沉溺的時間: 日本昇龍道 Day 1-2：雪花飄飄．來去合掌造り集落(合掌村)住一晚

我們搭著岐阜巴士，在時速80km的自動車道上前行。城市景致漸漸轉為鄉間，穿越幾處隧道，景象轉化為針葉山林。冬天的山景，帶著枯意的墨綠，卻始終不見銀白色的雪。該不會合掌村的積雪也都融了？心裡一直懸著。過了長良川SA，不小心被疲倦拖入夢鄉。睡了好一會，再睜開眼，又驚又喜，原本枯了頭的山巒，全都披上了銀裝素裹。近了，冬日的童話村就要到了。

第一次來到積滿雪的村落，而且是位在日本的豪雪地帶，特別興奮，迫不及待到處去瞧瞧。此之前，必須先張羅一下明天的車票。

明天預計要搭乘的巴士路線是金沢～白川郷～高山～下呂バスセンター(下呂巴士中心)，在回名古屋之前，打算先繞去高山市。

然而，除了解開網路預約車票的關卡之外，昇龍道高速巴士券還有另一個隱憂，那就是部分路線的部分車次是"座席予約不要 Seat Reservation is not needed"。"你不用預約座位"，這說法是一個看起來很親民的錯覺，換句話說就是無法讓你預約車次，偏偏這些時段又是熱門的車次。

於是我們先到巴士站牌旁的白川郷觀光案内所，向屋內的巴士售票口打探一番，看看能否先購買明日的車票。買車票的人非常多，票務員光應付今天的人潮就措手不及了，向我這種想買隔日非預約制車次的人，一句明日再來加上微笑，速速把我打發。看來，破解方式別無他法，唯一解就是提前去排隊。

觀光案内所本身也是合掌造(合掌造り)的建築物，內有置物箱及廁所，還有暖氣放送的巴士候車室。我們拿了觀光地圖後，趕緊逃離具有魔力的暖氣房。

白川鄉觀光協會：http://shirakawa-go.gr.jp/
白川村役場：http://shirakawa-go.org/

其實，合掌造並非白川鄉所獨有，在五箇山也有彷彿雙手合掌般的人字型尖頂式農家建築。聯合國教科文組織於1995年12月將"白川鄉與五箇山的合掌構造村落"登錄為世界文化遺產。

嚴格來說，日本並沒有一個叫做"合掌村"的村落，如果這樣問日本人，他們可能會一頭霧水。我們習以為常稱呼的"白川鄉合掌村"，其中的"白川鄉"也不是正式的行政區，僅泛指岐阜縣庄川流域的沿岸村落。所以在"合掌村"及"白川鄉"，在Google Map上是搜尋不到的。

正確的稱呼，應該是岐阜縣大野郡的白川村荻町。不過細看巴士時刻表，停靠站還是會將白川村的站牌區分為白川鄉、荻町、鳩谷、飯島，旅客只要在白川鄉這一站下車就行了，不然只會離目的地愈來愈遠。

沒有一台遊覽車或巴士能夠駛入荻町的合掌造り集落，從東海北陸自動車道離開白川鄉IC，就算會先行經白川街道的北端口，還是都得開到巴士站的停車場，才讓遊客下車，把觀光車輛留在村落外，這也是對當地文化及環境的一種保護。

越過橫跨庄川的吊橋，粗造石面的鐵索吊橋，稱為相逢橋，我們就要與合掌造り集落喜相逢囉。

橋的對岸，迎面而來的石燈籠，穿過石造鳥居，走進了合掌造聚落，雀躍又興奮，大家口中常常提到的合掌村，我終於踏入門口啦。

飛驒牛寶寶也歡迎旅客道來，等一下放好行囊，就來光顧。

今天投宿白川鄉之湯，在合掌造聚落的北邊，接近荻町市街白川街道的北端。

白川郷の湯：http://www.shirakawagou-onsen.jp/index.html

我們原本也是有計畫要入住合掌造屋中，既然來了，就想要體驗傳統農家生活一番，更何況看到網友部落格的分享，在昏暗的燈光下，民宿婆婆在晚餐時刻演奏三味線，與旅人聊天，多麼美好的畫面啊！

