒病痛的最後希望。

有馬溫泉在鎌倉時代初期復興，但此後，有馬的設施和交通路線變得更加擁擠。由於醫療還不發達，許多人認為有馬溫泉是他們最後的希望，許多人在有馬結束了生命。在《平家物語》中登場的慈心房尊惠提到，有馬是閻魔王宮的東之門，也就是說，有馬溫泉被視為生與死的交界，寺廟就成了這些人的祈禱與哀悼之處。

念佛寺或許就是作為這樣一個撫慰人心的場所而存在。

念佛寺，山號攝取山，本尊為阿彌陀如來，西方極樂淨土的教主，享德5年(1532年)由岌譽僧人開山創建。原本的念佛寺位在谷之町，慶長年間移建到現在這位置，這位置是將北政所，也就是豐臣秀吉的正室 - 寧寧的別邸舊址，是一處風景優美的高地，但在元祿16年(1703年)的有馬大火中燒毀。現在所見的本堂，是江戶時代中期，正德2年(1712年)所重建，是目前有馬溫泉地區最古老的建築。

念佛寺內的庭園，有一株超過300年的沙羅樹，初夏之際，會開出淨白的椿花，花朵優雅曼妙地落在鮮綠苔上，成為最具禪意的一幅畫。相傳釋迦牟尼入涅槃時，娑羅樹同時開花，林中一時變白哀弔，因此沙羅樹與佛教有著深厚淵源。

念佛寺可以入內參觀，但我們僅在外頭瞧瞧，除了御朱印外，迴廊上有一頭白象，應該是要用來代表釋迦牟尼，因為釋迦牟尼未成佛前，以菩薩身修行的某一世，是一頭六牙白象王。

樹下的告示板上寫著「限りなく透明に凜として生きる初女」。

查了一下，是佐藤初女所寫的一本書名，大意為「春　いのち受け容れるとき；夏　いのち生い立つとき；秋　いのち響きあうとき；冬　いのち透きとおるとき。」，意為春天接納生命來臨之時；夏天生命蓬勃發展之時；秋天生命共鳴回響之時；冬天生命一切通透之時。

銀之湯就在念佛寺不遠處，路邊出現單獨擺放的鬼瓦，上面立牌寫著有馬溫泉寺田町界隈一開始以為是某戶人家的擺飾，接著出現第二個、第三個，每一個鬼瓦臉孔都不太一樣，那就表示有什麼特別之處了。

據說，有馬溫泉寺田町界隈的想法與念佛寺有關。剛剛在念佛寺抬頭看見的屋頂鬼瓦，平成7年(1995年)的阪神大地震之時，被震了下來，因此有所啟發。

這些鬼瓦在傳統建築屋頂很常見，原本是放在屋脊邊框，用來除惡避邪。銀之湯的所在地就在寺田町，自古有許多佛寺與神社聚集於此，隨著時間推移，有馬溫泉的街景面貌有了改變，所以在町內各處放置鬼瓦，形成一個聖域，也讓人們在這裡能更安心的漫步，在心靈獲得平靜後，更有勇氣面對接下來的生活。

銀之湯(銀の湯)不像金之湯那般熱門，門外的街頭幾乎沒什麼人潮，畢竟金之湯可有著神話與諸多名人的加持。正這樣想時，拉開門，原來屋內已經聚集了一些慕湯而來的人們。

一般認知的溫泉，是地層中的水受到火山地形的地熱影響，高度加溫後形成。有馬溫泉最特別的地方在於，溫泉並非受到火山影響，而是600萬年前的古老海洋水受到海底板塊運動而沉積在地層中，經年累月受熱形成的泉脈，再次歷經板塊推擠的壓力，從深度60公里的地底湧出，並且形成多種泉質。

除了鹽份濃度居日本之冠的金泉外，有馬溫泉擁有多種泉質，由於明治時代之前的挖掘技術有限，之後又挖掘出新的銀泉、御所、天神、妬、極樂、有明等新泉源。接者要去的銀之湯就是銀泉，屬於碳酸氫鹽泉(炭酸水素塩泉)，也與金泉一樣，同屬療養泉。

銀之湯與金之湯相同，都是被稱為外湯的公共浴場。有馬溫泉總共有三座外湯，除了金之湯、銀之湯，有一座太閤の湯，規模大許多，價格也相對高很多。

銀之湯有兩種泉質，碳酸氫鹽泉與鐳泉(ラジウム泉)，浴池也是小小的，因為人沒那麼多，整體空間感覺起來輕鬆多了。

在休息處喝完咖啡牛奶後，再享用一瓶有馬麥酒，暖暖的身體，透清涼的脾胃。

銀之湯斜對面有間mont-bell，順道逛一逛之外，店家的門柱上還有個值得玩味之處。

門柱上除了有界隈的鬼瓦，還有一張江戶時代的溫泉番付，也就是將溫泉比擬為相撲力士，番付就是列出本場所出賽力士的排名。場所當然就是日本，右邊代表東日本，左邊代表西日本，最高位是大關。當時雖然已經有橫綱的稱號，但要到明治23年(1890年)才開始出現在番付之中。

