一直很想要找一處溫泉，有露天的裸湯，湯池旁有塊小空地，在白雪皓皓的冬天，把身體泡的熱熱的，在全裸躺在積滿雪的地上，聽說有種奇特的快感！可是一直找不到與想像中場景類似的溫泉，倒是無意間看到一處有趣的溫泉區，那就是離地獄谷野猿公苑不遠的千年溫泉小鎮，湯田中澀溫泉鄉(渋温泉鄉) 。
從志賀高原羅馬美術館對面的雪猴公園巴士站牌上車後，暖氣都還沒吹夠，5分鐘的車程就抵達要下車的渋和合橋站。短短5分鐘也是很有看頭，車窗外是冠了雪的北信五岳，斑尾山、妙高山、黑姫山、戶隠山、飯繩山，一座座橫列排開。
最右邊是沒拍完整的斑尾山，名列三百名山之中，接著是百名山的妙高山，二百名山的黑姬山。妙高及黑姬之間的後排，是金山及天狗原山。
站在橫湯川的和合橋上，前方一棟挺現代的集合式住宅大樓，大樓頂上是黑姫山。往左是乙妻山及百名山的高妻山，看起來比黑姬還高，卻不是北信五岳。再往左，平平的是同為二百名山的戶隱山及飯繩山。
今天下塌澀溫泉的溫泉旅館，巴士站牌走路不用2分鐘就來到澀溫泉湯本旅館，本來想先寄放背包，不過正值中午，櫃台沒人，玄關台階上放著一座銅鑼，猜想這銅鑼的用意，應該類似櫃台常見的叮叮叮的喚人鈴，但這時間點敲響銅鑼又不太禮貌，還是晚點再過來，先去覓食午餐。
順著保留著石板路的溫泉街往下走，拉麵店沒開，中華料理店也沒開，大概是非假日的關係，很多店面都拉下鐵門，這溫泉區的餐廳不多，現在倒是有點傷腦筋了。
路旁一座小祠堂，是安代溫泉藥師堂，裡面供奉魚籃觀音，外面有供奉象徵六道輪迴的六尊地藏菩薩。祠堂的唐破風幾乎涵括整個正面，比例看上去蠻有趣的。
之所以稱為安代溫泉，因為這裡是另一處溫泉區，由於與澀溫泉相當近，幾乎是無法從溫泉街上的景貌去分辨出兩處溫泉的分界。安代溫泉的開湯年代比澀溫泉晚了許多，是江戶時代的安永2年(1705年)開湯，有安代大湯及開花湯兩間公共溫泉的外湯。與澀溫泉有加入溫泉協會的旅館一樣，只有入住加入安代溫泉協會的旅館的旅客，才能進入外湯享受。
往回走，發現一間不起眼的蕎麥麵店 - そば処 やり屋，小心翼翼將門拉開個小縫，確認裡面是否有在營業。
溫馨的傳統小店，室內暖暖的，店內不少歐美外國客人坐在榻榻米聊天，日文都很流利，都跟上了年紀的老闆娘很熟稔。老闆娘遞上英文菜單，還是看掛在牆上的日文菜單好了，比較容易懂～
古早味的炸雞，暖呼呼的山藥蕎麥麵，在配上一瓶清涼的生啤酒，酒足飯飽，有點想賴在溫暖的小店內小睡一會，難怪不少客人都在店內待很久。
第一次見到配送煤油的營業車，直接到府添加煤油，冷冷的冬天，點起燒煤油的暖爐，真的好舒服。
溫泉街上處處可見花崗岩的句碑，刻著名為川柳的短詩，歌碑共187座，上面的短詩是由葛飾北齋所創作，他不只是江戶時期著名的浮世繪繪師，也是知名的柳川大師。葛飾北齋曾在長途跋涉的旅程後，來到澀溫泉放鬆身心，晚年在附近的小布施長期居住，繪製自己的作品。
這次我們不蒐集句碑，數量太多了，蒐集簡單一點的公共溫泉浴池，也就是澀溫泉的外湯，著名的九湯巡禮～
