既然都回顧了2013年的阿朗壹古道，就回味一趟同時走訪的浸水營古道與南仁湖。
回想起來，這是一趟漫長的公路旅行，遊覽車於早上10點從新店七張出發，到達萬巒的萬金聖母聖殿，已將近7點，最後一天北返也是很耗時，舟車勞頓，卻還是很值得。
浸水營古道健行的前一晚，下塌在萬金聖母聖殿旁的聖殿教友中心，領好房間鑰匙，就迫不及待到聖殿內參觀。
外觀肅穆莊嚴的聖殿，西班牙古堡式建築，夜晚點上橙光的燈，顯得溫馨許多。
萬金聖母聖殿是台灣歷史最悠久的教堂建築，設立於清領時期的同治9年(1870年)，而堂區是在咸豐11年(1861年)成立。每年12月的第二個星期日是堂慶日，紀念聖殿落成，舉行聖母遶境遊行的活動，一直延續至今。
今天是星期六，今天萬金村有個一星期一天的夜市，就在離聖殿不遠的萬金三皇宮附近，都在萬興路上。晚餐雖然已經在隔壁的萬巒村吃了豐盛的海鴻豬腳，來到夜市，看到80元的牛排，還是忍不住點了一盤。
心滿意足地慢慢晃回去，周遭有不少樓房都有聖母瑪利亞與耶穌的彩繪壁畫。
萬金聖母聖殿一直開放到晚上9點半，時間還很充裕，入內逛逛。
柔和的黃光灑下，剛踏入就有一股讓人心情平靜，周遭一片安詳的氛圍，彷彿時間都停了下來。
大清早的南部仍是帶點悶熱感，魚肚白的天色下，終於看清楚聖殿教友中心的樣貌。
離浸水營古道起登點還有2個小時的車程，離開萬金聖母聖殿，中停力里國小，在便利商店吃早餐與補給，就繼續驅車前往登山口。
也是在這趟行程認識輸贏姐與馬達等一行人，前一晚提醒了不用買早餐，到力里國小在買，結果他們在萬金聖母聖殿外就買了起來，發車時間稍微延後。不打不相識，經過一番交手，認識這群不受控的吃喝山友，後來跑馬、登山也帶來許多歡樂～
浸水營古道是清領時期牡丹社事件之後，開鑿修建的越嶺道，起於屏東縣枋寮水底寮，終點為台東縣大武鄉加羅板，全長約47km。
現階段浸水營古道的規劃，西段登山口在大漢林道的23.5k，東段登山口在大武林道的姑仔崙吊橋，從枋寮到西段登山口的古道幾乎都開發成公路，過去交通部曾計畫把枋寮與大武之間的道路打通，把原本因為知本到台東縣政府升格成台11線的縣道198線，再拿出來使用，在民國72年(1983年)將鄉道屏138與東48線併入，編成從水底寮到大武的縣道198線。
走浸水營古道最麻煩的就是交通規劃，若是A進B出，自駕的話實在想不到辦法回來取車，更何況兩端都沒有適合的停車處，肯定是要找接駁。
接駁車放我們在登山口下車後，就要馬不停蹄趕去東段登山口，這段浸水營古道長度約15.7km，一路下坡，司機則要開出林道、繞過南迴，在我們走出古道之前，抵達姑仔崙吊橋附近的接駁點。
大漢林道23.5k之後，便是之字路段，上方的大漢山已是國軍營區，無法進入。
大漢山平坦的山頂，有空軍戰管聯隊的大漢山雷達站守衛著，監偵著領領海領空的即時動態。
清領時期的浸水營古道稱為三條崙道，因為從起點水底寮出發後，會先經過玉泉村，由該處的三條崙石頭營負責古道防務，而得其名。這條官道上，還設置了歸化門營、六儀社營盤、大樹前營盤、大樹林營盤、溪底營盤。
日治時期，官道被多次修建，作為理番道路，沿途有崁頭日警駐在所、歸化門駐在所、大樹林駐在所、浸水營駐在所、古里巴堡諾駐在所、出水坡駐在所、新姑仔崙駐在所。
日治時代之後，因為公路主義盛行，東段又鮮少被使用，古道逐漸荒廢，直到民國80年代進行古道調查才又受到重視。
前方石可見山，左後為久保山、久保山南峰，右後是被雲遮住的南大武山與北大武山。
約2.7k，來到屏東與台東的縣界，以前是高雄州與台東廳的州廳界。
這條古道是所有翻越中央山脈最南邊的一條，大概因為翻越點的海拔最低，使用率較高，所以延續最久。
現今古道上的第一個駐在所，是浸水營駐在所。因為地理位置優異，日本軍警直接將清領時期的大樹林營盤進行改造，成為古道上最高警備的據點。
部分石砌駁坎都還很明顯，保留得很完整。
不一會，天空由藍轉白，畢竟這裡是中級山的海拔，雲霧盤踞是常態，雨量又豐沛，一路都濕濕悶悶的。可怕的是，還有螞蝗出現的記錄，希望這趟不要遇上。