西日本最高位的大關，便是有馬溫泉，過幾天要去的道後，則是小結。而東日本的大關是草津，希望日後能排個時間充裕的行程，去草津體驗體驗。作為裁判的行司，其中伊香保溫泉也是想去的清單之一。

前面提了有馬溫泉充滿神話與傳說的部分，接著來到鎌倉後期到室町較為動亂的時期。在仁西復興有馬後，過了三百多年泰平的日子，享禄元年(1528年)的大火，把有馬燒成焦土。

有馬的領主是攝津有馬氏，是赤松氏的分家，以地名改姓，是足利將軍的近習。善福寺後方的落葉山，據說是有馬氏與三好政長在山上築起落葉山城，也稱有馬城，當時以落葉山城為居成的三好政長打算向丹波及播磨等地進軍，以擴張攝津國勢力。三木城的別所氏得知此事，進攻落葉山城，爆發湯山合戰，逼退三好政長，有馬溫泉遭到戰火破壞不堪。

接著，有馬氏的有馬村秀入駐落葉山城，隨著室町幕府與地方勢力的衝突，京畿地區被三好長慶所控制，有馬氏便成為三好政權下的國眾。之後，織田信長勢力崛起，滅了有馬氏，改由荒木村重支配有馬地區。

此時，攝津國與播磨國成了織田與毛利兩大霸權爭鬥之處，當時還叫羽柴的秀吉，也在這戰亂的舞台登場。天正5年(1577年)，織田信長派任羽柴秀吉為大將，率黑田官兵衛與竹中半兵衛進行中國征伐，進攻西播磨的毛利一方，沒想到隔年三木城的別所長治背叛織田信長，羽柴秀吉前往討伐，爆發三木合戰。

合戰中，攝津國的荒木村重也謀反，再加上毛利軍對的兵糧輸送，讓羽柴秀吉採斷糧戰術，封鎖通往三木的主要道路 - 有馬街道。最後，三木城在籠城2年後，別所長治意識到毫無勝算，下定決心以城主一族的性命作為條件，換取家臣及領民的性命，開城投降。羽柴秀吉接受詳書，接收三木城後，宣佈赦免城中殘餘兵將，並向四散的領民發佈歸屬的通告，以示德政。

就在荒木村重反叛後，織田信長親自前往攝津討伐。羽柴秀吉預測織田信長會停留很長一段時間，決定在湯山(有馬溫泉)招待信長，並下令修築通往有馬的山口莊道路。雖然織田信長最後沒有前往湯山，但這是有馬溫泉與羽柴秀吉有關連的最初記錄。

此時有馬實際上已經在羽柴秀吉的勢力之下，漫畫《戰國》系列中深受羽柴秀吉信賴的主角 - 仙石秀久，被任命為湯山奉行，將有馬溫泉作為療養傷兵的據點。

羽柴秀吉第一次在有馬沐浴泡湯，有一說是在三木合戰結束後的天正8年(1580年)，相傳羽柴秀吉疲憊不堪，睡了兩天兩夜，但卻乏史料佐證，僅能當作逸聞。真正有文獻史料是在天正11年(1583年)，那時經過本能寺之變與山崎之戰，羽柴秀吉已經站上爭奪織田家權力的鋒頭，在賤岳之戰擊敗柴田勝家後，便在有馬修身療養數日。

有個傳聞，在三木合戰結束與爆發賤岳之戰前的期間，羽柴秀吉曾邀請淨土真宗本願寺的顯如到有馬作客，將政治與有馬溫泉劃上關連。顯如因為火燒比叡山及虐殺高聖山僧侶的事件，與織田信長敵對，荒木村重的叛變，據說就是顯如的計謀。

之後，羽柴秀吉歷經小牧・長久手之戰，任職關白，受天皇賜姓，改名豐臣秀吉，征伐九州，到統一日本，甚至與茶茶的愛子 - 鶴松夭折，秀賴誕生，都多次來訪有馬溫泉，可說是悲喜百感都與有馬溫泉密不可分。

文祿5年(1596年)發生慶長伏見大地震，新建沒多久的御殿就嚴重損壞，泉水溫度大幅上升，熱到無法入浴，使得疾病纏身的豐臣秀吉無法泡湯療養。於是慶長2年(1597年)下令，大規模整修重建有馬，並且在溫泉寺奧之院新湧出的溫泉處，強制拆除65軒的家屋，蓋了新的湯山御殿。