回到澀溫泉湯本旅館，門口探頭看了一下，女將正忙進忙出，看到我們馬上熱情招呼，我們本來想說只寄放個背包，Check in時間到了再回來，想不到女將直接幫我們登記入住，直接讓我們使用房間～
湯本旅館在江戶時代的寬文年間開業，距今400餘年，看似很長，與已經1500多年的澀溫泉相比，卻又是那麼短暫。旅館的樣貌是從室町時代開始出現的數寄屋造，最初用時茶室，江戶時代開始運用在宿屋與料亭，一踏入屋內，溫暖的空氣中，飄來淡淡木頭香味，馬上被以前只在日劇中看到的懷舊感包覆。
庭院梅子釀的酒，只要500円，冰櫃裡的牛奶更可以自由拿取，馬上就拿一瓶暢飲～
古早的雪具，擺放在通往澡堂的階梯旁，看來從古自今，雪具的形式變化不太大。
女將拉開名為さつき的房門，這名字除了是一種杜鵑之外，也是日本舊曆5月皐月。在拉開玄關拉門，房間比想像還要大，光線從中庭照了進來，視覺上就相當舒服。
庭院積滿白雪，枝椏末段掛著枯黃的葉片，與常綠的松柏對比，別有一番風情。
女將介紹完後，換上旅館的浴衣，披上毛茸茸的羽織，提著可以置放小物的提籃，準備來去九湯巡禮。出發前，問了一下女將，雖然浴衣加羽織很好穿脫，可是外面氣溫很低，會不會太冷，女將莞爾的說，相信我，外湯一泡下去就全身暖呼呼了～
九湯巡禮的必備道具，第一樣是巡浴手形的鑰匙，只有在澀溫泉旅館入住的遊客能夠拿到這把通關鑰匙，開啟溫泉街九個上鎖的湯屋；第二樣是巡浴祈願手巾，每間旅館的櫃台都有販售，每泡完一湯，就可以蓋上獨特的朱印。
溫泉通常都帶有不同的療效，因此藥師如來通常與溫泉密不可分，稍早經過的安帶溫泉就有安代溫泉藥師堂；澀溫泉的九湯也各有不同療效，九與苦的日文音相近，據說九個外湯全都泡過後，就能沖洗掉人生的苦勞。九個章都集滿後，帶著巡浴祈願手巾到山丘上的澀湯神社，就可以向澀藥師庵祈願。
至於日歸的旅客，就只能付費進入九湯之中的九番湯澀大湯(渋大湯)，且有時間限制，月/水/金曜日從下午1點到下午5點，日/火/木/土曜日從上午10點到下午5點。
領有巡御手形鑰匙的住客，則是從早上6點到晚上10點都可以隨時入浴，既然提前入住了，就可以提前闖關，開始蒐集朱印戳章囉，出發～
澀溫泉的區域不太大，推估一下時間，移動時間加上穿脫衣服，再加上好好泡個湯，若一個外湯抓30分鐘，九湯巡禮也要花180分鐘，也就是3小時，完成也差不多天黑，剛好回旅館吃晚餐～
澀溫泉這裡也很常看到Q版的猴子泡湯圖，畢竟雪猴泡湯的地獄谷野猿公苑就在附近～
◆ 一番湯 初湯
很快就來到一番湯初湯，初湯的開湯是在寶曆7年(1757年)，湯屋正面有兩道門，右邊男湯，左邊女湯，只有五番湯與九番湯顛倒過來之外，其他都相同。鑰匙兩邊都可開，入內為玄關及置物更衣處，脫個精光後，再拉開下一扇門，進入澡堂。
相傳澀溫泉是由行基所發現，行基是奈良時代的佛教僧人，是日本第一位接受大僧正僧位的高僧，他是道昭的徒弟，而道昭是唐朝三藏法師玄奘的直傳弟子。傳說日本許多處溫泉都是由行基發現，先前去的有馬溫泉的開湯、溫泉寺的創建都與行基有關。