可是又想起自己的日文程度，掂掂斤兩，到時應該什麼都聽不懂，應對也只是發呆傻笑。還是選擇入住能夠泡湯，又離天守閣展望台距離較近的白川鄉之湯。

此時還沒到check-in時間，於櫃臺寄放行李，隨即奪門外出亂逛。

外頭天氣大好，就算比台灣高山還要寒冷的2月，戴上毛帽與毛手套，在太陽照射下感覺還滿舒服的，內心大喊：乾冷氣候真好！可惜，太陽太熱情，合掌屋上的積雪全都融化了，好在地上還有殘雪硬冰。

路過窗上懸掛五平餅捲簾的店鋪，這是剛才走往旅店時，一路上出現次數僅比飛驒牛少一些的名物，理所當然要賣來品嚐。扁橢圓形的糯米餅，糯米餅塗上醬汁及味噌，炭火烤過的微微焦香，吃完一支再配一支牛奶冰淇淋，滿足！

今日是星期四，而且冬季點燈的日期已過，旅行團遊覽車的遊客大多午後晚會才來到，旅人稀稀疏疏，村落一片靜謐。

我們第一個目的地是村落內鼎鼎大名的景點 - 三間小屋！必須穿越大半條白川街道，從北端走到最南端。

先經過幽靜的白川八幡神社，這座神社歷史相當悠久，相傳在西元708年~714年的和銅時代就創建。原本的位置在荻町中央，因為雪崩損毀嚴重，西元1636年(寛永12年)於此處重建。

細水從偌大的石塊的細縫潺潺流下

入口的木鳥居已顯斑駁，掛在其上的粗繩與稻束則相當鮮豔。兩旁聳立參天古杉，如此高大，推斷樹齡300年，非得抬頭仰望才能看見樹頂，內心不自覺萌生敬意。

穿過另一座石柱鳥居，來到八幡宮前，主祭神是応神天皇。或許今天非假日，所以拉門是關上的。

社殿及旁邊的釋迦堂都用布幔及透明塑膠布圍繞，或許是防止落雪或積雪在木頭縫隙中結凍又融化，造成損害。

秋季會在此舉辦濁酒祭(どぶろく祭)，除了有獅子舞、白川民謠、話劇的餘興節目，還有白色濁酒可飲用。要是現在就能來一杯，暖暖身，那有多好啊！

神社對面的民宿 - お宿のだにや，悄悄露出白山的倩影。

本來民宿 - お宿のだにや也是入住名單的選項之一，最終不敵白川鄉之湯的飛驒牛排的吸引力。

過了神社之後，幾乎沒有其他旅客，過了蘆戶橋轉了個彎，進入一整片雪白的世界，興奮之情溢於言表。白雪堆疊層層梯田，潔白純淨，滿覆無瑕！

想沿著田埂往高處走一小段，行於阡陌，很容易不小心就踩入田中。卻也因為雙腳深陷雪中，莫名玩得不逸樂乎。

山坡鋪滿雪白地毯，蔓延至遠方，散居的合掌屋點綴在這片白色畫布上，後有秀麗起伏的白色山巒相襯！僅僅如此，便深深覺得此趟雪季合掌村之行，已了無遺憾。

最高點白山的御前峰，清晰可見，與富士山、立山並稱日本三名山(日本三靈山)，希望不久的將來能親臨走訪。

三間小屋是お食事処忠兵衛這三棟合掌屋，可惜我們在馬路上怎麼拍，就是拍不出著名景點的角度。此時已經午後兩點半，五平餅已經失去效力，索性折返。

蘆戶橋好像兩個迥異世界的分界線，過了個彎，回到熱絡的村落，視覺上暖活許多。

太餓了，明善寺鐘樓門只好先路過不入內。

原本打算就在忠兵衛用餐，走入門內卻被老闆拒絕了，應該是已經超過午餐用餐時段，就不再接待客人。正苦惱著如何解決快變成下午茶的午餐，尋尋覓覓，無意間撞見招牌寫著手打ちそば処的乃むら，而且還是石挽自家製粉。二話不說，就決定來碗手工蕎麥麵~