到處都是可愛的蕨類，倒在地上的木頭也長出菌菇～
有趣的樹木，像是樹幹塗上了野戰迷彩。
高大的筆筒樹，愈來愈少見了。
一路開心的下坡，沒特別注意到古里巴堡諾駐在所，接下來就看到出水坡駐在所，以及新姑仔崙駐在所。
涼亭小歇，享用午餐。我們還不能走太快，雖然路程不到16km，司機可是要開超過90km，我們要控制速度，不然司機來不及開到另一端。
新姑仔崙駐在所已經雜木叢生，連駁坎都看不太出來。
木條上長出鮮黃色的小真菌，小小的，挺可愛的～
下方就是茶茶牙頓溪的溪床，快要走出去了。
有新姑仔崙駐在所，就有舊姑仔崙駐在所。
清領時期的溪底營盤是建在茶茶牙頓溪畔，日治時期直接沿用，在舊址上建立姑仔崙駐在所。約莫用了7年，為了有更好的監控視野，日警將駐在所往上移至稜線上，也就是剛剛的新姑仔崙駐在所。
駁坎上的水泥牆，大概是國民政府早期為了造林，開闢苗圃所增設。
最早的姑仔崙吊橋是鐵線橋，被颱風摧毀後，重新打造成水泥橋桁，如今也以廢棄，孤獨地佇立於河畔。
新的姑仔崙吊橋跨越茶茶牙頓溪，我們來到縣道198線未連接路段的另一端。
溪床上一顆顆白色石墩，看起來像是攔砂壩堰堤，應該是要用來保護吊橋，但上游沖下來的砂石，已經把溪床高低差都填平了。
茶茶牙頓溪在前方不遠處與姑仔崙溪交會，匯流成大武溪，最後流經大武鎮上，注入太平洋。
出來沒看到接駁車，反正這段路路況不好，時間也還早，就沿著產業道路與溪床繼續踢，踢到加羅板大橋。
這段從浸水營古道東段登山口到加羅板大橋，就是縣道198計劃路線， 再加上加羅板到大武台9線岔路口的大武林道，在民國98年(2009年)被解編。剩下西段的部分，在我們走完的隔年，民國103年(2014年)解編，全線廢止，縣道198線從公路網上再次消失。
接駁車開出林道，出來就是台9線，開上跨越大武溪的大武橋，繼續北上。
附帶一提，大武這鄉鎮可以大武溪為界，分為橋南與橋北。在那個民國50至60年代，台灣靠著伐木外銷賺取外匯的年代。有伐木工人聚集，民生需求就蓬勃發展，小小的鎮上擠進南台東最大的戲院、氣象站、碾米廠、魚苗批發產業、客運轉運站、茶室等，讓橋南曾是整個台東最興盛的所在之一。
木材的運輸不像日治時代修築軌道載運，而是透過林道深入林區，觸及浸水營古道沿線林班、加羅板溪流域、茶茶牙賴山周邊林班、巴塱衛山後側林區等，設有林務局大武事業區，現在則是農業部林業及自然保育署臺東分署大武工作站。
只是隨著禁伐天然林的政策實施，民國70年代後，大武溪流域的林場陸續關閉，繁華落盡，一切又平靜下來。
在金崙溫泉的美之濱溫泉渡假村待一晚(現今已改名為INUAN伊努晚溫泉民宿)，享受溫泉SPA泳池。隔天前往阿朗壹古道，最後來到南仁山生態保護區，台灣僅存的低海拔原始林的保護區。
其實行程的最後一個活動才是最有挑戰性的，不是因為爬升陡，也不是因為距離長，而是時間太短。考量到要從南台灣東邊繞過滿洲與恆春，再北返回台北，我們在南仁山生態保護區只會停留2個小時。
南仁山生態步道在林間蜿蜒前行，尾段的視野突然開闊，先上來高處俯瞰南仁湖。
步道盡頭即是湖畔，來回8.6k，一般人走路一個小時大約是4至5km的距離，時間很緊湊，所以大家一進入南仁山管理站，就拔腿快走。
南仁湖是一座終年不枯的天然淡水湖，周圍低矮山稜環繞，由於這裡未被破壞，生態豐茂，再加上在小小的區域內，有著丘陵、山谷、沼潭、溪流、山坡、草原等多樣地形，且在東北季風的影響下，讓這裡同時共存亞熱帶、暖溫帶、熱帶雨林，是特殊又少見的植被壓縮效應。
沿路只注意到正在吸蜜的淡紋青斑蝶，還有兩隻郊山常見的竹雞，無緣見到更多的昆蟲與動物，可惜。
下午3點半踏上歸途，睡了又醒，醒了又睡，終於在晚上10點多回到台北，真是一趟非常遙遠漫長的旅程。
2013.11
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