最初，行基用溫泉清洗用來托鉢化緣的器皿，也就是鉢，而稱為鉢湯。鉢的發音為「hachi」，與「初」相同，就演變成初湯。行基發現溫泉後，便刻了一尊藥師如來祭祀，也就是現在的藥師庵。
澡堂內的空間不大，空氣中夾帶著濕潤的木頭香味，先舀池中的溫泉水將身體淋濕，才慢慢浸入溫泉池中，仰頭望著霧氣中的天井陽光，幻想湯泉的療效浸入毛細孔中。
初湯的療效是針對胃腸，朱印戳章就在門外，幾乎沒有人只蓋章不入內泡湯的，只蓋不泡，就失去意義了，接著往下一湯前進～
◆ 二番湯 笹の湯
相傳澀溫泉的泉源水量相當豐沛，只要在地面稍微挖掘，溫泉就會湧出，所以這裡的外湯或旅館，都是源泉掛流式(掛け流し)的天然溫泉。
據說二番湯的笹之湯，泉源是從笹藪(竹林)之間湧出，於文政11年(1828年)開湯，是間有唐破風的湯屋。因為竹子內的成分溶入溫泉之中，對濕疹有療效，也對生病快要復原時特別有效，也被稱為「仕上げの湯」，其中「仕上げる」的意思是自己下了一番工夫去完成某件事。
澡堂內有其他人，就不拍照了。來九湯巡禮的遊客，通常簡單地地舀水淨身後，就會入湯中，也有人是九湯之中挑選一湯，大概是在地人，今天特別挑選了笹之湯，帶著自己的沐浴組，不疾不徐，在澡堂一隅悠閒地戳洗一番，也是一種樂趣～
九湯巡禮的路上，都會遇到同一批人馬，大家入浴的時間差不多，下一站又會碰面～
◆ 三番湯 綿の湯
三番湯是棉之湯，開湯年代在寶曆4年(1754年)，門上一對唐破風，讓我想起道後溫泉的建築，再加上這裡的歷史年代加持，華麗高貴的感覺又更上一階。
棉之湯因為溫泉表面浮著白色湯花，有如水中混著棉絮而得名，對於刀傷及皮膚病特別有療效；女湯那邊另有「子持ちの湯」的別稱，有助於婦人懷孕求子。
前兩池溫泉的水溫都很適中，沒想到棉之湯的溫度特別高，就算打開水龍頭，加入許多冷水，也沒有任何幫助。另外三組日本人都被燙的受不了，光一隻腳踩進去試水溫，都撐不了3秒鐘，直接放棄。
反正也沒其他人了，就慢慢的，一點點的，忍著高溫刺痛，終於將坐入浴池中，呼出憋著的一口氣，在緩緩的，動作輕的，爬出浴池。
走出棉之湯，看著自己手腳通紅，想到女將說的話，很快就會暖呼呼了，原來就是這個意思啊，這回換我們莞爾的笑了～
四番湯到九番湯在反向另一頭，既然都走到安代溫泉藥師堂了，就繼續往下走，逛完安代溫泉再繞回去。
經過一間「射的」，軟木塞打靶的遊戲店，店名就叫面白屋，前兩天在越後湯澤街道上也看到一間，後來卻忘了去體驗一下，這下又出現一間，錯過更待何時～
要說店內滿滿復古的風格也不太對，這間面白屋在大正6年(1917年)開業，已經開了100年以上，架上的獎品小物，很多都有歷史年代感，有些甚至沒有看過。
老闆是三代目，白髮蒼蒼，我們拿了1000円，換了兩盤軟木塞，一人15發，然後老闆又坐回一旁，繼續淡定地分著軟木塞。
要把對面的物體打落，挺不容易的，比台灣夜市用空氣槍打氣球還難，畢竟軟木塞衝擊力不夠，有幾次只打歪木塊，卻無法打落，但多的是完全沒瞄中。最終，15發只有打落2個木塊，得到2張計分卡，可惜分數不夠，沒能換獎品～