拉開門，暖呼呼的空氣迎面而來，用餐座位是ㄇ字型圍繞著開放式的廚房。還好菜單有照片，點餐不成問題，沒多久，蕎麥湯麵加釜鍋炊飯的套餐(1,050円)就上桌囉。當然，味道一點也不馬虎，手工製作的喬麥麵條能咬得到香味與顆粒粗造感，三兩下就清盤，飽足。

(借用Celia的照片)

神田家旁的田地積雪，堆有幾座五星雪原小屋，是點燈活動留下來的，成了合掌屋之外的另一個旅客拍照焦點。歷經太多人的踩踏，周遭的雪都成了硬冰，混著田地泥土的顏色，連雪人的表情都顯得無奈。

雖然沒辦法配合點燈日期來合掌村，捨棄了夢幻的冬日點燈雪景，選擇利用228連假的非假日來訪，走在合掌村落的寧靜街道上，沒有趕場的時間壓力，也沒有人群擁簇的雜亂，倒是一種享受。

再回到白川鄉之湯check in，順便打聽三間小屋的正確位置，老闆拿出白紙畫了簡易地圖。看了我們就恍然大悟，果然是拍照取景的角度問題。沒關係，明天再去一趟！

正想拿取我們寄放在櫃臺的登山大背包，櫃臺老闆笑瞇瞇說背包已經幫我們放入2樓的房間內囉。啊！有點感到不好意思，畢竟背包很重，讓我感到相當貼心！

換上跑步服裝，馬上來場移地訓練，從白川鄉之湯跑到鳩谷郵便局，來回短短2.6k，意思意思跑一下。

出了白川街道，就是國道156號線，從岐阜縣岐阜市到富山縣高岡市的橫斷列島國道幹線，以庄川溪谷及深山絕壁聞名，號稱飛越峡合掌ライン的景觀路線，也是日本百名道之一。

我們跑的路線只有一小段，又在白川村中，想當然不會有壯闊的景致。倒是一路上人車稀少，途中只遇到幾個剛下課的小學生，邊走邊玩雪，挺愜意的。

這是一種把自己逼入絕境的移地訓練，普通跑褲、排汗衣及薄風衣根本無法抵禦寒冷的氣溫，一旦停下來身體就抖抖抖個不停。不一會抵達鳩谷郵便局，趕緊窩進去吹暖氣。

搜刮明信片後，心滿意足，可是卻忘記買郵票，結果隔日為了小小一張郵票而到處奔走。因為合掌村聚落內沒有郵便局，僅在佐藤民藝品店門前有一個郵筒，然而問了幾間藝品店，都沒有販賣郵票，搭車處的觀光案內所也沒有賣，下塌的白川鄉之湯旅店也沒有賣。聚落內找到唯一一處有賣郵票的地方，就是佐藤民藝品店斜對面的美然ゆめろむ館。

JP鳩谷郵便局郵筒明信片、三間小屋合掌造明信片、飛驒娃娃(さるぼぼ / Sarubobo / 猿寶寶)明信片，入手。

除了蒐集明信片外，人孔蓋是另一種不用花錢就能蒐集的紀念物品。白川鄉的人孔蓋造型，當然就是傳統的合掌造建築物。

回程朝著帰雲山與猿ケ馬場山奔去。

經過一座鳩谷八幡神社，好奇進去探一探。與白川八幡神社不同之處，這裡外頭先是石柱鳥居，第二座才是木鳥居，兩者剛好相反。八幡神為武神與武家的守護神，主管戰事，之所以八幡神在各處都很常見，我猜或許與日本紛亂的歷史有關。