湯山湯殿相當宏偉，有岩盤浴及蒸氣浴，完工後，豐臣秀吉原本計畫前往入浴，卻因為風雨而推延，不久後便倒臥在床而死去，新湧出的泉源也很快就乾涸了。平成7年(1995年)的阪神大地震，溫泉寺後方的極樂寺受到損傷，這才在下方發現湯山御殿的遺跡，成立太閣之湯殿館(太閤の湯殿館)展示。

有馬溫泉在江戶時代發展繁榮，慶長伏見大地震劇升的水溫，也無法阻止人們泡湯入浴的慾望，因而發明出將泡了冷水的手拭巾放在頭頂再入浴的「枕水」，以及把熱水從高處往肩膀或背上淋的「打湯」等方式，繼續享受溫泉。

約莫過了100年後，水溫才又慢慢降到適宜的溫度。但是這一降，不僅溫度過低，且溫泉湧出量減少，造成難以入浴。直到大阪的醫學家 - 柘植龍洲指出原因，須對源頭進行疏浚、防止地下水滲漏出等等，才有所改善。

我們這一路走來，到處都有豐臣秀吉的影子。雖然到了江戶時代，德川幕府試圖鏟除豐臣的勢力，湯山湯殿還沒啟用就被拆除，在遺址上築起與德川關係匪淺的淨土宗的極樂寺與念佛寺。但豐臣秀吉對於泉源及河川的整治，卻還是無法完全掩蓋，反倒成了江戶時期有馬溫泉發展的基礎。

走回有馬溫泉駅才突然想到，忘了買份這裡的名產 - 炭酸煎餅來嚐嚐。

炭酸煎餅最初適用民眾認為的「毒水」所製作，也就是碳酸氫鹽泉。古時因為泉水周遭有許多鳥禽昆蟲吸入地底噴出的瓦斯而死亡，民眾誤以為是碳酸泉水有毒所致，直到接受西化的明治時期，發現碳酸泉水富有礦物質，才平反汙名。離金之湯不遠的三津森本舖，就是以販售炭酸煎餅起家，可說是日本最早的健康食品之一。

回程也是轉乘兩次，從有馬溫泉到有馬口，一樣是馬口到谷上，谷上再回到三宮。

接著來去姬路，從神戶市營地下鐵的三宮駅，走地下通路去阪神電鐵的神戶三宮駅搭車。這兩者之間還個JR西日本的三ノ宮駅，以及名字一樣的阪急電鐵的神戸三宮駅，只能緊盯天花板的指示牌，以免走錯地方。

去姬路有三種選擇，車程最快的是JR西日本的新幹線，次之是在來線，車程較久的山陽電鐵。而山陽電與阪神電鐵直通運行，中途不用轉乘。既然都買了關西周遊卡，山陽電鐵也在適用範圍，就繼續拿出來使用。

搭上阪神5001形電車，站站停的普通車，一路慢慢晃過去。從神戸三宮駅(阪神)出發後，到下一站 - 元町都屬於阪神本線，元町到西代是神戶高速線。

由於神戶高速線屬於第三種鐵道事業者，蓋路線給第二種鐵道事業者營運，所以除了阪神電鐵外，阪急電鐵及神戶電鐵都有在跑神戶高速線，一整個就是複雜。

山陽電鐵只有兩條路線，從西代之後，經過飾磨轉到姬路，就是屬於本線。另一條則是從飾磨到網干的網干線。本線從須磨到明石之間的路段，幾乎與JR西日本併行，車站不是共用就是很靠近。

在那些共用的車站上，能夠直接看到JR西日本的月台，人潮很明顯有落差。雖然JR西日本的時刻比較好，車程比較短，但自己內心有時還是偏好搭乘這些地方經營的鐵道公司，畢竟經營不易，不趕時間的時候，還是來支持一下。

在山陽明石駅停靠時，對面列車車門旁的線條圖案，是山陽電鐵的企業標誌，是平成19年(2007年)紀念創業100週年所設計，五條紅線代表集團五個業務領域，縱橫斜分別代表感謝、信賴與挑戰。

一路經過舞子公園駅及山陽明石駅，本來下午要來這兩站，看看明石大橋，也順便吃明石燒，得知姬路馬取消後，就改成明天再來吧。

晚上6點半，抵達山陽姫路駅，天色已黑，也沒有雨了。

山陽姬路駅是本線的終點站，擁有4面4線頭端式月台的高架式車站，初代車站是大正12年(1923年)開業，後來遷移到此處，並在昭和29年(1954年)從1樓改成2樓高架化，然後就一直到了現在，因此看上去頗為儉樸，也頗有年代感。月台與一旁山陽百貨店的2樓相連，山陽百貨也很有年份，於昭和27年(1952年)開業，算是阿公等級了。