不論有沒有打中物標物，能不能換獎品，都不我們進來的目的，從中得到樂趣才是。或許老闆看到我們打完還是很開心，就從架上拿了一盒草莓巧克力及洋芋片送我們，真是謝謝老闆～
經過外湯安代大湯，無法進去泡，有點可惜。
周遭有些荒廢的建物，還有正在拆的樓房，有點惋惜與感傷。舊的不去，新的不來，希望是有新建案要替代，為這區帶來些新活力。
來到溫泉街尾端的黑川橋，泛黃的斜陽，提醒我們還有6個湯要泡，抓緊時間，看天黑前能不能完成。
澀湯橋對面有專屬的停車場，自行開車前來，也很方便，不用開入溫泉街，畢竟裡面也沒空間停車。
切入小巷，穿梭巷弄，期待會不會遇上什麼驚奇之處。
突然被一間古色古香的的店面吸引，窗明几淨的拉門透著橘黃的光，是間名為小古井的和菓子店。看著布簾上印著溫泉饅頭，我們就毫無抵抗力地走進店內，在櫥櫃前挑了好一會，選了幾樣甜食果腹。
◆ 四番湯 竹の湯
再往前一些，就是四番湯的竹之湯，大正15年(1926年)開湯，為了慶祝終於從夢寐以求的地獄谷引湯成功的成就，取名竹之湯。
竹之湯的水溫很適中，不自覺就多泡了一會。這池的療效是透過慢性痛風的患部緩緩加溫，達到舒緩的效果。
◆ 五番湯 松の湯
再往前走短短幾十公尺，便是五番湯松之湯，與竹之湯同樣在大正15年(1926年)開湯，比竹之湯稍晚一些完成，溫泉的療效是針對脊椎病痛與神經痛。
松之湯在過去也有「あなたを待つ湯」的別稱，大概是因為當地人會把這裡當作聚會的集合地點吧？不過松之湯的水溫與棉之湯一樣燙，在池中只能泡一下下就出來了。
從橫湯山溫泉寺的下方路過，溫泉泡的全身懶洋洋，雖然只有幾階階梯，還是懶得走去境內，r路過山門，看看就好了～
橫湯山溫泉寺是鐮倉時代的嘉元3年(1305年)，由佛教臨濟宗的名僧 - 虎關師煉，在四處雲遊巡錫時，所設立的草庵，草庵後來成了臨濟宗寺院。寺院一度荒廢，直到弘治2年(1556年)，住在澀溫泉的一位施主(大檀那)，找來貞祥寺的円明國師，將溫泉寺改宗為曹洞宗寺院，供奉釋迦如來。
在戰國時代，澀溫泉是武田信玄的「隱藏溫泉」口袋名單之一，這些秘湯主要在長野縣及山梨縣，被武田信玄獨佔，作為給家臣的福利或士兵療傷之處。與上杉謙信對抗的川中島之戰期間，澀溫泉就作為治療傷兵之用，相傳武田信玄在川中島戰役之後，也前來泡湯療癒，並且捐資70貫文，重建溫泉寺，據說還親筆寫了一封捐贈書(寄進狀)，以及一把軍扇，成了溫泉寺的鎮寺之寶。
到了江戶時代，溫泉寺與澀溫泉在松代藩藩主真田氏的庇護下，蓬勃發展，之前提到的葛飾北齋，還有俳句詩人小林一茶、幕末思想及兵法家佐久間象山等等文人，都相繼來訪。
◆ 六番湯 目洗いの湯
快回到湯本旅館了，六七八九番湯都擠在這～
六番湯是目洗湯，享保2年(1717年)開湯，療效飾眼病，相傳古人用這裡的溫泉水洗眼睛，便治好了眼疾。據說這裡的溫泉還能讓肌膚變得美麗，另有「美人之湯」的稱呼。