走進去的最大考驗，是踏過厚厚的積雪，如何能不把跑鞋弄濕，或是不在硬冰上滑倒。

木鳥居兩側的狛犬相當古老，刻線都顯得模糊。一旁石碑寫著鳩谷八幡神社的傳說故事，相傳從飛鳥時代，神社正殿下方就湧出清澈的泉水，一直以來都是附近村里的飲水來源。到了室町時代，伐倒了一株由嘉念坊善俊上人(飛驒淨土真宗的開祖)親植的麝香大杉，泉水就從杉樹的根部大量湧出，成傳說「麝香杉の湧水」，也成了岐阜名水之一。每到秋季10月，也會與白川八幡神社先後舉辦濁酒祭(どぶろく祭)。

鳩谷八幡神社的社殿也是閉門狀態，可能真的週末才會開啟，無緣一見拉門內的模樣。

繼續移地訓練，跑過庄川，跑進合掌村。

潺庄川潺碧綠溪水，到了春天灑上紅粉櫻花瓣，一定很美。

緊接在移地訓練後，趕緊在太陽下山前，走去城山展望台，俯瞰合掌聚落。

在白水園與和田家之間的空地，有安排接駁巴士(單程車資200円)，從早上9點到下午4點的整點、20分、40分發車，繞行村外的國道360號線越中西街道，接送旅客到展望台。

想當然，我們選擇從村內的路慢慢散步，就算想搭車，也早就錯過末班車的時間。換上登山鞋，出發囉。

不用20分鐘，走上天守閣展望台。上面的店家和餐廳都已經打烊了，想買個熱飲暖身，就只剩下販賣機。

從高處晀望，村落環抱在山巒之下，一棟棟合掌造的木屋，大地的白色雪衣，真的很像童話薑餅屋，要是屋頂還有積雪，那就更像了。能夠想像冬季黑夜裡，點上一盞盞暈黃的柔燈，是多麼的夢幻。

合掌造陡峭的屋頂是為了使積雪容易滑落，免得堆積壓垮屋子。屋頂鋪上一層又一層、一捆又一捆用麻繩綁牢的稻桿厚實，以使屋內保暖。不過聽說入夜火爐熄滅後，房內還是會冷得如同冰箱，所以我還是選了白川鄉之湯，好好補眠。

仔細看，其實白川村的合掌造木造民宅已經為數不多了，畢竟打造和維護一棟合掌造建築的工程浩大，每隔30~40年，屋頂的老朽稻桿就必須更換，材料來源就是平時農地的收割稻桿。由於更換稻桿需要大量人力，因此，每當有需要翻修屋頂時，就會動員全村一齊同心協力完成，而這樣的團結制度稱為結(ゆい)。

這樣的方式，以今日來看已經不符成本。然而，就算村落內出現許多現代式建築物，外觀仍是會維持同一色調，不讓自己變得突兀，抱持整體的協調。

相傳，合掌造建築的由來，可以追溯到平氏家族。

平氏是在平安時代由日本天皇賜姓的皇族之一，最著名的人物就是在保元之亂後，與源義朝為首的源氏反目，並在平治之亂擊敗源氏，成為武士之王、海之霸者，將平氏家族帶至全盛的平清盛。

而後，平氏與源氏兩大武士家族為了爭奪權力，揭開一連串戰爭的源平合戰。在大家所知的悲劇英雄 - 源義經在屋島之戰中，攻下平家本陣，以及壇之浦之戰，使平氏敗亡，劃下句點。

殘存的平氏家族在源平合戰戰敗後，跑入深山躲避追兵，為了禦寒而建造如此建築。不過現在保存下來的所有合掌造建築，都是江戶時代中後期的產物。

下午五點，村子內響起悠揚的音樂聲，走下山發現絕大多數的店家都關上門了，這才恍然大悟，音樂聲是提醒村民該打烊囉。

販賣和菓子、名產的こびき屋旁的水田，成了一漥水池，連倒影都如此令人著迷。

和田家的倒影。

和田家與山腰的天守閣展望台。

一日遊的旅客早已經被遊覽車載走，大街上的旅人少之又少，我們鑽入田間小路，漫步靜賞抹上淡淡夕陽胭脂紅粉的村落。

神田家的庭院造景相當有意思，小水池及高大的櫻花樹，春暖花開時一定很美。

神田家有一座唐臼小屋(からうすごや)，是一座用來碾米的水磨坊，木擣叩叩叩地清脆敲擊聲，令人心情平靜。

雖然大多的店家都打烊了，旅店附近的JAひだ(飛騨農業協同組合)白川支店還開著，生鮮區架上岐阜縣產的飛驒牛，粉嫩牛肉片，油脂雪花分布的好迷人，價格也好迷人，有想要買回去晚餐加菜的衝動。

回到旅店，一樓除了櫃臺外，有賣一些簡單的名產、紀念品。大浴場及露天風呂也是從一樓進入，另有規劃一處小空間作為湯上り処，泡完暖呼呼的溫泉，在這塌塌米上翻翻雜誌或書籍、看看電視，讓身上的熱氣慢慢散去。湯上り処旁的落地窗拉門，打開是面對庄川的露台，太熱也能出去涼快一下。白川鄉之湯就算不是合掌造的傳統民宿，也是間小而巧、巧而美的溫泉旅店。

二樓一側是大會議室，另一側玄關擺有武士盔甲是房間區，大小不同的洋室和室共11間。為了把經費留到箱根，今晚入住的房間是最便宜的Type 1的6疊和室，屬於衛浴共用的雅房。僅有Type 3的8疊和10疊的和室特別室有獨立衛浴。

狹長的房間，夠睡就好。

期待的晚餐時間來囉！走下櫃臺旁的階梯，是お食事処「与ぜ」，堆滿桌的豐盛菜色，讓人忍不住食指大動。

晚餐的菜色是固定的，可以另外加選飛驒牛排(飛騨牛カットステーキ)加量、雞肉鐵板燒(鶏ちゃん陶板焼き)、鹽燒岩魚(岩魚塩焼き)，還有必須事先預定的冬季限定鴨鍋和しし鍋。

しし鍋是一個很有趣的名稱，乍看之下，不太知道是什麼意思，我想應該是指豬肉鍋。

早在7世紀的飛鳥時代，天武天皇由於信仰佛教，基於禁止殺生的思想，發布了肉食禁令，禁止食用牛、馬、犬、猿、雞之肉。8世紀中的奈良時代，聖武天皇甚至禁止屠殺牛與馬。所以到了9世紀後的平安時代，貴族階級及庶民階級幾乎已經遠離肉食，養成不吃獸肉的習慣。禁令沒有限制魚類水產，這或許是日本水產及醃製蔬食如此發達的原因之一。

但庶民們也並非完全不吃獸肉，只有在除非萬不得已，否則絕對不吃獸肉。當有人生病或天生身體虛弱的人，人們會默許他們吃獸肉來捕身體。也有一部份的美食家，把食用獸肉當作一種享受。

しし鍋泛指獸肉鍋，當時會用其他名稱來稱呼這些獸肉，像是紅葉鍋(鹿肉)、櫻鍋(馬肉)、牡丹鍋(野豬肉)。

肉食禁令持續1200多年之久，直至明治維新後才解禁。明治天皇甚至在公眾場合吃食肉類，給無法馬上習慣吃肉食的國民看。就算明治天皇本身是很討厭吃肉，但是明治維新後，為了與西方接觸，才以身作則。