傳聞終究是傳聞，用溫泉水來洗眼睛是一件很危險的事！就像以前學國文課文中，寫到胡適母親幫他舔眼翳，這是件非常讓人匪夷所思的行為。口水有很多細菌，溫泉水中則有礦物質及刺激眼睛的元素。
◆ 七番湯 七操の湯
最後三湯，天色雖然開始暗了，還是要好好的泡，不能馬虎。
七番湯是七操湯，元文5年(1740年)開湯，溫泉水最初以七道瀑布流入澡堂的溫泉池，能有效恢復創傷性的疾病。相傳七道溫泉水分別對七種疾病有療效，只要入浴七次，任何疾病都能痊癒。我們的時間應該只夠泡一次，能治好什麼就隨緣了～
◆ 八番湯 神明滝の湯
八番湯的神明瀧之湯，就在湯本旅館斜對面，明治3年(1870年)開湯，泉源來自後方裏山的神明山，早期澡堂設計成沖擊泉，如瀑布般利用高處落下的強勁水柱沖擊，以消除疲勞，所以名字又有神明，也有瀧。
現在已經沒有瀑布水流，狹長的浴池中，一位阿伯怡然自得地哼著歌，讓我泡湯也泡的心曠神怡。這裡的水溫偏高，倒不至於像三番湯及五番湯那麼高溫，溫泉的療效是針對婦科疾病，據說還能助孕，有「子寶之湯」的別稱。
直到我要離開前，阿伯還忘我地哼著，等我到九番湯發現忘了毛巾，折返回八番湯，阿伯已經離開，才有機會拍張澡堂內的照片。
◆ 九番湯 大湯
終於來到最後一湯，九番湯的大湯，上面燈牌寫著「天下靈泉 澀大湯」。據傳這裡就是澀溫泉最初被行基發現的地方，在1300年前奈良時代的神龜年間(神龜元年(724年)至神龜6年(729年))開湯。
男湯與女湯的入口在相對的另一側，門上貼著一張尋貓啟事，一隻ハク小貓失蹤2個月了，希望不是被猴子抓走！
大湯的溫泉顏色與其他8池都不同，含有大量鐵成分，與空氣接觸後氧化，顏色就從透明轉為茶褐色，與之前去的有馬溫泉金之湯相似。浴池中間隔開，但沒有兩池沒有什麼不同，水溫略比八番湯低一些，很舒適，據說對多種疾病都有療效，尤其對治療神經痛與風濕痛特別聞名。
浴池旁有個小房間，內有橫椅，關上門後，就是一間蒸汽浴，蒸汽來自地下泉源冒出的熱氣，相當特別。但是我在小房間內外都找不到電燈開關，關上門一片漆黑，濕氣很重，不一會就吸不上氣，還是出來泡湯較愜意～
山號神明山的藥師庵就在九番湯的對面，最後的最後，爬上78段石階梯，完成九湯巡禮最後的巡浴祈願。
上面的藥師庵打著綠色的光，四下無人，感覺有點詭異就是了！上方平台突然出現個人影，其實同是完成九湯巡禮的遊客，只是出現的一瞬間，真嚇到我了～
藥師庵的全名是高藥師和光庵，最早始於行基發現澀溫泉的神龜年間，現在的御堂是昭和6年(1931年)重建，據說現在還供俸著行基親自用木頭刻的藥師如來像。雙手合十，許了個願，希望心願成真。
路徑從藥師庵側邊繼續延伸，後面還有天滿宮、澀湯神社、金刀比羅宮，最後接回溫泉寺。天色已暗，不適合繼續走了，也快到約定的晚餐時間了。
晚餐直接在房間內用餐，吃完在打電話到櫃台，工作人員就會來收了。看以前其他遊客的記錄，是專車接送到附近配合的食堂用餐，大概是這裡多為木造建築，所以沒有設置食堂，減少用火。
隨餐可以任選一支酒，就選了一瓶志賀高原啤酒與美山錦純米吟醸～
飯後拿出巡浴祈願手巾回味，總覺得哪裡怪怪的，原來是中間少蓋了一個澀高藥師的戳章，馬上來去補蓋。
好在澀高藥師的戳章就擺在九番湯上面的行基菩薩温泉開源靈磧，不用再爬上78段石階梯～
既然都出來了，就到斜對面的金具屋(歴史の宿金具屋)瞧一瞧。
果然如其名，金光閃閃的四層樓溫泉旅館，看上去金碧輝煌！金具屋也是澀溫泉的知名溫泉旅館之一，有齣日劇名為《流浪溫泉 遠藤憲一(さすらい温泉♨遠藤憲一)》，以遠藤憲一要引退開始，跑道日本各地溫泉區為舞台，跑到溫泉旅館打工的故事，第四話就來到澀溫泉的金具屋，算是一齣頗有意思的劇，當時看完這齣日劇，就想把遠藤憲一去過的溫泉區都走一遭～
金具屋太有名了，館方直接在空地放了一組緣台，讓遊客站在上面，這樣與金具屋合照，就能全深入鏡囉～
下午泡了外湯的九湯，館內的溫泉還是要去體驗一下。內湯分為男湯女湯分開的「喜四郎之湯」，浴場用檜木打造，散發高雅的清香；另一個內湯是「えりの湯」，只有一間，鑰匙輪流使用，算是家庭式的半露天風呂，泡到一半，積雪從樹梢落下，嚇了一跳，但也挺新鮮的。可惜腹地不大，還是沒能達成全裸躺積雪上的心願。
暖呼呼的回到房內，拿出另一盒越後姬草莓，配上美山錦，越後姬的香氣很濃但味道平淡，有點失望。
繼續吃面白屋老闆贈送的洋芋片與草莓巧克力，嗯～這草莓為濃郁多了～
隔日，為了要去彌彥山，一大早就得退房，女將特別幫我們捏了飯糰，讓我們帶在路上享用。7點才剛踏出旅館，就看到有其他人已經開始在進行九湯巡禮了～
走到湯田中駅的距離不算遠，有巴士，但發車時間配合不上，昨天下午先請女將幫忙預約計程車，但計程車嫌太早，不想做生意。還好往湯田中駅這段路，幾乎一路下坡，輕鬆在時間內達陣。
看到車站前「湯田中溫泉」的大字，才知道剛剛不知不覺穿過了湯田中溫泉，還以為只是走過一般住宅區，總覺得湯田中溫泉少了些溫泉區的風情與氛圍。
待合室內有許多可愛的小摺紙，可以自由索取，可以折出母猴抱著小猴，實在有夠厲害！
列車緩緩啟動，白雪中立著無數的蘋果樹與葡萄樹，車速漸增，枯了頭的果樹漸漸歪斜，景象也逐漸轉換成鄉村房舍，有種要進城了，假期要結束的感覺。
50分鐘左右的車程，回到長野駅，對面剛好停著2100系的雪猴(スノーモンキー)特急列車，車側偌大的猴子泡湯圖片，頭上頂著白雪，很可愛。不過可遇不可求，這趟有順利完成地獄谷野猿公苑之行，以及澀溫泉九湯巡禮，就很滿足了！
柱子上貼著長野ALPICO交通株式會社、長野電鐵株式會社、台北大眾捷運股份有限公司三方締結友好協定的海報，查了一下，是2024年6月的事，期待未來三方有更多有趣的合作活動。
下一站，新潟彌彥山，只能說接下來轉乘的時間都銜接的不是很順，所以得那麼早啟程。女將給我們的飯糰仍溫溫的，趕緊去換搭新幹線，就可以享用早餐了～
2025.02
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